FRAMED by Екатерина Саввиди. По ту сторону витрины.

Channel name was changed to «FRAMED by Екатерина Саввиди. По ту сторону витрины.»

Друзья, всем привет!

Письмо редактора в FRAMED — жанр редкий. Но сегодня повод подходящий.

У канала меняется голос.

Если вы читаете нас давно, то знаете: FRAMED всегда вёлся командой. Мы обсуждали темы, спорили о заголовках, согласовывали выводы и порой тратили на одно предложение больше времени, чем иные бренды на ассортиментную матрицу.

Получалось дружно, но с нюансами.

Согласованный текст почему-то всегда выходил на 17% менее смешным и заметно осторожнее. А мысль, у которой шесть авторов, рано или поздно перестаёт быть мыслью и превращается в протокол совещания.

Поэтому кое-что меняем. Теперь писать здесь буду я.

Команда никуда не делась: всё так же душнит спорит, подсказывает и иногда смотрит на меня с выражением «мы же говорили». Просто за посты с этого момента отвечаю я одна.

А значит, дальше будет меньше обтекаемых формулировок и больше личных наблюдений, кейсов, субъективных аналогий и, не исключаю, местами избыточной уверенности в отдельных вопросах.

FRAMED остаётся прежним. Только теперь у него один автор, и личного мнения в нём чуть больше, чем строго необходимо.

Спасибо, что читаете!
Екатерина Саввиди

(Автор канала, спикер образовательной платформы Framed, управляющий партнёр Reframe Moscow)

Протест экоактивистов в Милане против использования натурального меха в коллекциях Philipp Plein.

А мы-то уже успели понадеяться, что поводом стал многолетний вклад бренда в формирование весьма дурного эстетического вкуса…

🖊 подписаться на Framed

Wildberries метит в торговые центры!

Объединённая компания РВБ (Wildberries + Russ) подтвердила ТАСС: идея премиального ПВЗ в ТЦ действительно обсуждается. Но пока это скорее направление мысли, чем проект с датами запуска. Заодно компании пришлось немного притормозить волну публикаций про «скорое открытие».

Когда у компании крупнейшая сеть ПВЗ в стране, открывать ещё один пункт — не стратегия. Премиальный ПВЗ в торговом центре — это попытка зайти туда, где раньше маркетплейс воспринимали как слишком утилитарную среду.

И если раньше торговые центры пытались не потерять покупателей маркетплейсов, то теперь маркетплейсы сами начинают присматриваться к торговым центрам.

Хотя, учитывая нынешние объёмы пустующих площадей, пусть уже хоть ПВЗ Wildberries встанет.

Представьте, что пройдёт ещё немного времени и вместо уже почти мифических вывесок Zara, Bershka и Massimo Dutti галереи ТЦ снова будут заполняться.
Только не модными брендами, а аккуратным рядом: Wildberries Premium, Ozon Select, Яндекс Маркет Experience.

Не факт, что именно так выглядит будущее ритейла. Но уже и не звучит как шутка.

🖊 подписаться на Framed

Продавец-консультант в современном ритейле — это уже не столько должность, сколько быстрооборачиваемый актив.

По свежим данным hh.ru за 2026 год, россияне в среднем остаются на первом месте работы 4,8 года.

Но средняя температура здесь мало что объясняет.

В группе 18–24 лет средний срок работы — 1,4 года. В 25–34 — 2,7 года. А это как раз те люди, на которых держится значительная часть линейного персонала в fashion.

Москва и Петербург дают самый низкий показатель по стране — 4,2 года. Там выше плотность вакансий и ниже цена ошибки: не понравилось место — через неделю уже можно выйти в соседний торговый центр.

Есть и гендерный нюанс: мужчины на старте карьеры в среднем остаются 5,1 года против 4,5 года у женщин. Но поскольку fashion в основном живёт на женских командах, HR-отделы прекрасно знают, что средние цифры редко совпадают с тем, что происходит в торговом зале.

И цифра 1,4 года для ритейла выглядит даже слегка приукрашенной.

Для премиального сегмента возможно. Там консультант ещё успевает выучить ассортимент, привязаться к постоянным клиентам и научиться управлять клиентской базой.

А вот в масс-маркете продающие команды обновляется чаще, чем выходят коллекции. Иногда быстрее.

Поэтому удержать консультанта дольше полутора лет — уже не просто хорошая HR-работа. Это операционное преимущество: меньше затрат на найм, меньше потерь в сервисе и больше шансов, что клиент увидит знакомое лицо, а не очередной бейджик с надписью «новенький».

🖊 подписаться на Framed

Почти четыре года в России фактически пустовал пост бизнес-омбудсмена. Но вместо того чтобы просто назначить нового человека, государство сначала решило изменить сам механизм его работы.

17 июня Совет Федерации одобрил реформу института уполномоченного по правам предпринимателей. Неделей раньше закон приняла Госдума.

Если коротко: бизнес-омбудсмен — это не адвокат и не суд. Это официальный институт, через который предприниматели могут защищать свои интересы в спорах с государственными структурами: когда речь идёт о проверках, административном давлении, затянутых согласованиях или спорных решениях ведомств.

Теперь этот институт меняют.

Он становится государственно-общественным: финансирование будет идти через отдельную организацию с государственным участием и отдельной строкой в федеральном бюджете. Сам омбудсмен возглавит её наблюдательный совет.

Появилось ещё одно изменение: совмещать эту должность с депутатским мандатом больше нельзя — ни федеральным, ни региональным.

Новым бизнес-омбудсменом станет Александр Шохин, президент РСПП. При этом пост главы РСПП он сохранит.

👉 Почему это важно для fashion-ритейла?

Потому что это не история «для юристов». Проверки, взаимодействие с администрациями, вопросы через госструктуры, административное давление на малый и средний бизнес — всё это часть реальности рынка.

Работающий институт омбудсмена не гарантирует, что спор решится в вашу пользу.

Но это ещё один понятный и легальный инструмент защиты интересов бизнеса. И лучше знать о его существовании до того, как он внезапно понадобится.

🖊 подписаться на Framed

Банк Wildberries попал под британские санкции! Кажется, единственные, кто это заметит — журналисты, которые любят слово «санкционный пакет».

16 июня Великобритания добавила WB Банк в новый список ограничений — вместе с Яндекс Банком, «Еврофинанс Моснарбанком» и ещё рядом игроков.

Звучит громко, но на практике для продавцов маркетплейса, скорее всего, не изменится примерно ничего.

Через WB Банк продавцы получают выплаты, открывают счета, пользуются финансированием — и вся эта конструкция уже давно живёт внутри собственной экосистемы. Поэтому реакция ожидаемая: работаем как работали.

И здесь интересна не сама новость, а её почти полное отсутствие последствий.

Когда крупнейший игрок fashion-ритейла страны настолько глубоко закольцевал инфраструктуру внутри себя, санкции начинают выглядеть как попытка отключить городской фонтан, перекрыв воду в соседней стране.

Не потому что система устойчива к санкциям, а потому что её связи с западной финансовой архитектурой давно разорваны.

🖊 подписаться на Framed

Помните, рассказывали: совсем не обязательно открывать своё кафе, чтобы «прикоснуться» к клиенту?

Так вот и Burberry этим летом не открывает собственный отель — но делает кое-что интереснее: заходит в уже существующий лучший.

Бренд занял пространство One&Only Aesthesis на Афинской Ривьере: бирюзовая клетка накрыла весь курорт — бассейн, лежаки, лодки, велосипеды, бутик с поло и сумками из рафии.

До этого были The Standard в Ибице, The Newt в Сомерсете и Hôtel Belles Rives в Кап-д'Антиб. Burberry приходит туда, где его клиент отдыхает — и нативно становится частью этого отдыха.

Не кричит «купи» и не зовёт в магазин. Просто оказывается рядом в момент, когда человек максимально расслаблен и открыт к красивому.

Иногда не нужно придумывать новый канал продаж. Нужно просто понять, где клиент уже счастлив и там появиться.

🖊 подписаться на Framed

Вчера, 15 июня, как выяснилось, был… «
«День мужских недостатков».

А Sokolov не растерялся — и выпустил к дате исследование о том, как россияне мирятся после ссор. Вывод бренда прост: украшение неплохо заглаживает вину, но только вместе с искренними извинениями. Молча «откупиться» не получается — так считают 53% опрошенных.

Главный инсайт даты: ни кольцо, ни часы не работают без нормального «прости». Сначала слова, потом коробочка.

Мужские недостатки бывают разные: один не слышит с первого раза, другой всё «потом починю». У каждого свой набор!

Пишите в комментариях, какой недостаток вы готовы простить, а какой — только за серьги. И перешлите тому, кто точно себя узнает.

🖊 подписаться на Framed

Знаете, что объединяет почти всех покупательниц России? Они хотят внимания продавца, но не хотят чувствовать себя объектом продажи.

👉 91% хотят, чтобы продавец был готов помочь
👉 91% — чтобы не лез без запроса.

И это не противоречие, а новый стандарт обслуживания, зафиксированный в совместном исследовании «Стокманн» и «СберМаркетинга».

Как выбирают магазин:
🟡 ассортимент и цены — 96%
🟡 чистота зала — 95%
🟡 вежливость персонала — 94%

А теперь — про боль.

✴️ 68% раздражает невнимательность или грубость продавца. Узкое место — не витрины и не ценники, а человек в зале.

Что от него ждут — без фантазий:

👉 поздороваться — 66%
👉 предложить альтернативу — 52%
👉 помочь по запросу — 49%
👉 консультация по стилю — бонус для немногих
39%

И всё же офлайн держит козырь, который онлайн не побьёт: 93% считают критически важным потрогать товар.

Вот только в магазин приходят уже «прогретыми»: около 60% сначала изучают ассортимент онлайн и оформляют click & collect. Цифровой сценарий складывается ещё до первого шага в торговый зал.
«Стокманн» уже тестирует логичный ответ — вызов консультанта по QR-коду в приложении. Клиент сам инициирует контакт. Давления — ноль.

Формула «будь рядом, но не маячь» звучит просто. Выстроить её в масштабе сети — это уже архитектура клиентского опыта, а не инструктаж продавцов.

Как проектировать эту архитектуру — мы подробно рассказали на пальцах на нашем фирменном курсе по клиентскому сервису, лояльности и CRM!

Не откладывайте!

ЗАБРАТЬ КУРС

Даже если йогам обувь не нужна — это ещё не значит, что её им нельзя продать!

Потому что Фаррелл Уильямс взял йога-кроссовки 2004 года и снова сделал их желанными.
В основе — Adidas Yoga Vario.

Новая форма, новый смысл, ограниченный доступ — и вот уже люди участвуют в розыгрышах за право купить пару для йоги. Серьёзно.

Если покупателю кажется, что ему ничего не нужно — возможно, для него ещё не придумали правильный повод захотеть.

Отправьте это любителям йоги, которые всё ещё думают, что коврика достаточно!

🖊 подписаться на Framed

Маркетинг модного бренда требует одновременно строить любовь (истории, ценности, комьюнити) и продавать (цены, скидки, акции). Можно ли без первого и как жить со вторым?

Как говорить о бренде, его цене и ценности таким образом, чтобы оставаться актуальным и понятным для потребителя – обсудим в рамках сессии «Управление лояльностью и ценностью» на конференции Fashion Dive 16 июля в Москве.

Ключевые темы сессии:
— Брендозависимость в фэшн и бьюти. Как она проявляется?
— Комьюнити бренда. Как вовлечь и удержать искушенного потребителя?
— Коммуникации: где и как? Правила новой реальности
— Можно ли продавать без скидок?

Спикеры сессии:
— Наталья Старикова, Krygina
— Алеся Савинова, Befree
— Александр Коновалов, 4Forms
— Полина Терёшина, Urban
Cosmetics Group
— Екатерина Саввиди, REFRAME Moscow

Условия и регистрация

Дата и время: 16 июля, четверг, с 10.00 до 19.00
Место: Москва, Дворец Культур

Подписывайтесь на Fashion Dive

Сеть из 8 000 магазинов с фиксированными низкими ценами, кажется, снова посматривает туда, где цена живёт ровно до первой комиссии — на маркетплейсы.

Повод — свежая вакансия: Fix Price ищет руководителя проектов по развитию e-commerce, среди требований — опыт работы с Ozon и Wildberries. За этой формулировкой стоит заход на маркетплейсы. Формально должность значительно шире, но требование «опыт именно с площадками» намекает довольно прозрачно.

У Fix Price уже случались попытки работы с маркетплейсами. В 2022-м была витрина на «Мегамаркете», но её больше нет. Полгода назад открылся магазин на «Яндекс Маркете» — ассортимент почти пустой, заказов негусто. История повторяется с упорством, достойным лучшего применения.

Если речь действительно о маркетплейсах — зачем это формату, вся суперсила которого в физической полке? Логика на поверхности: площадки — это трафик, витрина для инвесторов и модное слово «омниканальность». Где покупатель — там должен быть и бренд.

А дальше начинается арифметика. Оружие Fix Price — предсказуемо низкая цена и импульсная покупка у кассы. Переносим это в онлайн — и комиссия площадки (а это совсем не 2–3%) аккуратно съедает ту самую маржу, ради экономии которой всё и затевалось. Вдобавок на нижнем ценовом этаже уже плотно стоят китайские продавцы, которые в игре «дёшево и много», кажется, родились.

Идея «быть там, где клиент» — здравая. Но у дискаунтера и маркетплейса разная математика: один зарабатывает на контроле над ценой и трафиком, другой забирает этот контроль себе — вместе с процентом. Если это и впрямь маркетплейс-заход, то пока он больше похож на разведку боем, чем на стратегию. Причём дорогую.

🖊 подписаться на Framed

Капуста, перья и математика

Choux завершил своё существование - кейс про то, что за каждой красивой витриной всё равно стоит экономика проекта.

Есть особый сорт грусти, который накрывает, когда уходит бренд, умевший делать красиво. Распродажа остатков, остановка производства, тихая точка в конце истории, которая начиналась так шумно. Развязка, впрочем, была предсказуема ещё в декабре, когда марку выставили на продажу, но покупателя так и не нашли.

Стоит отдать должное: мало кто в российской моде последних лет умел появляться так эффектно.

Choux появился в 2021 году и почти сразу оказался в центре внимания. Оверсайз-пальто, джинсы с перьями и кожаные юбки быстро стали популярны у блогеров-миллионников и даже появились в гардеробе Девы Кассель, дочери Моники Беллуччи.

Название бренда тоже было выбрано не случайно. Choux по-французски означает «капуста» — отсылка к многослойности. Образ как конструктор, где поверх рубашки — свитер, поверх свитера — пальто, и каждый следующий слой становится частью общей истории.

Основательница Вика Молдавская к тому моменту уже числилась в форбсовском списке «30 до 30» в категории «Мода и дизайн» и знала про хайп абсолютно всё. Магазин на Патриках. Выход в Петербург в 2024-м, обставленный с размахом — инсталляции, розовые пузыри жвачки, свежие пышки для местных инфлюэнсеров. Контент, который хотелось не просто смотреть, а пересылать друзьям.

Иными словами, с пиар у Choux всё было в полном порядке.

А потом наступил период, который не выкладывают в сторис. Бренд выставили на продажу. Формулировка самой Молдавской обезоруживающе честная: покупателя найти не удалось, поэтому развитие бренда приостанавливается.

Вывод простой. Бренд не продаётся не потому, что он разонравился публике. Он не продаётся потому, что не сходится финансовая модель.

При поиске инвестора или покупателя принято показывать цифры: маржу, стоимость привлечения клиента и то, что остаётся после красивого запуска и рекламного шума. Перья красивы до тех пор, пока не открывается строка «итого».

Choux точно не стоит недооценивать: видно, что команда умеет делать сильный продукт и строить бренд. Но популярность бренда и устойчивость бизнеса — не одно и то же.

🖊 подписаться на Framed

Choux больше не бренд одежды.
Теперь — мультибрендовая концепция.

🖊 подписаться на Framed

Gloria Jeans закрывает 150 магазинов. Четверть сети — за один год.

Выше писали о слухах вокруг возможной покупки Gloria Jeans маркетплейсом — и о том, почему рынок так легко в них поверил. Теперь посмотрим на саму компанию: что с ней происходит и почему она вообще оказалась в центре подобных разговоров.

В 2023 году у сети было 683 магазина, к концу 2025-го осталось 574, а теперь компания планирует закрыть ещё около 150 точек по всей стране. Под сокращение попали наименее рентабельные магазины. Закрывать их будут постепенно: по мере окончания договоров аренды, чтобы избежать штрафов за досрочный выход.

Финансовый контекст объясняет логику решения: по итогам 2025 года выручка Gloria Jeans сократилась на 15,4% — до 24,4 млрд рублей, а чистая прибыль всей сети составила 70 млн рублей. Для компании такого масштаба это означает работу практически в ноль.

Три фактора, которые привели к этой точке, хорошо известны всему российскому fashion-рынку:

Первый — маркетплейсы, которые перехватили значительную часть аудитории масс-маркета: покупатель, привыкший заходить в торговый центр «просто посмотреть», теперь делает это в приложении Wildberries или Ozon, часто не выходя из дома.

Второй — высокая ключевая ставка, при которой содержание большой розничной сети с арендой, логистикой и кредитным финансированием становится принципиально другой математикой, чем три года назад.

Третий — изменение потребительского поведения: покупатели не отказались от одежды, но стали подходить к покупкам заметно осторожнее, откладывая импульсивные решения и выбирая между нужным и желаемым.

Вы, возможно, спросите: если всё так непросто, почему компания по-прежнему дорого стоит и при этом не только закрывает магазины, но и собирается открывать новые?

Ответ проще, чем кажется. Представьте сад, в котором сто яблонь, но половина из них почти не плодоносит, а только занимают место, требуют полива и ухода. Если убрать слабые деревья и оставить сильные, урожай не упадёт, а забот станет меньше. Примерно то же делает Gloria Jeans: убирает магазины, которые не приносят денег, и оставляет те, что работают хорошо. Сеть становится меньше, но крепче — а крепкий бизнес стоит дорого, потому что покупают не количество вывесок, а способность стабильно зарабатывать.

Поэтому новые точки тоже будут, но уже по другой логике. С 2023 года компания целенаправленно укрупняет магазины: если раньше типовой занимал 600–800 кв. м, то сейчас сеть делает ставку на форматы от 1,5 до 2 тысяч кв. метров. Меньше магазинов, но каждый — заметнее, удобнее и прибыльнее.

По данным Союза торговых центров, до 15% fashion-магазинов в России могут закрыться к концу 2026 года.

История Gloria Jeans — один из наиболее показательных примеров того, как выглядит эта статистика изнутри: не как крах, а как болезненная, но осознанная пересборка бизнеса.


🖊 подписаться на Framed

1 июня некоторые СМИ написали, что Wildberries якобы ведёт активные переговоры о покупке Gloria Jeans. Рынок моментально оживился: версия выглядела неожиданной, но почему-то очень правдоподобной.

Но уже через несколько часов последовало официальное опровержение: в объединённой компании Wildberries & Russ заявили, что интереса к активу нет и информация не соответствует действительности.

Но здесь интересна даже не сама новость.
Интересно, что рынок поверил в неё без сопротивления.

Похоже, мы постепенно привыкаем к мысли, что следующая большая волна в ритейле — это маркетплейсы не только как каналы продаж, а маркетплейсы ещё и как владельцы брендов.

Недавно такой сценарий казался фантастикой. Сегодня выглядит вполне обсуждаемым.

🖊 подписаться на Framed

#мнениеэксперта

Персонализация, которая заканчивается на имени

К предыдущему разбору хочу добавить уже от себя, без редакционной дипломатии.
История с Ольгой из ЦУМа — это не частный промах одного отдела. Это то, что я вижу годами и в России, и за её пределами. Фэшн ритейл вложился в системы, накопил огромные базы, настроил триггеры и рассылки. А вся персонализация при этом по-прежнему заканчивается на обращении по имени в первой строке.
Дело в том, что сам по себе инструмент ничего не решает. CRM — это не волшебная кнопка, а понятная логика, но чтобы ей пользоваться, эту логику нужно очень хорошо понимать. Кто ваши ключевые клиенты, почему именно они, что им писать и, главное, зачем.
Поэтому я искренне советую вкладываться в профессиональное образование. Это та инвестиция, которая возвращается быстрее и эффективнее любой рекламы.
Тем более что в одной из лекций курса я лично и буквально на пальцах разбираю, как грамотное управление клиентской базой влияет на прирост выручки. Без теории ради теории, на цифрах и реальных примерах из моей практики. Поверьте практику с двадцатилетним стажем: разница между «база есть» и «база работает» измеряется в деньгах.

Екатерина Саввиди,
соавтор канала и эксперт курса
«Клиентский сервис, программа лояльности и CRM»

#разборкейса

Когда инструмент есть, а понимания как с ним работать — нет

Давно не возвращались к этой рубрике, а зря — на реальных примерах всегда доходчивее любой теории.

Посмотрим внимательнее на сообщение из отдела товаров для интерьера ЦУМа — казалось бы, вежливое и даже с фотографиями.

Формально всё выглядит правильно, и именно поэтому так интересно разобрать, что здесь не так.

Клиентка совершила покупку больше года назад. Всё это время никакого контакта, полная тишина. И вдруг появляется Ольга — незнакомый продавец, которую клиентка никогда не видела, пишет как будто они давно знакомы и зовёт в гости.

🟢Нет контекста. Фраза «меня зовут Ольга, я из ЦУМа» звучит ровно как холодный обзвон, потому что так оно и есть. Клиентка не знает Ольгу, Ольга не знает клиентку — она просто получила базу для проработки и добросовестно выполняет задачу.

🟢Нет истории. В сообщении ни слова о том, что клиентка уже была в этом отделе и что-то покупала. Ни намёка на историю отношений, ни «с момента вашей последней покупки у нас появилось кое-что в той же коллекции». Год молчания и сразу приглашение — это не персонализация, это рассылка с именем в первой строке.

🟢Нет реального повода. «Хрустальные новинки» не являются поводом, потому что новинки есть всегда и везде. Настоящий повод — это что-то, что связано с конкретикой: с предыдущим выбором или с событиями в жизни клиентки.

На практике это выглядит так: CRM есть, база клиентских данных хранится, но не управляется. Персонализация закончилась ровно на имени в приветствии. Клиентка чувствует себя не узнанной, а найденной в списке, и это две принципиально разные вещи.
Разница между «мы знаем тебя» и «мы нашли тебя в базе» — это и есть различие между лояльностью и её имитацией. Инструмент без понимания как с ним работать — просто бессмысленная трата ресурса, как бы дорого он ни стоил.

Хорошая новость в том, что это лечится. Мини-курс «Клиентский сервис, программа лояльности и CRM» как раз о том, как превратить базу в живые отношения с клиентом, а не в список для обзвона.

ССЫЛКА НА ПОКУПКУ КУРСА

Когда «этика» встречает «ничего личного - только бизнес»!

Часть 2

Что пошло не так у Everlane.
Пандемия убила спрос на офисные базовые вещи. Попытки выйти в более дорогой сегмент провалились. Венчурные деньги закончились, процентные ставки выросли. Сотрудников, которые попытались объединиться в профсоюз, уволили, а бывшие работники обвинили бренд в системном расизме — что само по себе звучит как насмешка над «радикальной прозрачностью». К 2026 году выручка упала с $200 млн до $170 млн, а на балансе накопился долг в $90 млн.
С марта 2026 года компания ищет инвестора и тадааам - находит Shein.

Совет директоров одобряет сделку. Цена — $100 млн, в шесть раз меньше пиковой оценки шестилетней давности. Держатели обыкновенных акций не получают ничего и узнают об этом из письма.
Основатель Майкл Прейсман — тот самый, что придумал «радикальную прозрачность» и построил всё с нуля, узнаёт о продаже из новостей. Впрочем, как и все остальные. Его реакция описывается одним словом: шокирован.

И теперь главное: следите за руками.

Зачем это Shein?

Shein покупает репутацию. Компания трижды пыталась выйти на IPO — в США, Лондоне, Гонконге. Каждый раз что-то мешало: регуляторы, вопросы о трудовых практиках, геополитика. Оценка за несколько лет упала с $100 млрд до $10-50 млрд по разным оценкам.
Everlane — это американский бренд с историей про этику, заводы во Вьетнаме и прозрачные цепочки поставок. Именно того, чего Shein отчаянно не хватает, чтобы стать «приемлемым» на западных рынках и наконец выйти на биржу. Как точно сформулировал один аналитик: когда компания вроде Shein покупает бренд, она покупает не продукт. Она покупает доверие.
Ничего личного. Просто геополитика моды.

Основатель Everlane Прейсман запускает одностраничный сайт stillradical.com с единственным сообщением: «Я основал Everlane в 2011 году. Нынешняя команда менеджмента продала его Shein. Мы начинаем заново. Те же принципы, новый подход. И на этот раз — никакого венчурного капитала. За несколько дней страницу подписывают десятки тысяч человек.
Идея оказалась живее бренда.

Вывод для ритейлера здесь не про Shein и не про Everlane. Он про структуру: когда внешний инвестор контролирует капитал, он в конечном счёте контролирует и ценности. Это не трагедия и не предательство, а просто условия сделки, о которых иногда забывают в момент подписания.

🖊 подписаться на Framed