FRAMED by Екатерина Саввиди. По ту сторону витрины.

Клеопатра встречала Цезаря абсолютно нагой, но в изумрудах! Историки с этой легендой спорят, но образ настолько яркий, что запоминается мгновенно.

Эту и множество других историй я услышала на закрытой лекции Dzhanelli для клиентов. Забавно, но только с третьего раза мне действительно начали нравиться изумруды «с включениями». Раньше они казались мне недостатком, а теперь — характером камня.

Но пост не про изумруды.

Хочу подсветить сильную идею. Dzhanelli регулярно проводит лекции для клиентов, и читают их не приглашённые эксперты, а сама Диана (владелица, амбассадор, креатор и главный геммолог бренда. Она несколько раз в год ездит на месторождения, спускается в шахты и работает над уровнем своей профессиональной экспертизы. Диана знает камни не по каталогам, а буквально изнутри.

Именно такие форматы создают настоящее доверие. Когда бренд не только продаёт продукт, но и делится своей экспертизой, клиент начинает покупать не просто украшение, а отношение к нему.

Мне кажется, это отличный кейс для любого бизнеса.

Если вам есть что рассказать о своём продукте — рассказывайте. Экспертный диалог с клиентом зачастую работает сильнее любой рекламы.

🖊 подписаться на Framed

#ритейлеруназаметку

Цена никогда не считывается сама по себе!

Покупатель всегда сравнивает её с другой цифрой: с той, что видел секунду назад, с той, что зачёркнута рядом, с той, что стоит на соседней вешалке.


Это значит, что вы управляете не только ценой, но и тем, с чем её сравнивают.

3 приёма, которые работают на восприятие цены:

🟧 Левая цифра важнее правой!

Мозг читает цену слева направо и запоминает первый разряд. 2 990 оседает в памяти ближе к двум тысячам, чем к трём, хотя до 3 000 не хватает десяти рублей.

👉 Как применять: следите за границами разрядов. Разница между 3 010 и 2 990 в двадцать рублей не сооит для бизнеса почти ничего, а в восприятии переводит вещь в другую ценовую категорию.

🟧 Первая цена задаёт шкалу! (Звучит сложновато, но полезно вдуматься)

То, что покупатель увидел первым, становится точкой отсчёта для всего остального. Пальто за 90 000 в начале зала делает пальто за 30 000 в середине зала разумной покупкой. Само по себе оно не дешёвое, но "дешёвым" его делает соседство.

👉 Как применять: продумывайте маршрут по залу и порядок карточек в каталоге. Топовая позиция не обязана продаваться, но она обязана стоять первой.

🟧 Скидка считывается от старой цены, а не от ценности!

Зачёркнутая цифра рядом с новой работает потому, что покупателю дают готовую базу для сравнения. Без неё он сравнивал бы с ценой у конкурента или со своим представлением о том, сколько это должно стоить.

👉 Как применять: соблюдайте правила. Зачёркнутая цена должна быть реальной ценой, по которой вещь действительно продавалась какое-то время. Плюс потеря покупателя, поймавшего вас на фиктивной скидке, обходится дороже одной проданной единицы.


Общий принцип!

Вы — продавец товаров, а значит вы не просто назначаете цену. Вы создаёте контекст, в котором её видят. Соседние вещи на стойке, порядок показа, первый ценник, попавшийся на входе, влияют на решение не меньше, чем сама цифра.

Но помните, что ни один приём не спасёт вещь, которая покупателю не нужна. Восприятие цены можно настроить, но желание купить придётся заслужить отдельно.

Сохраните как шпаргалку. И перешлите тому, с кем обсуждаете продажи чаще всего!

Ozon придумал ещё один способ заработать на продавцах.

Раньше в мобильном приложении Ozon Seller можно было посмотреть статистику и переключить её отображение: например, увидеть не выручку в рублях, а количество проданных товаров. Теперь эта функция доступна только по подписке Premium за 9 990 ₽ в месяц.

Без подписки продавец видит только последние 14 дней статистики и только в одном формате. Хочешь изменить период или переключиться между рублями и штуками — плати.

Самое любопытное, что в веб-версии личного кабинета всё это по-прежнему бесплатно. То есть данные никуда не исчезли. Платным стало именно удобство пользоваться ими с телефона.

И это, на мой взгляд, самое интересное в этой истории.

Ozon не продаёт доступ к аналитике — он продаёт привычку. Многие продавцы проверяют показатели именно с телефона: в дороге, между встречами или вечером дома. Компания прекрасно понимает ценность этого сценария и теперь оценивает его почти в 10 тысяч рублей в месяц.

С точки зрения бизнеса ход довольно логичный. Никого не лишили доступа к данным — всегда можно открыть ноутбук и посмотреть всё бесплатно. Но если хочешь делать это быстро и удобно, придётся платить.

Мне кажется, это хороший пример того, как меняется экономика маркетплейсов. Комиссия с продаж уже перестаёт быть единственным источником дохода. Всё больше денег они зарабатывают на дополнительных сервисах: аналитике, рекламе, продвижении, подписках.

Постепенно продавцы начинают платить не только за доступ к покупателям, но и за удобство работы с собственным бизнесом.

🖊 подписаться на Framed

Прямо сейчас в центральном морском порту Венеции висит вот такая реклама Prada.

Точнее, кампания Prada Re-Nylon. На фото Летиша Райт из Чёрной пантеры, сидящая в каноэ у берегов гавайского острова Оаху.

Интересно спросить: а что здесь, собственно, продаётся?

Формально — коллекция из переработанного нейлона. Prada собирает пластик из океана, перерабатывает его и делает ткань. Свой исторический нейлон бренд полностью перевёл на вторичное сырьё.

На рекламном баннере никаких крупных планов вещей нет. Потому что продаётся не продукт, а ощущение причастности.

1% выручки направляется в программу SEA BEYOND, которую Prada реализует вместе с Межправительственной океанографическая комиссия ЮНЕСКО. А сам кадр — вовсе не из лукбука, а из документального проекта National Geographic о морской экосистеме Гавайев.

Особенно интересна одна деталь. Внизу баннера мелким шрифтом написано: “UNESCO does not endorse any product.” Если перевести с юридического языка на человеческий, получается примерно так: «Мы поддерживаем образовательную инициативу, но сумки и куртки продаёт уже Prada».

Наглядная иллюстрация того, как серьёзную миссию маркетологи выводят на первый план: продукт остаётся где-то между строк, а авторитетный партнёр делает эту историю ещё убедительнее.

🖊 подписаться на Framed

Магазин, где вы годами покупали холодильники и телевизоры, теперь торгует духами.

«М.Видео» запустила на своём маркетплейсе продажу парфюмерии. На старте больше 3 тыс. ароматов почти от 300 мировых брендов, и всё по модели трансграничной торговли.

В ассортименте есть и классика вроде Armani, Hermès и Lancôme, и то, что двигает рынок прямо сейчас: нишевые ближневосточные Armaf и Lattafa. Именно они на старте стали лидерами по числу позиций, и это лучше любых обзоров показывает, куда сместился спрос.
По ценам категорию собрали широко: старт примерно от 1,7 тыс. рублей, средний чек около 8 тыс., медиана в районе 6,5 тыс. Работает и на импульс «куплю попробовать новый бренд», и на подарок подороже.
Парфюмерия встаёт в ряд с уже запущенными категориями: дом, красота и уход, спорт, детское, зоо, одежда, обувь, продукты. Сеть электроники методично пересобирает себя в универсальный маркетплейс.

Трансграничная модель позволяет дать покупателю бренды, которых официально на рынке почти нет, и не строить под это собственный импорт и склады. Новая категория заходит дёшево, спрос тестируется без замороженных в стоке денег. Для игрока, который переходит из монокатегории в полноценный маркетплейс, это самый экономный способ расти вширь.

Кажется, что, взяв на работу Владислава Бакальчука, человека, который вместе с Татьяной Ким открыл и вырастил Wildberries, «М.Видео» сделала стратегически выверенный шаг. Теперь компания развивается в икоме семимильными шагами.

🖊 подписаться на Framed

Турция в мае поставила в Россию одежды почти на $30 млн. И больше всего — не футболок, а костюмов.

По данным турецкой статистической службы TurkStat, импорт одежды из Турции в мае вырос в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом: с $17,3 млн до $29,8 млн.

Главная категория — мужские и женские брючные костюмы: почти $9 млн. Далее идут футболки (около $6 млн), рубашки и блейзеры (около $4 млн), трикотаж — свитеры, пуловеры и кардиганы — ещё примерно $2 млн.

Обратите внимание именно структура импорта. Костюм — категория, в которой важны конструкция, посадка, ткань, качество производства. И именно в этом Турция давно наработала серьёзную производственную экспертизу.

Получается любопытная картина: перестройка цепочек поставок происходит не в базовых категориях, а в формальной одежде — там, где уход европейских брендов ощущается особенно сильно.

Для многих российских компаний турецкое производство перестало быть запасным вариантом. И цифры статистики больше похожи на начало устойчивого тренда, чем на разовый всплеск.

Я сама была не на одном турецком производстве и должна сказать: уровень оснащения некоторых фабрик действительно впечатляет. А экспертиза местных портных и технологов соответствует европейским стандартам. Не случайно значительная часть коллекций крупных европейских брендов отшивается именно в Турции.

🖊 подписаться на Framed

Когда все освоили генерацию картинок в нейросетях, показалось, что дизайнеры теперь и вовсе не нужны. Примерно тогда же все начали писать глубокие философские посты.

Спойлер: красивый и качественный визуал по-прежнему умеют делать только профессионалы!

Хорошая AI-картинка не рождается в один клик. За ней стоит идея, точный промпт, десятки итераций и старая добрая ручная доработка в редакторах. Поэтому коммерческие изображения всегда проходят через руки профессионалов, а не остаются такими, какими их выдала нейронка с первого раза.

Мы сделали из этого отдельный сервис в FRAMED.

Работаем с разными нейросетями и доводим каждую картинку до ума. Тут выручает наш собственный fashion-бэкграунд: ткани, фактуры, свет, цвет. К деталям придираемся до неприличия, профессиональная деформация не даёт спокойно работать.

Вам нужен визуал для соцсетей, рекламы или презентаций? Напишите в директ, ассистент канала Мариночка ответит в тот же день.

Обсудим задачу и сделаем так, чтобы картинка работала не только на вау-эффект, но и на результат.

🖊 подписаться на Framed

В марте этого года в России заработал закон о запрете иностранных слов в публичных коммуникациях — и очень быстро выяснилось, что у целой отрасли нет официального слова для самоназвания.

Речь о «селлере». 3 июля Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) направила письмо председателю правительственной комиссии по русскому языку Сергею Кравцову с просьбой включить термин в нормативный словарь иностранных слов. По данным ассоциации, в России насчитывается около 1 млн селлеров — и все они называют себя именно так, настаивая, что «продавец» — понятие более широкое и не отражает специфику работы на маркетплейсах.

Что на кону: без закрепления в словаре слово «селлер» в рекламе формально нарушает закон. Штраф для юрлиц — до 500 тыс. руб. Претензии вправе предъявить ФАС и Роспотребнадзор.

Загвоздка исключительно лингвистическая. В русском языке слова-дублёры почти не закрепляют: «продавец» уже есть, и это может стать основанием для отказа. Ближайшее заседание комиссии — в сентябре 2026 года. Исход не очевиден.

Мне кажется, это история не про язык. Это про то, что рынок маркетплейсов вырос быстрее, чем профессиональный словарь успел за ним. И теперь миллиону предпринимателей нужно буквально получить разрешение называть себя так, как они привыкли.

🖊 подписаться на Framed

Маркетинг модного бренда живёт в постоянном раздвоении. С одной стороны надо строить любовь: истории, ценности, комьюнити. С другой продавать: цены, скидки, акции. Вопрос в том, можно ли обойтись без первого и как вообще уживаться со вторым.

16 июля в Москве пройдёт Fashion Dive, и это тот редкий случай, когда программа собрана вокруг реальных вопросов ритейла, а не вокруг красивых слов на слайдах.

Я приму участие в сессии «Управление лояльностью и ценностью». Обсудим насущное:

— брендозависимость в фэшн и бьюти, как она вообще устроена
— комьюнити бренда и как удержать искушённого потребителя, который всё видел
— коммуникации по новым правилам, где и как теперь говорить с покупателем
— и главный вопрос сезона: можно ли продавать без скидок


Спикеры, с которыми будет не скучно:
Наталья Старикова (Krygina), Алеся Савинова (Befree), Александр Коновалов (4Forms), Полина Терёшина (Urban Cosmetics Group) и я, Екатерина Саввиди (REFRAME Moscow).

Организовано замечательно: один день, понятная программа, живые кейсы вместо общих тем.

Дата: 16 июля, четверг, с 10:00 до 19:00
Место: Москва, Дворец Культур

Билеты и регистрация ЗДЕСЬ!

Если занимаетесь фэшн-ритейлом, это стоит вашего четверга.

Перешлите коллегам!

#историяритейла

Старшая дочь посмотрела сериал «Слово пацана», там есть сцена с подаренными колготками. Пришла ко мне удивленная: как колготки вообще могли быть дефицитом? Обычная же бытовая вещь.

Сериал я не смотрела и не буду, а вот про колготки вспомнила сразу.

Капроновые колготки в СССР были не расходником, а ценным активом!

Пару со стрелкой не выбрасывали, а стрелку останавливали каплей прозрачного лака для ногтей. Спущенную петлю аккуратно поднимали иголкой. Порванные колготки штопали так, чтобы не было видно под обувью. Одна пара «выходных» колготок могла жить месяцами и переживала не один ремонт.

Их стирали руками и сушили на батарее бережно, как ценную вещь. Не потому что любили процесс, а потому что купить новые было отдельным мероприятием: очередь, а то и связи со спекулянтами и фарцовщиками.

Дефицитной была вещь, которую сегодня берут не глядя. Целая концепция бережливости выросла вокруг предмета, который сегодняшней покупательнице даже в голову не придет чинить.

Сегодня это назвали бы repair culture и осознанным потреблением. Бренды строят на этом маркетинг: чините, продлевайте жизнь вещам, покупайте реже. Тогда это не выдавали за философию, но брали приличную наценку в виду дефитцита. Просто другой пары колгток у женщины могло не быть.

🖊 подписаться на Framed

Даже я, знающая о маркетинге не понаслышке, путаюсь в поколениях, хотя на зумеров жалуюсь изрядно.

Ловите памятку 👇

🟡 Молчаливое поколение — 1928–1945 → сейчас примерно 81–98 лет

🟡 Бэби-бумеры — 1946–1964 → сейчас примерно 62–80 лет.

🟡 Поколение X — 1965–1980 → сейчас примерно 46–61 год.

🟡 Поколение Y (миллениалы) — 1981–1996 → сейчас примерно 30–45 лет.

🟢 Поколение Z (зумеры) — 1997–2012 → сейчас примерно 14–29 лет. Этих ребят я запомнила безо всякой памятки, руководить ими можно исключительно нежно: чуть строже глянешь, и человек уже пишет заявление и уходит искать work-life balance.

🟡 Поколение Альфа — 2013–2024 → сейчас примерно 2–13 лет.

🟡 Поколение Бета — с 2025 года → сейчас 0–1 год.

Возраст, конечно, «плавает» на пару лет и зависит от того, где проводить границу между поколениями. Но порядок цифр приблизительно такой.

Сохраняйте, чтобы не путаться!

🖊 подписаться на Framed

С 7-го числа Wildberries поднимает комиссии для продавцов. Официальная причина: подорожало топливо, а с ним и доставка.

Сильнее всех достанется тем, кто использует WB как витрину, а товар возит своей доставкой. По оценке Wildbox, для них комиссия может вырасти сразу на 20 процентных пунктов. Платили условные 15% с продажи, станут платить 35%. Это не «чуть дороже», а принципиально другая экономика.

Аналитики уже посчитали: следом подорожает до 90% товаров на площадке. Кто-то должен оплатить этот банкет, и это будет покупатель. Та самая корзина, которую он собрал и оставил «на после зарплаты», через месяц будет стоить дороже. Проверьте сами: запомните цену любимой вещи сегодня и откройте её в августе.

Особенно больно будет селлерам одежды. Fashion для WB один из главных сегментов, но продавцы там работают на тоненького: наценка маленькая, конкуренция бешеная. Плюс 20 пунктов комиссии часть бизнесов приведёт к закрытию.

И вишенка. Одновременно WB увеличил срок предупреждения об изменении условий с 14 до 45 дней. Выглядит как шаг навстречу селлеру. Но уйти всё равно некуда: второго маркетплейса такого масштаба именно в одежде в стране просто нет.

Кстати, о тренде. За три года комиссии крупнейших площадок выросли на 58-63%. Так что это не разовая акция...

Вывод, который рынок игнорирует годами: бизнес, построенный только на маркетплейсе, это бизнес в чужих стенах. У тех, кто параллельно растил свои каналы, сайт, соцсети, офлайн, сегодня есть хоть какой-то, но выбор. У остальных выбор скромный: поднимать цены и резать маржу.

Перешлите это знакомому селлеру. У него есть 45 дней, и пусть лучше он узнает это от вас, чем из новой оферты.

🖊 подписаться на Framed

Reebok возвращается — точнее, компания, которая теперь владеет правом на это имя.

В июне 2026 года в Роспатент подана заявка на регистрацию товарного знака. Заявитель — «Рибок Интернешнл Лимитед». Ассортимент заявлен широкий: одежда, обувь, сумки, головные уборы, спортивные товары.

Коротко о предыстории. Adidas купил Reebok в 2006-м за $3,8 млрд, пятнадцать лет пытался что-то с ним сделать, не смог — и в марте 2022-го продал американской Authentic Brands Group (ABG). Это не производитель кроссовок. Это компания по управлению брендами: они владеют именем, лицензируют его локальным операторам, сами практически ничего не шьют. В их портфеле — Juicy Couture, Brooks Brothers, Forever 21, Barneys.

Параллельно с марта 2022 года Reebok приостановил работу в России, а магазины перешли к турецкому холдингу FLO Retailing.

Теперь именно через российское юрлицо FLO бренд, судя по всему, и планирует вернуться.

Меня здесь интересует не столько сам факт возвращения, сколько логика ABG. Их модель — максимально широкое лицензирование: чем больше территорий, тем выше роялти. Россия для них — не политический вопрос, а рынок с готовой инфраструктурой. FLO, уже имеющий опыт с торговыми точками Reebok в России, — очевидный операционный партнёр.

Заявка — первый юридический шаг, до полок ещё далеко. Но вектор обозначен.

Российский рынок за четыре года изрядно переформатировался. Посмотрим, с чем придут и чем возьмут.

🖊 подписаться на Framed

Слева — Marques'Almeida, справа — Lime.

Zara, мы успели тебя позабыть!

В интересах редакционного эксперимента пришлось проверить лично. Корсет Lime уже у меня. К качеству вопросов нет — очень хорошее!👌

🖊 подписаться на Framed

Недавнее исследование медиа агентства Mera by Okkam подтвердило то, что мы с вами замечаем на практике.

Самое очевидное место для рекламы в ТЦ, зона ожидания у лифта, оказалось одним из самых неэффективных. Пока покупатель ждёт, он смотрит не на рекламный носитель, а в экран смартфона.

Внимание к рекламе здесь — всего 21%. Для сравнения: в транзитных зонах этот показатель достигает 42%, а в иммерсивных пространствах — уже 56%.

Когда-то рекламные поверхности были для торговых центров отдельным прибыльным бизнесом. Фасады, входные группы, лайтбоксы продавались на месяцы, а иногда и на год вперёд. Сегодня многие торговые центры живут совсем в другой экономике, но подход к рекламным площадям не изменился.

Хотя вопрос уже вовсе и не в цене. Даже если сделать такие поверхности дешевле, это не вернёт им прежнюю эффективность. Изменилось поведение покупателя.

Поэтому мне странно, что многие управляющие компании до сих пор оценивают рекламные площади по старым ценам правилам. Если часть носителей объективно работает хуже, логично либо пересматривать их стоимость, либо включать их в арендный пакет как дополнительную поддержку арендаторов.

Самое важное в исследовании, на мой взгляд, даже не его результаты.

Покупатель больше не смотрит туда, куда десятилетиями учили смотреть маркетологи. Он смотрит в телефон. А значит, вся экономика рекламы внутри торговых центров тоже должна измениться. Пока же многие ТЦ продолжают «продавать внимание», которого в этих точках уже почти не осталось.

🖊 подписаться на Framed

Пока весь мир обсуждает предложение на шпиле Empire State Building, ещё не слишком известный российский бренд Succub в запрещённой сети сообщил, что те самые мокрые майки были именно их.

Если это действительно так, то перед нами одна из самых красивых рекламных интеграций последнего времени. Без баннеров, без пометки «реклама». Просто сумасшедшая история, которую обсуждает весь интернет.

И да, что сам перформанс, что эти майки — чистый секс!

🖊 подписаться на Framed

TheSelect закрывается.

Чуть больше года назад рассказывали здесь о потребительском терроризме на примере бренда TheSelect. Тогда мы обсуждали, насколько уязвим сегодня малый fashion-бизнес. И вот вчера из социальных сетей стало известно, что бренд закрывается.

Честно говоря, для меня TheSelect никогда не был очередной «маркой из запрещённой соцсети». Это был хоть и малый, но самый настоящий бизнес. С собственным производством, ассортиментными матрицами, продуктовым управлением, рекламными кампаниями и, что самое главное, с очень понятным ДНК. Бренд маленький по масштабу, но взрослый по подходу.

Ещё пару лет назад одна из основательниц рассказывала мне, насколько тяжело сохранять экономику бренда, когда маркетплейсы забирают комиссию 40%, а собственную розницу развить не удалось. Тогда это казалось обычным разговором предпринимателей. Сегодня же очевидно, что запас прочности у небольших fashion-брендов окончательно иссяк.

Владелицы прямо говорят, что устали ежедневно выдерживать новые вызовы и тревоги, связанные с ведением бизнеса.

Искренне жаль, потому что TheSelect делали не просто одежду, а строили настоящий бренд: с характером и узнаваемой эстетикой. Таких на рынке всегда меньше, чем кажется.

К счастью, у основательниц остаётся ещё один проект — детский бренд одежды Buglovers. И, признаюсь, я таю уже от одного его названия.

9 июля TheSelect проведёт свою последнюю распродажу в фотостудии Lobster (Москва, ул. Петровка, 26, стр. 3) с 12:00 до 21:00.

И, кажется, это тот редкий случай, когда покупка не столько про скидки, сколько про желание сказать бренду спасибо.

Я точно загляну.

Давайте вместе?

🖊 подписаться на Framed

С 19 июня 2026 года все онлайн-магазины, работающие с покупателями в ЕС, обязаны разместить кнопку отказа от заказа и сделать её такой же заметной и доступной, как кнопку оплаты. Логика регулятора следующая: если оформить покупку можно в один клик, то и передумать должно быть не сложнее.
Никаких форм-заявлений, писем в поддержку и квестов по выпадающим меню. Кнопка обязана быть в личном кабинете или на странице заказа: одно нажатие и магазин обязан прислать мгновенное подтверждение отмены на почту.
И цена за саботаж высокая. Нет кнопки - и право вернуть покупку растягивается на 12 месяцев и 14 дней. А сверху штрафы от национальных регуляторов: в отдельных странах до 4% годового оборота.

Для fashion-ритейла, который и так живёт с одними из самых высоких возвратов в e-commerce, это крайне чувствительно. Чем меньше «трений» при отмене, тем выше её вероятность. Покупка в один клик всегда работала на конверсию. Теперь в один клик работает и расставание.

Будем надеяться, что наши законотворцы не подхватят такую инициативу. Тьфу-тьфу, как говорится.

🖊 подписаться на Framed

Зачем «Золотое яблоко» стримит на китайском

В «Золотом яблоке» девушка ведёт прямой эфир: показывает продукты и говорит в камеру по-китайски. Я заинтересовалась, спросила у пары сотрудников, что за формат, но вразумительно никто ничего не объяснил.

Такой формат привычен именно для китайского рынка: live commerce (продажи в прямом эфире). Ведущий показывает товар, отвечает на вопросы в чате и тут же даёт ссылку «купить в один клик». В Китае косметику так покупает большинство, и держится всё на харизматичных ведущих, скидках «только сейчас» и плотном конвейерном ритме.

Скорее всего, стримы связаны с выходом «Золотого яблока» на китайский рынок. Компания уже подтвердила запуск магазина и онлайн-продаж в Шанхае. Совпадение со стримом на китайском красноречивое.

Китайский покупатель не берётся «по-русски». Нужен местный язык, местные платформы (Douyin, Xiaohongshu) и местные лица в кадре. Эфир на китайском в российском зале это либо репетиция перед Шанхаем, либо работа с этим покупателем уже сейчас.

И главное: лайвстрим это не «ещё один SMM», а отдельная воронка продаж со своей драматургией.

Ну что ж. Пока наш локальный крупный игрок учится продавать в прямом эфире на чужом языке, остальным предстоит освоить этот формат хотя бы на своём.

Вот только на какой платформе стримить?