Дикие дрожжи

Есть миллион причин любить вина Ганева, и одна из них – бесконечные эксперименты. Помимо великих шардоне, саваньенов и пульсаров из Жюры, есть отдельный негоциантский проект Anne & Jean-Francois Ganevat. И вот там начинается полная свобода: виноград из разных регионов, странные ассамбляжи, совместные ферментации и сорта, которые не ожидаешь увидеть под этим именем.

Игристое от Ганева я почему-то до сих пор не пробовал, La'PeRo – первое. Здесь рислинг и сильванер из Эльзаса, а не привычные сорта Жюры. Название сразу описывает предназначение бутылки – тот самый аперитив, тем более здесь всего 11%. Ферментация идет естественным образом, часть – уже в бутылке. Перляж достаточно легкий и совсем не шампанский.

Самое смешное, что по вкусу La'PeRo мне напоминает яблочный сок от «Ясной Поляны», только игристый. Если хоть раз пробовали – а как по мне, это вообще лучший яблочный сок – думаю, поймете, о чем речь. Очень много ароматного яблока, немного цитрусов и приятная сладость. Даже цвет и общая сочность отправляют именно туда.

Только это все же Ганева. Поэтому за первым ощущением яблочного сока постепенно появляются кислотность, минеральность и очень-очень легкая диковатость. Никакой сложности великого вина здесь искать не нужно – бутылка полностью соответствует своему названию. Очень простой, веселый и по-хорошему странный эксперимент.

@thewildyeast

Наткнулся на новый сайт – Burgundy Atlas. Это интерактивный атлас Бургундии, где на одной карте собраны деревни, виноградники, производители и вина. И главное – Бургундию можно изучать именно через терруар.

Начинаешь с общей карты, выбираешь деревню, а дальше проваливаешься до отдельных виноградников. Самое интересное – 3D и рельеф. Сразу становится понятнее, где находится конкретный участок относительно соседних, как устроен склон, что расположено выше или ниже. Для Бургундии, где буквально несколько десятков метров могут отделять один виноградник от другого – очень наглядно. Можно сколько угодно читать про экспозицию, известняк и глину, но здесь все это наконец можно увидеть.

Проект совсем свежий и явно еще развивается, зато пока бесплатный. Похожее приложение существует давно – ClimaVinea. Я им периодически пользуюсь, но стоит оно около $40.

А пока писал про него, нашел еще одну прекрасную игрушку – Parcelles. Только уже для Шампани. Здесь уровень гиковства выходит на новый уровень. В базе больше 8,3 тыс. участков, 8,6 тыс. шампанских и 1,4 тыс. производителей. Можно найти виноградник, посмотреть его границы, площадь и классификацию, а дальше перейти к производителям и конкретным шампанским.

Для участков доступны высота, уклон, экспозиция, количество солнца, состав почвы и геология. Можно буквально заглянуть под землю и посмотреть слои пород, а в 3D – двигать солнце и наблюдать, как в течение дня по винограднику перемещается тень. Есть Terroir Twins – поиск похожих по характеристикам участков в разных частях Шампани. Есть даже история погоды с 1950 и климатические прогнозы до 2040. Базовая версия Parcelles бесплатная, продвинутая аналитика – уже за деньги.

В общем, нашел сразу две новые причины вместо сериалов по вечерам разглядывать виноградники на карте. Burgundy Atlas – для Бургундии, Parcelles – для Шампани. Предупреждаю, ссылки довольно опасные – затягивают.

@thewildyeast

Я уже писал про Parisien Par Amore от Габрио Бини – одно из самых редких вин, которые пробовал. Всего 52 бутылки. Но история на этом не заканчивается. Теперь удалось попробовать Notre Savagnin – их Бини тоже выпускает всего по 52.

Самое интересное здесь даже не тираж, а то, откуда вообще на вулканическом острове Пантеллерия взялся саваньен. Главный сорт острова – зибиббо, саваньена здесь исторически не было. Но Бини, большой фанат Жюры (могу понять!), привез лозы от Пьера Овернуа. Отсюда и два совершенно безумных вина.

Parisien Par Amore – саваньен от Овернуа встречается с пульсаром, который Бини получил от Тиссо. Лозы двух сортов переехали на Пантеллерию, растут на вулканической почве под жарким солнцем, а потом оказываются вместе в закопанной в землю амфоре. Звучит больше как винодельческий эксперимент, чем коммерческое вино. Особенно учитывая тираж всего 52 бутылки на винтаж.

Notre Savagnin идет еще дальше – или, наоборот, становится проще. Хотя правильнее сказать – чище. Здесь уже никакого пульсара, только 100% саваньен. Можно посмотреть, что происходит с одним из главных сортов прохладной Жюры, когда его переносят почти на противоположный край винной Европы.

И два вина получаются довольно разными. Parisien Par Amore за счет пульсара более сочное и фруктовое – красные ягоды, специи, сухофрукты. Notre Savagnin гораздо сильнее про сам сорт и Пантеллерию: цитрусы, травы, сухофрукты, соленость, немного земли и легкая диковатость. Но в обоих безошибочно остается тот самый стиль Бини.

Можно бесконечно спорить, что важнее – сорт, почва, климат или человек. Бини же просто взял саваньен одного из самых культовых виноделов Жюры и посадил его на вулкане посреди Средиземного моря. Чтобы посмотреть, что получится. Конечно, даже вслепую это Бини – как и любая другая «стрелка». При определенной напитости перепутать их уже практически невозможно. Но какие же эти две «стрелки» великие.

@thewildyeast

Про подводное шампанское я уже слышал, пробовал и даже писал (вот про Cuvee Abyss Millesime, вот – про Abysse от M. Hostomme). А про тихое красное, которое отправили выдерживаться на дно моря, кажется, читаю впервые. Совсем недавно у берегов Киркенеса на самом севере Норвегии со дна подняли 1002 бутылки Barolo Serralunga d'Alba 2021 от Rivetto. Там они провели больше года на глубине 34 м – в полной темноте, при постоянных 5-6 градусах и давлении около 4 бар. Арктическая выдержка получилась, по сути.

В море отправили уже «готовое» вино – до погружения оно прошло обычную винификацию и 24 месяца выдержки в больших дубовых бочках. Смысл эксперимента был в том, чтобы посмотреть, что еще один год в совершенно других условиях сделает с Barolo.

Часть того же вина оставили в обычном погребе Rivetto, а после подъема две версии попробовали параллельно. По словам президента Норвежской ассоциации сомелье, разница оказалась заметной. Подводная бутылка выглядела моложе: более яркий рубиновый цвет, свежая и точная ароматика диких ягод и цветов, а танин воспринимался более «хрустящим».

Под водой нет света, температура почти не меняется, а бутылка постоянно находится под давлением. В случае шампанского эксперименты с морской выдержкой давно не новость, но попробовать, что те же условия делают с неббиоло и его танинами, мне было бы гораздо интереснее.

Правда, сделать это непросто. Все 1002 бутылки Arctic Barolo оставили Hurtigruten, кроме одной для самой Rivetto. Открывать их будут только на борту кораблей компании, которые ходят вдоль норвежского побережья. Красиво, конечно: выпить вино можно примерно там же, где оно год пролежало на морском дне. Но эксперимент решили продолжать – Hurtigruten обещает каждый год отправлять под воду новую партию Barolo. Надеюсь, получится найти и попробовать.

@thewildyeast

Каждый, кто давно увлекается вином, рано или поздно замечает странную вещь. Учишься выбирать хорошие бутылки, начинаешь разбираться в регионах, виноделах и винтажах. Но оказывается, что не менее полезный навык – научиться выбирать среди плохих. И, что не менее важно, спокойно переживать неудачные бутылки. Когда начинаешь пить действительно интересные и великие вина, возвращаться обратно становится все сложнее. Возможно, некоторым даже буквально больно. Самолеты, бизнес-залы, случайные рестораны, корпоративы и свадьбы – все те места, где вино вроде бы есть, но, возможно, лучше бы его не было.

Со временем начинаешь замечать закономерности. Например, если в карте нет винтажей, а вместо производителей указаны только регионы, ожидания лучше сразу немного снизить. Если выбирать между посредственным красным и таким же белым, почти всегда выигрывает белое. Красное гораздо сильнее страдает от неправильной температуры, давно открытых бутылок и небрежного хранения. Есть и наблюдение, которое сначала кажется нелогичным. В подобных местах самое простое вино нередко оказывается удачнее дорогих позиций. Просто потому, что его чаще заказывают. Значит, бутылки не стоят открытыми по несколько дней и регулярно обновляются.

Мы часто ждем хорошее вино там, где оно, казалось бы, должно быть. В дорогом ресторане, красивом отеле или даже в бизнес-классе авиакомпании, которой уже некуда ставить награды Skytrax. Хотя на практике все нередко наоборот. Иногда самое дорогое вино в карте оказывается совершенно безликим. А иногда неожиданно находишь отличную бутылку в маленьком баре или месте, где вообще не рассчитывал пить вино.

Поэтому один из самых рабочих советов звучит довольно просто: иногда лучше вообще заказать пиво. Или воду. А хорошую бутылку открыть уже дома.

@thewildyeast

Прежде всего, Pontet-Canet 2006 интересно пить как двадцатилетний Pauillac. Но есть и другая причина – эта бутылка появилась, когда внутри хозяйства происходила настоящая революция. За несколько лет до урожая здесь отказались от гербицидов и начали экспериментировать с биодинамикой на 24 га. Для классифицированного шато начала нулевых подход был довольно радикальным. Однако сложный 2007 заставил применить химическую обработку против гнили, и сертификацию пришлось начинать заново. Полностью органическим Pontet-Canet стало лишь с урожая 2010.

Pontet-Canet – пятое гран-крю по классификации 1855 года. Я бы не воспринимал этот показатель буквально. Виноградники находятся в Pauillac практически напротив Mouton Rothschild – классические гравийные почвы поверх глины и известняка. Качество начало быстро расти после 1994 года благодаря Альфреду Тессерону. Вина после 2000-х, на мой взгляд, давно переросли свое историческое место в классификации.

Здесь черная смородина, малиновый лист, шоколад и эвкалипт. Сначала вино было довольно закрытым, но декантация постепенно показала всю красоту. С ним вообще нельзя спешить. Pontet-Canet 2006 спокойно может быть единственной бутылкой на вечер, которую стоит растянуть на несколько часов. Каждый час в бокале будет немного другое вино. И сейчас 2006 кажется очень правильным возрастом для Pontet-Canet – молодая жесткость Pauillac уже ушла, но вино точно не стало просто «старым Бордо».

@thewildyeast

Жюра занимает особое место в моем сердце. С нее по-настоящему началось мое винное путешествие, и я до сих пор обожаю вина почти всех главных героев этого региона. Поэтому вот он – идеальный вечер четверга. Сначала думали собрать разную Жюру, потом решили сфокусироваться на саваньене. Но баловаться нам никто не запрещал, поэтому в итоге получилось все же немного шире.

Те, кто приехал пораньше, успели насладиться винтажным Sekt Grand Reserve 1984 от Peter Lauer. Роскошное и богатое вино, которое пьется почти как хорошее зрелое шампанское. Первое хулиганство началось уже на «аперо», куда обычно ставим бутылку шампанского. Но раз вечер посвящен Жюре – Brut S Zero от Domaine du Pelican из 100% саваньена. Свежее, минеральное и очень фруктовое. И вообще довольно редкий случай, где саваньен остается единственным сортом для игристого.

Первой бутылкой основного лайнапа стала настоящая классика – Chardonnay 2017 от Jean Bourdy. Очень аккуратное и по-хорошему ровное. Коллективно назначили его «камертоном», с которым можно сравнивать все остальное.

Следом – сразу два шардоне от великого Ганевы: Les Grands Teppes Vieilles Vignes 2015 и La Cuvee du Pepe 2005. В первом – редукция, порох и буквально огонь. Очень живое и яркое. Во втором сначала вылезли какие-то странные ноты, больше всего похожие на мокрую тряпку. Видимо, такая редукция – прошло достаточно быстро, саечка за испуг. 2005 – наверное, самое зрелое вино от Ганевы, которое я когда-либо пробовал.

Дальше узнаваемая и любимая «луна» – Les Nouvelles 2018 от Renaud Bruyere & Adeline Houillon. Эталонный для меня образец Жюры из 100% саваньена. Можно пить бесконечно. Бутылку Le Sage Vagnin 2022 от Philippe Chatillon сначала вообще не узнал – какая-то новая этикетка, надо отдельно разобраться, откуда она взялась. Но вина Шатийона – ароматная сказка. Когда-то читал, что его друг устраивает прямо в погребе «концерты для вина» на арфе. Не знаю, была ли музыка конкретно для этой бутылки, но вино – как по нотам.

С Бини решили немного побаловаться и разлили его вслепую. Что это за бутылка, изначально знали только двое, включая меня. Эта «стрелка» – 100% саваньен. Но даже лозы от Овернуа стиль Бини замаскировать не смогли – угадали быстро. Хотя мне очень понравилась версия про Gravner: похоже за счет яркой кураги и других сухофруктов. И еще одна «луна», но уже 2017 и другой ассамбляж: 70% саваньена и 30% шардоне. Своей мягкостью она понравилась мне даже больше предыдущей.

Я обожаю vin jaune, поэтому очень рад, что в лайнап затесалась бутылочка Les Bruyeres 2011 от прекрасного Tissot. Искренне считаю, что Tissot делает один из лучших vin jaune. Ярко, мощно и очень орехово. Сплошное наслаждение. На этом можно было бы остановиться, но нет.

Под конец достали «освежиться» бутылку розового шампанского – Infusion от Guillaume Marteaux, 80% пино нуара и 20% шардоне. Правда, для свежести оно подходит довольно условно. Скорее хороший десерт, несмотря на свою сухость: какое-то запеченное ягодное лукошко, сверху которого положили еще гору свежих ягод. Но и это оказался не финал.

Потребовали «бутылку-сюрприз» – и вряд ли сюрприз мог быть лучше. Судя по всему, одна из последних таких бутылок в России – или я очень завидую тем, у кого еще сохранилась – и, возможно, даже из последних в мире. Игристое от Бини! Вы вообще знали, что он такое делает? Cicala 2022 – зибиббо, которому пузырьки добавляют совершенно новый характер. Одно слово – вау. Про некоторые бутылки обязательно напишу отдельно. Пока сам перевариваю этот вечер и собираю мысли.

@thewildyeast

Каждый винтаж La Grace Dieu des Prieurs Art Russe можно встретить с совершенно разными этикетками. И это не разные кюве или специальные релизы. Внутри находится одно и то же вино. Просто каждый винтаж выпускают сразу с 12 разными произведениями русского и советского искусства. История началась в 2013, когда небольшое хозяйство в Сент-Эмильоне купил российский предприниматель Андрей Филатов. К тому моменту он уже много лет коллекционировал искусство и основал фонд Art Russe. В его собрании, как нетрудно догадаться, находятся работы русских и советских художников. Эту коллекцию Филатов решил постепенно переносить и на бутылки своего Бордо.

Каждый год для Art Russe выбирают 12 произведений из коллекции (еще 1 отдельную, 13-ю – для магнума). На этикетках появляются картины Репина, Васнецова, Рериха, Коржева, Малявина, Фешина и других. Получается довольно необычная коллекционная механика – собирать можно не только разные винтажи, но и все 12 этикеток одного года.

К слову, этикетками искусство не закончилось. Винодельню полностью перестроил французский архитектор Жан Нувель. Один из самых необычных элементов находится прямо в зале со стальными емкостями. На полу вокруг них разместили анаморфозу: если смотреть на отражение в стали, изображение складывается в портрет Юрия Гагарина и образ Бахуса – римского бога вина.

За винодельческую часть проекта отвечает Луи Митжавиль из семьи Tertre Roteboeuf. Art Russe 2015 сделано уже после прихода Филатова и большой перестройки хозяйства. Вино из мерло и каберне франа долго выдерживали в новых французских бочках. 2015 получилось довольно мощным и насыщенным, от аромата невозможно оторваться. Настоящий ягодный джем, куда уже хорошо встроился дуб. Я декантировал бутылку, а потом один бокал пил больше получаса – хотелось просто дышать и следить, как вино раскрывается. И это прекрасно.

@thewildyeast

Я очень люблю Mongeard-Mugneret. Причем практически без привязки к конкретному кюве – от обычных региональных вин до гранд-крю. Но внутри огромной линейки есть одна совершенно отдельная история – Echezeaux La Grande Complication. Это не просто Echezeaux с другой этикеткой. Для этого кюве отдельно выбирают лучшие грозди со старых лоз, высаженных на участке Les Treux еще в 1945. В результате получается всего около пяти бочек вина.

На этикетке изображен часовой механизм, да и само название пришло оттуда же. Complication – дополнительная функция механических часов помимо обычного отображения времени. Grande Complication – особенно сложный механизм, где сразу несколько функций работают вместе. Точность, время и ручная работа нужны и хорошим часам, и вину – отсюда вся эстетика бутылки. Идею продолжили даже в упаковке: La Grande Complication выпускали наборами по три бутылки в специальных кейсах, больше похожих на чемодан для дорогих часов, чем на деревянный ящик с Бургундией. Внутри еще лежал буклет с историей и идеей кюве.

Для La Grande Complication 2018 использовали целые грозди, а выдержка шла в новых бочках. Получается довольно мощная конструкция для пино нуара, но концентрации старых лоз хватает, чтобы все это выдержать. В аромате темные ягоды, немного подлеска и восточных специй, где-то фоном чувствуется цедра. Вино плотное и текстурное, но ощущения тяжелого пино нуара нет. Все действительно очень точно и идеально собрано.

Сторителлинг – важная составляющая любого вина, если пить не вслепую. И мне очень нравится концепция La Grande Complication, которая выходит далеко за пределы просто необычной этикетки. Как, собственно, и само вино.

@thewildyeast

Bloomberg сообщает, что коллекционеры наконец распробовали белое. Я уже как-то писал про разное отношение к выдержке красного и белого. Теперь есть цифры, которые подтверждают – это не просто ощущение. Белые становятся одной из самых интересных категорий для винного погреба.

Долгое время логика была простой: коллекционировать нужно прежде всего красное. Танины позволяют великим Бордо, Бургундии или Бароло жить десятилетиями, а белое лучше выпить молодым. Но все работает не так просто. Глава Chateau Margaux говорит, что кислотность в белых во многом берет на себя функцию танинов. Великие белые спокойно живут 10-20 лет и больше. К слову, мы как-то пробовали Chateau Haut-Brion Blanc 1988 и 1989 – это было прекрасно (как и Domaine de Chevalier 1998).

Рынок тоже меняется. 83,4% вина, продававшегося во французских супермаркетах в 1988, было красным. К концу 2022-го доля упала до 44%, а продажи белого почти утроились. В США потребление белого с 2000 по 2021 выросло на 64,9%. Понятно, что супермаркет и fine wine – разные миры, но направление видно. Производство белого увеличивают даже исторически «красные регионы» – Бордо, Рона и Божоле.

Стоимость торгов белым вином с 2015 выросла более чем втрое, тогда как красным – всего на 10,9%. Особенно активно последние четыре года растет интерес к белой Бургундии. Индекс аукционных цен на белые Grand Cru с начала 2025-го вырос на 15,6%, Premier Cru – на 16,4%. А площадь лучших виноградников ограничена, поэтому физически сильно увеличить предложение не получится. При этом старые белые все еще найти сложнее красных – например, на аукционах iDealwine они составляют около 21% лотов.

Что Bloomberg предлагает складывать в погреб? Первым делом – белую Бургундию: Coche-Dury, d'Auvenay, Leflaive, Etienne Sauzet, Hubert Lamy и Raveneau. Дальше интереснее – калифорнийское шардоне, например Littorai и Aubert. Еще один очевидный кандидат – рислинги: Keller, Donnhoff, Markus Molitor и Trimbach, особенно немецкие GG. И наконец, белое Бордо: Haut-Brion Blanc, Pavillon Blanc Margaux, Smith Haut Lafitte Blanc, Domaine de Chevalier и Suduiraut Pur Semillon.

@thewildyeast

Иногда редкость вина определяется не маленьким виноградником или низкой урожайностью, а всего лишь терпением. Как раз такой случай – Sylvie Moreau Edition n°09 Collection Privee. Всего существует 904 бутылки, причем самое интересное – почему именно столько. Давайте разбираться вместе.

Collection Privee от небольшого семейного хозяйства Sylvie Moreau – серия экспериментальных микрорелизов, которые называют Editions. Сам дом проводит аналогию с высокой модой: каждая Edition выходит крошечным тиражом и больше не повторяется.

Основа n°09 – урожай 2003: 50% менье, 30% шардоне и 20% пино нуара. И теперь просто осознайте – здесь 40% резервных вин из солеры, которую ведут с 1964 года. В апреле 2004 бутылки отправили на вторичную ферментацию. Одну партию дегоржировали в 2012 – она стала Edition n°08. Другие 904 бутылки решили не трогать еще восемь лет. Их дегоржировали только в ноябре 2020, после примерно 16,5 лет на осадке. Так появилась Edition n°09.

После дегоржажа тоже не спешили. Edition n°09 провел еще несколько лет в погребе и вышел на рынок только в 2023 году. Получается шампанское из базы двадцатилетней давности, которое большую часть своей жизни провело в контакте с осадком.

Перляж довольно деликатный, текстура объемная и кремовая. Зрелость совсем не делает шампанское уставшим – кислотность осталась и хорошо собирает всю эту насыщенность. Edition n°09 раскрывается очень пышно и уверенно. Как по мне – здесь персиковая шарлотка, смазанная сливочным маслом с ванилью. Эксперимент точно удался – 904 раза «да».

@thewildyeast

It's the Smell of the Pine Trees by the Sea That I Prefer – уже по одному названию понятно, что обычной истории про вино здесь не будет. Бутылка почему-то всего 0,5 л, минималистичная этикетка почти ничего не рассказывает, а вино урожая 2019 окончательно собрали только пять лет спустя. Все это – Андерс Фредерик Стин, датчанин, который сначала был поваром и сомелье, успел поработать даже в Noma, а затем сменил сторону и начал делать вино. Сейчас Стин работает в Ардеше вместе с женой Анн Брюн Блауэрт.

У Стина практически не существует привычной линейки. Один и тот же виноград с одного участка в разные годы может превратиться в совершенно разные вина. Он сначала пробует виноград, а потом решает, что именно с ним делать. Спонтанные ферментации, никаких добавок, фильтрации и осветления, совместная ферментация разных сортов, прямой пресс, долгая выдержка под флором или без долива. В результате многие кюве существуют только один раз.

Отсюда и бесконечные названия. Стин говорит, что каждое вино – отражение конкретного момента жизни, поэтому давать следующему винтажу прежнее имя просто неправильно. Названия рождаются из разговоров, случайных фраз, воспоминаний, песен и даже политики: We Can Do What I Can't, Please Don't Throw Plastic Into the Oceans, I Read the News Today, Oh Boy! или I Was Born in a Small Town. Иногда смысл понятен сразу, иногда можно придумать для фразы собственный.

Бутылки Стина вообще немного похожи на дневники. Что особенно забавно – дневники он действительно ведет. В 2021 вышла Poetry Is Growing in Our Garden – записи за 2013-2020 о вине, людях, путешествиях и его переходе от сомелье к виноделу. Недавно появилась вторая книга – We Never Fold the Same Origami Twice, уже про 2021-2025. Вместе – двенадцать лет жизни винодела почти в реальном времени. У меня есть обе. Осталось наконец заставить себя их прочитать и написать об этом.

Теперь про нашу бутылку, а то затянулось. Пино нуар, пино гри и гевюрцтраминер урожая 2019 винифицировали отдельно и оставили в старых 228-литровых бочках без долива. Вино постепенно окислялось, а окончательное решение приняли только в мае 2024 – несколько бочек смешали вместе после четырех с лишним лет выдержки. Здесь печеное яблоко, орехи, мед и травы. При этом во вкусе никакой сладости – сухо, свежо и очень солено. Пить его быстро совсем не хочется, интереснее возвращаться и смотреть, что происходит дальше.

Мой личный совет: увидите бутылки Стина – хватайте, незабываемый опыт и удовольствие. Но брать нужно именно те, что идут по 0,5 л – они самые интересные.

@thewildyeast

Вчера делали мероприятие для партнеров из медиа в любимом «За Крышей». Пока было немного времени до начала, открыли попробовать Orbeluri Ojaleshi 2023 от Orbeli Winery. Про вина Александра Соколова я уже много насмотрелся и начитался, давно пытался их найти, а получилось в итоге достаточно случайно. Теперь готов подписаться под всеми одами, которые читал раньше: «получил несказанное удовольствие» – все именно так.

Современное грузинское виноделие для меня пока практически слепая зона. Опыта совсем немного, и почти весь до этого был ограничен Igavi. Но сейчас про других не будем – все внимание Orbeli Winery и Александру Соколову.

Orbeluri Ojaleshi – редкий автохтонный красный сорт из Лечхуми, небольшого горного региона на северо-западе Грузии. Свое название Orbeluri получил от деревни Орбели, вокруг которой исторически и растет. Сам по себе сорт интересен тем, что способен давать совсем не то мощное и насыщенное красное, которое многие по привычке ждут от Грузии. Легкость, высокая кислотность и довольно деликатная структура для него вполне нормальны. Но даже с этим знанием вслепую угадать здесь Грузию мне было бы почти невозможно. Особенно если представлять грузинское виноделие стереотипно – так делать не надо, но перестроить себя все равно сложно.

Orbeluri Ojaleshi 2023 – настоящий живой сок. Как по мне – вишневый. Вино очень легкое, здесь всего 9,85% алкоголя, тонкое и аккуратное. Никаких лишних танинов или шероховатостей. И повторюсь за другими, кто уже успел его попробовать: мне это очень напоминает стиль лучшей Жюры. Что-то между хорошими бутылками Renaud Bruyere и Ganevat, только как будто показатель «деликатности» выкрутили на максимум, а алкоголь еще немного убрали. Как настоящий фанат Жюры – я в восторге.

Когда вино красивого прозрачно-рубинового цвета немного раздышалось, начали пытаться разобрать ароматику. Вишня, травы, нашли даже лавровый лист. Потом все же сошлись на максимально странном, но довольно точном описании – «вишневый маринад для ребрышек». Отдельно я в восторге от дизайна этикетки. Очень люблю такой минимализм, особенно когда внутри бутылки вино такое же – ничего лишнего.

Очень надеюсь, что вина Александра Соколова скоро нормально доедут до Москвы и будут встречаться чуть чаще. Мне кажется, спрос и фурор им обеспечены. Пока же огромное спасибо Саше Т., который вчера решил разделить со мной свою личную бутылку, чтобы тоже впервые попробовать и вместе обсудить.

P.S. Марат, Алиса и вся команда «За Крышей» – вам вообще огромное спасибо за вкусный и теплый вечер!

@thewildyeast