BeSomm | Вино и бигль

А теперь переходим к практике.

В «Красном и Белом» появилась новинка — Vivanco Brunes, категории Vino del Pueblo

Brunes — не самая "хайповая" деревня в Риохе, но место вполне любопытное.

Вина отсюда с одной стороны обычно мощные, с заметным танином и тёмными ягодами, с другой стороны, благодаря влиянию Атлантики они сохраняют хорошую кислотность.

Ещё Brunes — довольно важная часть классической Риохи.

Классическая Риоха почти всегда микс из разных зон и сортов. И виноград из Briones часто работает как такой структурный каркас для вина, но когда это в миксе - ощутить именно его довольно сложно.

А здесь мы можем попробовать Brunes в чистом виде.

Стоит ли оно того?

Да.

Несмотря на относительную простоту, это уже полноценная терруарная Риоха.

Причём сделана она довольно современно: только 50% вина выдерживалось во французском дубе, остальные 50% — в стали и бетоне.

Мне такой подход нравится. Дуб не забивает всё остальное и можно понять местность.

Единственное, я бы не спешил открывать прямо сейчас, вино только с колёс и я бы дал вину хотя бы месяц, а лучше полгода-год. Время точно будет в плюс.

P.s. Понять что за чертик на этикетке, можно посмотрев видео.

BeSomm 🐶

Про деревенские вина.

В Риохе с 2017 года появилась новая категория — Vino de Pueblo, буквально «деревенское вино».

Идея довольно простая: показать на этикетке не только Риоху, но и конкретную деревню, откуда происходит виноград.

То есть Риоха постепенно двигается в сторону бургундского подхода, где место происхождения вина важнее сроков выдержки.

Есть ещё Viñedo Singular — отдельные, выделенные виноградники.

На практике всё это пока работает немного криво.

Например, чтобы получить статус Pueblo или  Vinedo Singular нужно выполнить определённые требования по возрасту лоз, виноград должен происходить из соответствующей зоны, винодельня должна находиться там же, а вино ещё должно пройти дегустацию комитета Риохи.

И вот здесь начинаются странности.

Например, у вас есть хороший виноградник, но винодельня находится уже в соседней зоне. Всё рядом, вино из конкретной зоны, но назвать вино Vino de Pueblo вы не сможете.

При этом сами деревни никто не ранжировал на хорошие и плохие. Поэтому надпись Vino de Pueblo ещё совсем не означает, что перед нами исключительное вино.

В одной деревне может быть довольно простой уровень, в другой —  высокий.

С Viñedo Singular примерно та же история. Сам по себе отдельный виноградник ещё не делает вино выдающимся.

Поэтому здесь нужно смотреть уже на конкретное место.

На мой взгляд, интереснее всего деревни внутри зоны Риоха Алавеса (бирюзовая на карте) и те, что находятся рядом с ней в Риоха Альта.

В Риоха Ориенталь интересна в первую очередь Альфаро — благодаря работающему там Паласиосу.

В общем, идея хорошая, но система пока довольно сырая. Хотя движение в сторону терркрности конечно любопытно.

P.s. Новая терруарная система не исключает традиционную, т.е. Viñedo Singular может быть Crianza или Reserva и тд. при соблюдении требований к выдержке.

BeSomm 🐶

#виновыходногодня, к которому я умудрился приложить руку)

Надежда Темникова перешла с позиции главного по вину в К&Б на позицию коммерческого директора в «Ароматный мир».

На вопрос, что можно улучшить или изменить, предложил обратить внимание на ценовую политику.

В качестве примера привёл «Колдунов» от Chateau Pinot: в «Ароматном мире» они продавались за 1400 ₽ с плашкой «Выгодное предложение». При этом у других продавцов их можно было купить за 790 ₽.

Прошёл буквально день — и вуаля💫 Теперь это действительно классное предложение в АМ, которое можно советовать.

Начало выглядит впечатляюще. Если «Ароматный мир» станет лучше — от этого выиграют все.

Удачи, Надежда. Верю)

BeSomm 🐶

И в продолжение поста про Альбильо - рекомендация + предостережение.

Clunia Albillo Real - отличный вариант для знакомства со стилем. Растили в горах, ферментировали в больших дубовых чанах, потом держали на осадке. В итоге и концентрированно и элегантно одновременно, плюс про 25-й год пишут что он супер удачный, можно даже оставить и посмотреть на развитие.

Arrocal Albillo Mayor - могло бы быть отличной парой для сравнительной дегустации, 21-й год тоже был удачны в Испании, но Отдохни убили его хранением. Не покупайте его, сохраню вам ваши деньги)

Albillo Real vs Albillo Mayor

Звучит похоже, оба испанские автохтоны, но при этом сорта разные.
Разбирался для себя в чем же разница, поделюсь и с вами.

Albillo Real сегодня прежде всего ассоциируется с Gredos, Ávila и Vinos de Madrid, но встречается также в некоторых зонах Castilla-La Mancha и Castilla y León. Как правило это высокогорные виноградники — 800–1200 метров, это плюс философия тех кто работает в условном Гредосе, дают нам вина в свежем и элегантном стиле.

В аромате можно жать косточковые (персик), травянистые темы, фенхель, белые цветы, камни, солоноватость. С возрастом может развиваться воск и ореховые тона.

Albillo Mayor — прежде всего история Ribera del Duero. Исторически его высаживали вместе с Темпранильо и добавляли в красные вина для "смягчения", как Виуру в Риохе или Вионье в Роне.
В общем объеме посадок составляет всего 5%. Последнее время из него делают самостоятельные белые вина, но с сохранением общей философии РДД - ощутимое влияние дуба.

В аромате - груша, жёлтое яблоко, миндаль, орехи, плотная текстура. С возрастом — мёд, воск, орехи.

Интересная деталь - природная, сортовая кислотность у Albillo Real ниже, но за счет работы с сортом вина ощущаются свежее, у Albillo Mayor наоборот выше, но вина ощущаются тяжелее, хотя благодаря кислотности делают возможной активную работу с дубом.

Если проводить аналогии, то:

Albillo Real — ближе к белой Роне.
Albillo Mayor — выдержанные в дубе шардоне или белая Риоха.

Что круче/престижнее?

Albillo Real скорее гиковская тема, про терруарность и тонкость, вызывает больше интереса среди "профи".
Albillo Mayor больше про статус благодаря серьёзным и выдержанным белым Ribera del Duero.

BeSomm 🐶

Альтернатива Шабли.

Как ни странно, но мы идём за этим в самый жаркий регион Германии — Кайзерштуль.

По логике, здесь должны быть самые алкогольные и плотные вина относительно остальной Германии. Но современные виноделы возвели чуть ли не в культ работу над свежестью и энергией в винах.

Как они этого добиваются?

Селекция клонов.

Ранний сбор — но не слишком рано, чтобы кислотность ощущалась натурально. Критически важно поймать нужную точку.

Работа с контактом кожицы — даёт лёгкую фенольность и помогает создавать структуру. Вспоминаем про термин сапидность.

Holger Koch Weissburgunder Kaiserstuhl 2021 — хороший образец такого подхода.

В бокале:

Аромат: очень аккуратная, породистая редукция. Спелый цитрус, зелёное яблоко, хрустящая груша, едва уловимые тропические нюансы, немного дрожжевого тона (выдержка на осадке) и свежая луговая зелень.

Вкус: тонкий, строгий, собранный на каркасе из пронзительной кислотности. Та самая деликатная фенольная хватка даёт телу виноградный рельеф и текстуру.

В итоге:

Получаем сухое, вибрирующее вино, с кремниевым нервом и акцентом не на фрукте — очень похоже на то, что мы ждём от того самого «Шабли». Разве что без мёда, но, думаю, это можно пережить)

P.S. Пино Блан вслепую чаще всего путают именно с Шардоне, и, на мой взгляд, это тоже добавляет «схожести».

BeSomm 🐶

Шабли — чему нас учат книжки и как это соотносится с реальностью?

Собрал вот такой сет и решил проверить, насколько с реальностью соотносится информация, которую мы часто встречаем в сети.

1. Потенциал

В теории: винные источники часто дают нам drinking window примерно 2 года для Petit Chablis и 5+ лет для Chablis
.
На практике: большинство Шабли, так же как и Пти Шабли, лучше пить в первые 1–2 года. Чтобы хранить дальше и ждать интересного развития, нам уже нужен «хороший» производитель, который не делает акцент на массовое производство.

Для массового производства лозы стараются держать в среднем диапазоне около 15 лет, и это не совсем то, что подходит для выдержки.

В этой тройке 22-й год уже на пути в закат.

2. Влияние винтажа

В теории:

22-й год — солнечный, сухой, тёплый, комфортный для создания хорошего вина с балансом между фруктом и кислотностью.

23-й год — жаркий, с обильными осадками в начале года. Высокая урожайность, вина спелые, «мягкие», без выраженной кислотности, с меньшей минеральностью.

24-й год — сложный: дожди, град, заморозки, много урожая погибло. Вина получились с выраженной кислотностью и минеральностью, но качество может сильно зависеть от производителя.

На практике: всё так.

22-й — несмотря на уход в закат, даёт нам спелый фрукт, нанизанный на ту самую минеральность, которую мы ждём от Шабли. Берём только хороших производителей.

23-й — мягкий и округлый, ближе к южным Шардоне. Минеральность ощущается скорее тактильно, на вкусе. Пропускаем, скучно.

24-й — острый и вибрирующий. Берём.

3. Связь уровня вина с классификацией

В теории:

Petit Chablis — самая внешняя/верхняя часть аппелласьона, часто на более молодых и менее престижных геологических участках. Обычно это самое лёгкое, свежее и непосредственное выражение Chablis. Хотя есть производители, которые делают Petit Chablis на очень высоком уровне.

Chablis — основной аппелласьон. Здесь уже более серьёзные вина.

На практике: Petit Chablis оказался интереснее Chablis.
Несмотря на свою «свежесть», в аромате и вкусе уже было касание медоносов и характерный для Шабли нерв.
При этом у Petit Chablis не было того тактильного ощущения мела во вкусе, которое было у обоих Chablis.

Получается, что сделать вино интереснее можно, но на 100% компенсировать почвы всё же не получается.

4. Ну и немного про цены

В среднем по миру массовое Шабли стоит в районе $15. И это, на мой взгляд, такой бенчмарк для Шардоне без дуба на каждый день — то, что балансирует рынок.
Делаешь хорошее, качественное вино в «бургундском стиле» — твой ориентир на полке цена до 1500 рублей.

Выше — есть Шабли.

У нас, к сожалению, этот бенчмарк искусственно увели в диапазон около 3000 рублей, что подтянуло за собой весь внутренний рынок.

И здесь уже, на мой взгляд, лучше чуть добавить и выбирать Premier Cru Chablis, Hemel-en-Aarde или что-то из Чили.

P.s. На фото не все Шабли, которые пробовал за последний месяц, были Премьер крю и другие Пти и vieilles vignes.
В следующих постах расскажу про альтернативы.

BeSomm 🐶

Недавно прошел Decanter World Wine Awards.

Пока не решил, делать ли подробный обзор конкурса, но пару доступных вин из категории Value точно хочу подсветить.

Value — категория вин стоимостью до 15 фунтов, которые получили высокие оценки от Decanter.

1. Laurenz V. Friendly Grüner Veltliner 2024
«Отдохни», 1250 руб.
95 баллов

Описание Decanter:
«Изящные ноты цветков липы, душистого горошка и ромашкового чая сливаются с персиковой фруктовостью, дополненной пикантной кислотностью и длительным послевкусием белого перца».

2. Sauska Furmint 2025
«КиБ», 1250 руб.
95 баллов

Описание Decanter:
«Изысканный аромат дымчатой груши, белого персика и нектарина переплетается с бодрящей солоноватой кислотностью и сочной, насыщенной текстурой. Освежающее послевкусие дополняют оттенки шалфея».

От себя.

Friendly Grüner действительно очень friendly: не слишком яркий, не слишком сдержанный, не кислый и не сладкий. Вино, которое легко подружится со всеми. Отличный пример того, почему грюнер считается одним из самых универсальных сортов и одним из лучших вариантов на каждый день. Единственный совет — выбирайте максимально свежий винтаж.

Фурминт тоже отличный выбор, и с решением Decanter я полностью согласен. Но это уже более нишевая история — про дымные оттенки и текстуру.

Интересный момент: в оригинальном описании Decanter использует термин sapid («zingy saline acidity and inspires the lush sapid texture»), о котором я недавно рассказывал. Здесь он очень уместен: ощущение легкой солоноватости и солоноватости — прямое следствие особенностей сорта, в том числе небольшой танинности, которую дает толстая кожица ягод.

Запасайтесь #виновыходногодня и наслаждайтесь!

BeSomm 🐶

Robertson Winery Constitution Road Chardonnay — самое дорогое белое в КиБ

Этого вина я ждал, наверное, больше любого другого из ассортимента КиБ.

Расскажу почему.

Во-первых, оно регулярно упоминается в Platter's Wine Guide. Если говорить о винах ЮАР, то это, пожалуй, самый авторитетный винный гид страны.
Constitution Road Chardonnay уже несколько винтажей получает у Platter's 4–4,5 звезды — это очень высокий результат. Более того, гид относит его к винам с отличным соотношением цены и качества. Правда, есть важная оговорка: в ЮАР оно стоит около 1000 рублей.

Само вино тоже выглядит многообещающе: известняковые почвы, спонтанное брожение, малолактическая ферментация, выдержка во французском дубе на осадке — все признаки классического насыщенного бочкового Шардоне. Иногда именно такого и хочется.

Что же мы получили в бокале?

Во вкусе все идеально. Вообще без замечаний.
Тягучее, обволакивающее, бесшовное, с отличной концентрацией. Дуб ощущается, но не перегружает вино. Одновременно с этим удалось сохранить свежесть, поэтому оно не кажется тяжелым.

А вот с ароматом впечатления уже не такие однозначные.
Лимон, груша, ваниль, легкий сливочно-масляный тон. Вроде бы все в порядке, но груша уходит в леденцы. Именно это немного "удешевляет" вино, плюс мне не хватило развития и динамики.

При этом будет справедливо добавить: если этот леденцовый тон со временем станет менее заметным, общее впечатление вполне может стать "премиальнее".

На сегодняшний день это лучшее Шардоне, которое я пробовал в КиБ.

Не без недостатков, но точно заслуживающее внимания.

А пробовать его или нет — решайте сами.

BeSomm 🐶

Есть термин, который, как мне кажется, очень важен, при этом мало кто с ним знаком.

Мы все привыкли говорить о минеральности. Но в англоязычной винной литературе есть еще одно слово — sapidity. Оно встречается редко, а в русском языке практически не используется.

У слова sapidity нет хорошего русского аналога.

Sapidity — это ощущение пикантной, гастрономичной составляющей вина во рту. И этот термин гораздо шире, чем просто «высокая кислотность», «свежесть» или «минеральность».

Жан-Батист Лекайон, главный винодел шампанского дома Louis Roederer, — один из тех, кто активно использует этот термин. По его словам, sapidity складывается сразу из нескольких элементов:

• кислотности;
• солоноватости;
• фенольной структуры;
• минеральности.

То есть сапидность объединяет все нефруктовые элементы вина, и именно вместе они создают то, что мы часто называем энергией, напряжением или гастрономичностью вина.

И вот здесь начинается самое интересное.

Мы привыкли считать, что главное достоинство белого вина — высокая кислотность. Но в условиях потепления климата сохранить ее становится всё сложнее.

Мне кажется, что у нас виноделы пока чаще фокусируются именно на сохранении высокой кислотности, тогда как за рубежом всё чаще говорят не о том, как любой ценой удержать кислотность, а о том, как сохранить ощущение свежести.

Возможно, именно здесь и пригодится понятие sapidity.

Свежесть — это не всегда вопрос цифр в лабораторном анализе. Это вопрос того, как вино ощущается во рту.

Поэтому многие виноделы работают не только с кислотностью, но и со структурой вина. Один из инструментов — прессование целыми гроздями (whole cluster pressing). Такой способ позволяет получить немного больше деликатных фенольных соединений из кожицы, не делая вино танинным. Эти почти незаметные фенолы добавляют текстуру, легкую пикантную горчинку и делают вкус более объемным.

Кислотность при этом может почти не измениться.

А вот sapidity — вполне.

Есть и сорта, у которых сапидность изначально довольно высокая — например, Альбариньо и Ассиртико. Во многом благодаря сочетанию высокой кислотности, фенольной структуры и солоноватого характера. Думаю, это одна из причин, почему интерес к этим сортам так сильно вырос за последние годы.

Очень хочется, чтобы и наши виноделы начали чаще смотреть в эту сторону.

Концепция sapidity точно заслуживает внимания и, как мне кажется, может стать одним из ключей к созданию более интересных и гастрономичных белых вин в условиях меняющегося климата.

BeSomm 🐶

Перекресток объявил неделю Шампанского.

Не свежее, но по такой цене можно сыграть)

BeSomm 🐶

Ход конем
(не смог удержаться от такого заголовка)

Kalos Limen выпустили новую линейку из трех красных вин — Tarpan.

Название отсылает к тарпанам — диким степным лошадям, которые когда-то населяли Крым. Но меня зацепило даже не это. Каждое вино получило имя одного из коней колесницы Аида: загадочного Орфнея, пламенного Этона и мрачного Аластора. Сразу вспомнился Hades — классная игра, где приходится побегать по царству мертвых.

Посмотрим, какими получились вина с такими именами.

🍷 Tarpan Orphnaeus 2022

50% Каберне Совиньон, 30% Каберне Фран, 20% Мерло.
Холодная мацерация на протяжении 5 дней. Раздельное брожение при температуре 26–28°C. Выдержка на осадке 16 месяцев с регулярным батонажем.

В бокале микс темных (смородина, слива) и красных (черешня) ягод, легкая зелень, добавляющая ощущение свежести, и специи, больше напоминающие смесь сухих трав.

По стилю вино оказалось ближе к Каберне Франу, чем к Каберне Совиньону, несмотря на его доминирующую долю в бленде. За счет легкости в аромате и вкусе оно получилось тонким и элегантным.

Мысленно переносит во французское кафе с хорошей едой и недорогим, но приятным Каберне Франом на столе.

Понравилось больше всех.

🍷 Tarpan Aethon 2023

Мальбек, Каберне Фран, Санджовезе и Сира — по 25%.
Здесь использовали коферментацию — все сорта бродили вместе. После этого вино выдерживали 18 месяцев в стали.

В аромате мясные оттенки (думаю, это влияние Сиры), травянистые ноты в сторону лаврового листа и можжевельника, черешня, ежевика, оливки и перец.

Во вкусе и общем впечатлении вино получилось довольно плотным и теплым. Если играть в ассоциации, то мне оно напомнило жаркое летнее утро, когда очень хочется, чтобы подул прохладный ветер и добавил немного свежести.

На мой взгляд, одновременное использование Мальбека и Сиры делает вино тяжелее. Я бы попробовал убрать что-то из этой пары (скорее Мальбек) и сместить пропорции в сторону Каберне Франа и Санджовезе. Как вариант можно еще попробовать добавить легкости за счет 5% белого сорта.

🍷 Tarpan Alastor 2024

51% Каберне Фран, 34% Каберне Совиньон, 15% Сира.
Холодная мацерация на протяжении 5 дней. Раздельное брожение при температуре 26–28°C. Выдержка на осадке 18 месяцев с регулярным батонажем.

В аромате и вкусе доминируют темные ягоды с выраженным акцентом на черноплодную рябину. Дополняют картину слива и горькие травы.

Вино удивило. Я ожидал, что за счет высокой доли Каберне Франа оно будет самым дружелюбным в линейке, но получилось наоборот — самым мощным и необузданным (продолжаем поездку на теме с конями🙈)

На мой вкус здесь слишком много экстракции.

Вся линейка получилась действительно разной.
Мой личный фаворит — Orphnaeus. Хороший вариант, когда хочется легкости без легкомысленности и без перегруза дубом.

Искать в «Глобусе» или напрямую у Kalos Limen.

Мюскаде: Crus

Большинство любителей вина знают Мюскаде как лёгкое белое вино к устрицам. Но за последние 20 лет в регионе произошла настоящая тихая революция, которая превратила часть этих вин в серьёзные терруарные образцы с потенциалом выдержки на десятилетия.

Мюскаде — крупнейший апелласьон долины Луары (400+ производителей). Исторически он строился вокруг одного сорта винограда и одного базового стиля вина. Обычно вина выдерживаются на дрожжевом осадке в течение зимы после урожая.

Получалось лёгкое сухое белое вино с цитрусовым характером, отражающее прохладный климат атлантического побережья Франции. Благодаря свежести, солоноватым оттенкам и доступной цене оно считается идеальным сопровождением устриц и других морепродуктов.

Рождение Crus

Инициатива началась в конце 1990-х годов в коммуне Gorges. Несколько виноделов решили оставить вина на осадке не на месяцы, а на годы. Вскоре к эксперименту присоединились хозяйства из Clisson и Le Pallet.

Результаты оказались настолько убедительными, что виноделы начали добиваться официального признания лучших участков в отдельную категорию — crus communaux.

Разные типы почв давали не только более качественные, но и заметно отличающиеся по характеру вина. После длительного процесса согласований эти территории получили официальный статус cru в 2011 году.
В 2019 году были признаны ещё четыре cru: Goulaine, Monnières-Saint-Fiacre, Château-Thébaud и Mouzillon-Tillières. Недавно к ним присоединились La Haye-Fouassière, Vallet и Champtoceaux.

Классификация Мюскаде

• Muscadet — базовый апелласьон, выдержка на осадке не обязательна.
• Muscadet Sèvre et Maine — крупнейшая зона производства, выдержка также не обязательна.
• Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie — выдержка на осадке от 5 до 14 месяцев.
• Muscadet Sèvre et Maine с указанием cru — выдержка от 18 месяцев до нескольких лет.

Интересный факт: вина, выдержанные на осадке более 14 месяцев, не имеют права использовать обозначение Sur Lie на этикетке. Поэтому лучшие вина региона зачастую не содержат упоминания своей главной особенности.

Почвы и терруары

Именно разнообразие почв стало одной из причин появления системы crus communaux.

Несмотря на один сорт винограда — Melon B, вина разных коммун заметно отличаются по стилю.

Почвы региона происходят из древнего Армориканского массива возрастом около 350 миллионов лет. Здесь встречаются гранит, габбро, амфиболит, серпентинит и ортогнейс.

На официальном сайте Мюскаде дают следующие характеристики crus:
• Clisson — мощность
• Gorges — длина и минеральность
• Le Pallet — округлость
• Goulaine — гармония
• Château-Thébaud — утончённость
• Mouzillon-Tillières — сложность
• Monnières-Saint-Fiacre — плотность
• La Haye-Fouassière — элегантность
• Vallet — богатство
• Champtoceaux — шелковистость

Мнения виноделов и экспертов

Фред Лайе из Domaine Brégeon считает, что вина Gorges должны напоминать кремень по своей точности и минеральности. Он придерживается минимального вмешательства и считает, что излишний алкоголь нарушает баланс вина.

Джо Ландрон отмечает, что длительная выдержка на осадке смягчает горечь, делает текстуру более округлой и подчёркивает цитрусовые ноты. При этом он считает, что разные почвы по-разному реагируют на длительную выдержку.

Некоторые производители активно используют батонаж, другие считают его слишком агрессивным вмешательством.

Единого мнения пока нет, поскольку стиль crus communaux всё ещё продолжает развиваться.

После дегустаций выдержанных образцов многие критики и эксперты считают crus communaux одной из самых недооценённых категорий белых вин Франции.

Что попробовать

Domaine La Haute Fevrie Monnières-Saint-Fiacre 2020

Одно из вин категории crus communaux. Сейчас можно найти по привлекательной цене благодаря акции.

Domaine La Haute Fevrie Les Gras Moutons 2023

Не cru, но отличный способ познакомиться со стилем региона. По нынешним временам — очень достойное соотношение цены и качества.

Дополнительно рекомендую посмотреть отзывы Павла «Винный Гик».

BeSomm & Enjoy 🐶