Прежде всего, Pontet-Canet 2006 интересно пить как двадцатилетний Pauillac. Но есть и другая причина – эта бутылка появилась, когда внутри хозяйства происходила настоящая революция. За несколько лет до урожая здесь отказались от гербицидов и начали экспериментировать с биодинамикой на 24 га. Для классифицированного шато начала нулевых подход был довольно радикальным. Однако сложный 2007 заставил применить химическую обработку против гнили, и сертификацию пришлось начинать заново. Полностью органическим Pontet-Canet стало лишь с урожая 2010.

Pontet-Canet – пятое гран-крю по классификации 1855 года. Я бы не воспринимал этот показатель буквально. Виноградники находятся в Pauillac практически напротив Mouton Rothschild – классические гравийные почвы поверх глины и известняка. Качество начало быстро расти после 1994 года благодаря Альфреду Тессерону. Вина после 2000-х, на мой взгляд, давно переросли свое историческое место в классификации.

Здесь черная смородина, малиновый лист, шоколад и эвкалипт. Сначала вино было довольно закрытым, но декантация постепенно показала всю красоту. С ним вообще нельзя спешить. Pontet-Canet 2006 спокойно может быть единственной бутылкой на вечер, которую стоит растянуть на несколько часов. Каждый час в бокале будет немного другое вино. И сейчас 2006 кажется очень правильным возрастом для Pontet-Canet – молодая жесткость Pauillac уже ушла, но вино точно не стало просто «старым Бордо».

@thewildyeast