Холодец Хлодвига

Национальный алкоголь* разных стран

• Корейское макколи
Мутное рисовое вино — один из самых древних напитков Кореи, появившийся на полуострове примерно в I веке до н. э. Его варили в деревнях и пили после работы в поле. Отсюда и название — «фермерское вино». В ХХ веке макколи практически исчезло — запрет на домашнее производство алкоголя, а затем дефицит риса вынудил жителей деревень подпольно варить его из муки и кукурузы, а большая часть населения выбирала дешевые соджу и лагерное пиво. Однако когда в 1990 году правительство отменило запрет на изготовление алкоголя из риса, появилось множество брендов макколи. К 2020-му в Корее открыли более 2000 производств рисового вина — от старых семейных хозяйств, где рецепты передаются из поколения в поколение, до новых городских брюэри. С 2021 года изготовление этого вина внесли в официальный список нематериального культурного наследия.

• Европейский сидр
Вообще, напиток придумали древние римляне, но есть и красивая легенда о том, как Карл Великий сел на мешок яблок и из раздавленных плодов велел приготовить сидр. Технология производства едва не была утеряна в эпохи промышленного пива и сухого закона. С конца ХХ века фермерские хозяйства по всему миру возрождают старые сорта, используя дикие дрожжи. Выдержанный в бочках сидр позиционируют как домашнее вино.

• Мексиканский пульке
Слабоалкогольный напиток из ферментированного сока агавы более 1000 лет назад считался сакральным — символизировал кровь богини плодородия Майяуэль. В колониальный период европейское пиво и крепкие напитки постепенно вытеснили местный алкоголь, а пульке стал считаться уделом бедняков — всему виной активная пропаганда европейцев, касающаяся негигиеничного производства. Однако с ХХ века во время роста интереса местных жителей к доколониальному наследию пульке пережил ренессанс. Уже в 1930-х владельцы баров утверждали, что за выходные продавали около 900 литров напитка.

• Индийский махуа
Дистиллят из цветков дерева махуа — традиционный напиток племен адиваси в центральной, восточной и южной Индии. Цветки собирали, сушили, оставляли сбраживать, затем перегоняли в сладковатый цветочный спирт. Британцы окрестили напиток варварским и взамен продвигали ром. После получения независимости индийские власти вновь легализовали производство. С 2010-х разные штаты объявляли цветочный спирт культурным наследием.

*Употребление алкоголя вредит вашему здоровью

🌾Как западная мода на киноа поменяла жизнь в Андах

В середине нулевых на Западе прославился новый суперфуд — киноа, псевдозерновая культура родом из горных андских регионов Перу, Боливии и Эквадора. С 2006 по 2013 цена на киноа утроилась, а поставки в США выросли в 10 раз.

Это злак с самым высоким содержанием белка и отличным аминокислотным составом, большим количеством фосфора и железа, так что суперфудом он стал вполне заслуженно.

Как это часто бывает, у нового продукта появился и этический нарратив — многие прогрессивные европейцы и американцы подумали, что покупая киноа, они поддерживают небогатые сообщества андских фермеров. Об этом рассказывали некоторые СМИ и импортеры киноа.

Другие издания, например левое Guardian, писали об обратном эффекте — дескать. цены на киноа выросли, и оно стало слишком дорогим для традиционных потребителей. Стандартная (и зачастую справедливая) риторика антиглобализма.

На деле ситуация оказалась гораздо сложнее — популярность киноа принесла как положительные, так и отрицательные эффекты. Вот, какие эффекты фиксируют исследователи.

Киноа не было базовым продуктом для андских жителей. Традиционный злак давно перестал быть основой диеты. Доля киноа в бюджете среднего хозяйства составляла менее 1%. Даже топ-1% потребителей киноа в Перу тратили на него не более 10%. Поэтому скачки цен оказались не такими болезненными, как если бы речь шла о кукурузе.

Бум киноа действительно увеличил доходы бедных фермеров. Производители киноа оказались самой бедной группой общества. Те, кто в Перу потреблял киноа, но не выращивал самостоятельно, были примерно на 60% богаче их. Поэтому когда цены скакнули, фермеры немного увеличили доходы (естественно, львиную долю маржи забрали компании-импортеры), а для покупателей киноа это не стало большим ударом по кошельку. Линда Селигманн приводит красноречивый пример: если в 2013 в перуанском районе Хуанкоите мобильников не было почти ни у кого, в 2018 они были у каждого.

Для многих рост доходов произошел не автоматически — пришлось организовываться и учиться. Исследования не фиксирует падение доходов у каких-либо групп из-за бума киноа. Но далеко не все фермеры смогли хоть немного улучшить заработки. На пике бума ООН запустило в Перу программу, которая помогала фермерам организовываться в кооперативы, а также обучала их выращивать качественное "органическое" киноа, пригодное на экспорт. Только после этого многие фермеры испытали реальный прирост доходов.

Рост доходов оказался нестабильным и принес волатильность. После пика в середине 2010-х стоимость киноа вновь упала к 2015 году. Фермеры по большей части остались на плаву, но теперь их доходы оказались очень сильно привязаны к быстро меняющейся рыночной конъюнктуре. Основные рычаги контроля оказались у государства, посредников, экспортеров, технических экспертов, торговых сетей и глобальных потребителей. Волатильность выбивает из игры мелких традиционных фермеров, не имеющих ресурсов или знаний для адаптации, и дает преимущество крупным компаниям.

Бум киноа повредил экологии. Международный спрос ударил по биоразнообразию — вместо десятков сортов в Андах теперь выращивают лишь один вид белой киноа, востребованный для экспорта. Орошение стремительно растущих полей киноа привело к деградации водных ресурсов в и так достаточно засушливом регионе. Традиционная и самобытная культура попала в полную зависимость от вкусов и предпочтений иностранных потребителей.

#хх_перу
#хх_наше_время

Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре

🍯Медоносная цивилизация, где бог плачет пчелами

Древний Египет стал одним из колыбелей организованного пчеловодства — оно появилось здесь не позднее Древнего царства, около 2500 г. до н.э.

Мед был крайне важен и для экономики, и для религии. Нижний Египет (то есть дельта Нила) настолько ассоциировал себя с этим промыслом, что даже сделал иероглиф медоносной пчелы своим символом.

Медом подслащали пиво и хлеб, делали на его основе медовые пироги и пирожные, использовали его в ритуалах и медицине — особенно целительным считался мед с храмовых пасек.

Интересно, что медовухи в Египте не придумали — видимо, потому что довольствовались развитым пивоварением.

Медом мазали раны и инфекционные поражения, а также больные зубы (не самое мудрое решение); катаракту лечили смесью меда с мозгом черепахи.

Не менее важен был и пчелиный воск. Его применяли в мумификации, кораблестроении, литье предметов по выплавляемым моделям, а также в косметике.

Существовал ритуал проклятья, в котором восковые фигурки врагов (военных, или, к примеру, любовниц мужа) бросали в огонь.

Вокруг такого важного продукта не могла не сложиться своя мифология. Папирус, написанный в IV в. до н.э. описывает божественное происхождение пчел — ими стали слезы бога Ра, упавшие на землю.

С медом были связаны и другие боги. Главный храм покровительницы охоты, войны и ткачества назывался "домом пчелы". Мать богов и богиня неба Нут в некоторых текстах появляется в виде пчелы. Хатор — богиня-око Ра и его дочь, считалась "единосущной" с медом, поэтому во время посвященного ей праздника вводилось строгое табу на мед.

#хх_древность
#хх_египет

Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре

🍛Бирмингемское балти: мигрантское блюдо в шаге от признания ЮНЕСКО

Британская кухня уже не одно столетие находится под мощнейшим влиянием колониальной истории.

Одно из самых любимых блюд британцев — чикен тикка масала. Это вариация индийского карри, которая появилась уже в Британии, когда повара-мигранты попытались адаптировать традиционные рецепты под доступные продукты и вкусы местных.

Тикка масала прославилась на весь мир — настолько, что ее начали готовить даже в Индии. Но в тени у нее осталось множество других похожих блюд — плодов синтеза британской и мигрантской культур, давно ставших стандартным выбором для простых англичан.

Один из них —бирмингемское балти. Вокруг этого блюда сформировалось целое сообщество активистов, которые стараются сохранить и защитить эту традицию — среди них как потомки мигрантов, так и британцы.

Недавно они подали заявку в ЮНЕСКО о признании блюда нематериальным культурным наследием — наравне с неаполитанской пиццей или французским багетом.

Балти появилось в 1975 году в мигрантском квартале Бирмингема, населенном в основном пакистанцами и ирландцами.

Местный пакистанский ресторан хотел привлечь белых работяг, и разработал рецепт умеренно острого, но яркого блюда, которое готовится всего за 10 минут. Мясо в нем не содержит костей — в отличие от большинства пакистанских блюд такого рода.

С точки зрения ингредиентов, это достаточно стандартный аналог карри с мясом на выбор (чаще курицей), имбирно-чесночной пастой, томатами, луком, гарам масала, куркумой и другими специями.

Ключевая особенность блюда — оно готовится в небольшой глубокой сковороде из прессованной стали, похожей на вок, на очень высокой температуре и на растительном масле. В этой же сковороде оно и подается.

Эта сковородка, которую используют в некоторых районах пакистанского Кашмира, и называется балти. Ресторан специально заказал такие сковороды на бирмингемском заводе.

Блюдо готовится очень быстро и на большом жару. За счет этого в процессе приготовления происходит реакция Майяра — соус прижаривается, и у него появляется сладковатая карамелизированная корочка по краям.

Это совсем не похоже на традиционные южноазиатские блюда формата карри, которые долго тушатся.

Подают балти с лепешками, типа роти или чапати, реже — с рисом.

В Бирмингеме существует Balti triangle — целый квартал ресторанов, специализирующихся на балти. Нередко их посетителями становились подвыпившие британцы, возвращающиеся поздно ночью из баров и клубов.

В 1980-х и 1990-х в Британии произошел настоящий бум заведений, подающих карри, в том числе и балти — за 10 лет их кличество выросло с 3300 до 6000, и вырос целый рынок поставщиков аутентичных продуктов для них.

Сегодня ситуация меняется — рестораны в Balti traingle закрываются. Многие не вывдерживают конкуренции с бургерными и стейкхаусами. Тем не менее, некоторые рестораны балти становятся сетевыми. Так, в сети Shababs уже 122 ресторана.

Интересно, что за пределами Бирмингема и региона Мидлендс балти часто подделывают, на что жалуются повара и защитники этой традиции. В сковородках для балти подают обычный карри.

Нам очень нравится этот сюжет. Во-первых, это отличный пример взаимного обогащения сосуществующих культур.

А во-вторых — это история о по-настоящему уважительном отношении к пище.

Возможно, настанет день, и в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО попадут московская/питерская шаурма или приморские пян-се. И никто не скажет, что это смешно, абсурдно или возмутительно.

#хх_британия
#хх_пакистан
#хх_cовременность

Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре

Сосуд культуры моче в виде воина-утки. 100-700 гг. н.э., Перу.

#хх_перу
#хх_древность
#хх_искусство

Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре

🥝Как киви запустили революцию магазинного изобилия

Или чему история киви может научить нас о b2b-продажах.

Продолжаем разговор про киви.

На первых порах в США новозеландская новинка продавалась паршиво — внешний вид волосатых шариков приятных ассоциаций не вызывает. Магазины не хотели брать такой товар.

Ситуация стала меняться, когда сбытом киви занялась Фрида Каплан — молодая предпринимательница, которая выстроила компанию вокруг раскрутки и оптовых поставок редких, изначально невостребованных у потребителей овощей и фруктов.

В это время американские магазины не отличались разнообразием — отдел «фрукты» нередко обходился бананами да яблоками. Сети неохотно брали на реализацию диковинки.

Целью Каплан стали закупщики супермаркетов — нужно было заставить их поставить киви на полки.

Прежде всего, она попросила одну пекарню приготовить тарталетки с заварным кремом и киви ломтиками — угостив ими закупщиков, она показала им, что фрукт не просто не уродлив, но очень даже красив.

Каплан тщательно выстраивала вокруг киви привлекательный нарратив. Вот его элементы:

— ставка на новое название «киви» (оно окончательно закрепилось благодаря ней — поначалу новозеландцы сомневались);

— связка со смешной птицей и далекой и прекрасной, зеленой и пасторальной Новой Зеландией;

— необычный цвет внутренней части фрукта и пригодность для кулинарных украшений.

Уже сильно после тарталеток Каплан удалось интегрировать в кулинарные шоу и иллюстрированные книги рецептов ряда известных поваров — в первую очередь как эффектный декор.

Под это дело компания Каплан потихоньку переформатировала и отношение к ассортименту. Американцы богатели, а излишек и изобилие мог стать коммерческой фишкой.

Так, сети магазинов Alpha Beta Markets Каплан продала киви как возможность выделиться уникальным товаром, которого нет у конкурентов.

Путь киви к успеху оказался длинным — они стали действительно популярны в Штатах лишь к 1980 году.

Но за это время Каплан стала экспертом в продвижении странных и непривычных продуктов.

Уже после киви триумфы Каплан на этом поприще пошли густо. Она «раскрутила» такие продукты как тыква-спагетти, имбирь, топинамбур, хикама (сладковатый корнеплод), лук-шалот, джекфрут, гуава, перец хабанеро — и много других.

#хх_новая_зеландия
#хх_сша
#хх_наше_время

Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре

🥝Китаефобия и тарифы: почему фрукт киви так называется

Киви — чуднАя новозеландская птичка. Да и самих новозеландцев на Западе иногда называют киви. Значит, и мохнатый фрукт с зеленой сердцевинкой тоже откуда-то оттуда? И да, и нет!

Родина киви — Китай, где его называли «макаковый фрукт» (потому что его особенно любят обезьянки). Первое его англоязычное название было «китайский крыжовник».

В 1904 этот фрукт впервые попал в Новую Зеландию — его привезла директор местного колледжа, которая ездила в Китай с инспекцией христианских миссионерских школ.

Этот колледж в городке Уонгануи и стал центром культивации киви в Новой Зеландии.

В это же время с киви экспериментировали в Европе и США, но в Новой Зеландии фрукт прижился лучше всего — во многом благодаря инициативным садоводам-любителям и небольшим питомникам.

В 1928 году питомниковод Хайвэрд Райт создал сорт, который и сегодня господствует на коммерческом рынке киви — Hayward.

В 1950-х индустрия киви так разраслась, что Новая Зеландия начала его экспортировать. Главным рынком стали США.

Но возникла проблема: в разгар Холодной войны продукт со словом «китайский» глубоко индоктринированная публика бы не приняла. Это доказали первые опытные поставки.

Тем не менее, фрукт был табула раса для иностранцев — можно было назватб его буквально как угодно.

Сперва новозеландцы придумали называть melonette — «дынька», но эта версия провалилась из-за вредных ассоциаций с дыней, против импорта которой были высокие таможенные тарифы в Штатах.

В июне 1959 года Джек Тернео из компании-экспортера Turners and Growers предложил патриотичное название kiwifruit (примерно как шоколад «Медвежонок» из России), которое в итоге и стало отраслевым стандартом.

#хх_новая_зеландия
#хх_сша
#хх_наше_время

Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре

29 января 1897 года махараджа Бароды кормил махараджу Гвалиора добрым русским салатом.

Что характерно - из туземных блюд подавали только креветочное карри & рис.
(Нет, роти - это не лепёха, а rôti, то есть "жареный", и речь идёт об индюке).

Из чего состоял русский салат - вопрос не полемический, но дискуссионный

У нас мороз, снег, настроение зимнее; жрем окорок, как ескимосы тюленину; пьем настойку сургуча на урине, именуемую трехгорным пивом.

— Антон Павлович Чехов, 28 марта 1896 г. Мелихово

#хх_россия
#хх_новое_время

Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре

«Сотни тысяч людей едят каждый день сосиски, а могут их есть миллионы!» — вырезка из газеты «Правда». 31 января, 1937

☕От лепешек с салом до ледяного сублимата: история растворимого кофе

Современный мир не может жить без кофе, вот только заваривать его любят далеко не все. Гонка за вкусным, недорогим и простым в производстве растворимым кофе растянулась на 200 лет.

☕️Кофе с салом
Первый патент на растворимый кофе в 1771 году получил лондонец Джон Дринг.

Он смешивал молотое кофе с маслом и салом, а затем нагревал на железной пластине до загустения в пасту, из которой делали лепешки. Их растворяли в горячей водой.

Жиры были нужны, чтобы спасти кофе из окисления и выветривания аромата. Как бы то ни было, рецепт оказался нежизнеспособным — жиры быстро прогоркали. Да и привкус сала в чашке кофе вряд ли кого-то радовал.

☕️Экстракты
В XIX веке появились густые кофейные концентраты, которые нужно было разбавлять водой. Так, кофейным концентратом со сгущенкой снабжали армию северян во время Гражданской войны в США. Южане пили цикорий.

Но на вкус такие напитки оставляли желать лучшего — их производили долгим кипячением, при котором из кофе улетучиваются все ароматы, и остается одна горечь и кофеин.

☕️Первый порошковый кофе
В 1880-х технологию изготовления сублимированного кофе изобрел новозеландец Дэвид Стрэнг. Он придумал удалять из молотого кофе воду, обдувая его горячим воздухом — ранее по той же технологии он построил сушилку для специй.

Вода из кофе превращается в пар, но поверхность кофе не нагревается до температуры кипения.

Такой порошок легче и его проще заваривать, но технически растворимым кофе не является, да и на вкус так себе — поэтому коммерческого успеха за пределами Новой Зеландии не достиг.

Первым настоящим хитом стал сублимированный кофе от британско-голландского изобретателя Джорджа Константа Луи Вашингтона. Технологию производства он держал в тайне.

Его бренд Red E Coffee возник в 1909 году в США (куда еще податься с таким именем) и неплохо продавался.

Еще больший успех пришел к нему во время Первой Мировой, когда растворимый кофе стала закупать армия США — в окопах напиток стал настоящей отрадой (реклама на иллюстрации).

☕️Рождение Nescafe
В 1932 году за разработку растворимого кофе взялась компания Nestle.

Швейцарский химик Макс Моргенталер разработал уникальный процесс превращения кофейного экстракта в порошок.

Его суть — в пропускании горячей воды через несколько колонн с молотым кофе для получения кофейного экстракта, который затем подвергался распылительной сушке.

Распылительная сушка — процесс, когда жидкость превращают в туман, а затем испаряют, получая сухой порошковый концентрат всего, что в ней содержалось.

Распылительную сушку пытались использовать для кофе и ранее, но выходило плохо — натуральные сахара и кислоты кофе имеют низкую молекулярную массу, из-за чего размягчаются и становятся липкими на низких температурах. Вместо порошка получалась липкая паста, а не порошок.

Моргенталер придумал добавлять в кофе мальтодекстрин или глюкозу. Они повышают температурную точку, в которой экстракт слипается, и позволяют приготовить из кофе порошок — правда, неизбежно сладкий.

Позже в Nestle научились заваривать кофе так, чтобы в него высвобождались полисахариды из самих зерен — это позволило делать несладкий порошок.

☕️От пара ко льду
В 1960-х компания Maxwell House создала технологиу сублимированного кофе. Кофейный экстракт замораживают и превращают в ледяные гранулы. Затем его сушат в вакуумной среде, где из-за низкого давления лед превращается сразу в пар.

Полученный таким образом кофе сохраняет больше всего вкусовых молекул — 77% по сравнению с 57% по технологии распылительной сушки. А гранулы, которые получаются на выходе, имеют крупный размер и очень хорошо растворяются в воде.

Правда, и технология значительно дороже — поэтому сегодня можно встретить и сублимированный кофе, и произведенный по предыдущей технологии.

#хх_сша
#хх_новая_зеландия
#хх_британия
#хх_новое_время
#хх_наше_время

Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре

🌚Похороните меня в бокале

На фото — римский сосуд, в которой обнаружили самое древнее жидкое вино в истории. Около двух тысяч лет оно хранилось в мавзолее на юго-западе Испании.

Вино это — не просто подношение для загробной жизни, а жидкая могила. В жидкости обнаружили прах мужчины, а также золотое кольцо. Сохранилось это все благодаря неизвестному материалу, которым была очень герметично запаяна крышка сосуда.

Такой способ захоронения нетипичен для римской эпохи — возможно, друзья покойного решили соригинальничать и увековечили его любовь к вину в погребальном обряде.

Кстати, несмотря на цвет, вино в сосуде оказалось белым — на это указывает химический состав жидкости. В красноватый цвет оно окрасилось за двадцать веков из-за останков и выщелачивания самого сосуда.

#хх_испания
#хх_античность

Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре

🧠Нам всегда есть, куда бежать

Хочу поделиться классной новинкой Ad Marginem — книгой "Иные миры. Средиземноморские уроки бегства от истории" итало-британского философа Фредерико Кампаньи.

Сегодня кажется, что мир сошел с ума. Миропорядок рушится, под его завалами оказываются невинные люди. Контуры будущего пока видны смутно, но едва ли оно будет раем на земле.

Такие болезненные сломы в истории происходят регулярно. И едва ли есть регион, который пережил больше великих крахов, чем Средиземноморье — колыбель и кладбище большинства великих империй.

Но Кампанья пишет о том, что даже у тех, кого история лишила всего, под рукой всегда есть бесконечный мир, в котором можно спрятаться и найти точку опоры для пересборки самого себя — собственное воображение. В работе описаны примеры того, как внутренние миры и работа с воображаемым помогает людям примиряться с реальностью и возрождаться.

Некоторые герои Кампаньи, например древние египтяне или позднеантичные гностики и герметики, объясняли несправедливость мира через теологию, и находили в ней ответы и утешение.

Другие игрались идентичностями (феномен уже массового воображения) ради собственной выгоды — как средневековые пираты, по несколько раз переходившие из христианства в ислам и обратно и так же легко менявшие подданства.

Третьи творили мифы о великой справедливости, в которых запечатлевали свои чаянья о лучшем будущем. Тут мне очень понравились два сюжета. Один — о мифах об Александре Македонском у Фирдоуси и в средневековых мусульманских сказках, в которых древний завоеватель предстает набожным, но толерантным правителем, стремящимся выйти за пределы нашего мира.

Второй — о воображаемой Австро-Венгрии в межвоенной литературе таких писателей как Й. Рот, А.Лернет-Холения, С. Цвейг. Рухнувшее государство у них мифологизируется как почти идеальная страна мира и толерантности между народами. Это не соответстовало действительности, но это не беда — ведь с позиций этого мифа писатели критиковали неприглядную реальность Интербеллума и рисуют прогрессивные идеалы для будущего.

Катастрофы оголяют экзистенцию человека, которая мало зависит от эпохи — поэтому все эти рецепты прекрасно ложатся и на нашу реальность.

Хотя эту книгу, наверное, можно назвать философским или антропологическим трудом, она написана достаточно простым (хотя и многословным) языком. Кампанья умеет легко и емко объяснять сложные вещи, хотя иногда и пускается в чудноватые литературные стилизации.

Закончить хочется цитатой из книги, под которой хочется подписаться, как под петицией:

«Цель наших усилий по интерпретации бесконечной тайны реальности должна заключаться не в погоне за невозможной истиной, а в созидании принципиальных условий для всеобщего процветания».

#хх_книги

Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре

На бобров охотятся ради их яичек, которые используются в медицине. Когда бобр понимает, что не может убежать, он откусывает яички и бросает их охотнику, после чего тот прекращает преследование.

Бестиарий Эшмола, ~XII век

В честь блюда танпхёнче король Ёнджо назвал политику, определившую XVIII век в Корее - танпхёнчек, или политика гармонизации через баланс. Если кратко - король старался назначать равное количество министров из разных фракций, чтобы не было перекоса в любую сторону, чтобы у всех была одинаковая сила при дворе.

Однако, что было раньше - политика или еда? Потому что по другой версии, не король придумал блюдо танпхёнчэ и затем стал продвигать политику, а наоборот, вдохновившись политикой танпхёнчек при дворе придумали это блюдо. Вот, корейцы даже комикс на эту тему нарисовали.

Курица или яйцо, корейская версия!

Вы, скорее всего, не слышали о блюде под названием танпхёнчэ (탕평채), оно не очень популярно в современной Корее. Это салат из полосок желе, сделанного из крахмала из бобов мунг (маш), с добавлением обжаренного мяса, овощей, бобовых проростков и сушеных водорослей ким, с заправкой из соевого соуса, сахара, кунжутного масла и уксуса. Получается свежий салат с разными текстурами - упругое желе, хрустящие овощи и проростки, мягкое мясо и ароматные водоросли с заправкой. Возможно, описание не вызвало у вас приступ аппетита - но зато у этого блюда интересная легенда.

Танпхёнчэ связывают с правлением короля Ёнджо в середине XVIII века. Тогда корейский двор раздирали конфликты между политическими фракциями, оппозиционные силы строили друг другу козни разной степени коварства и жестокости. Король же хотел положить конец этому бардаку и, по легенде, придумал для этой цели блюдо - танпхёнчэ, - которое приказал подать враждующим министрам на банкете.

Идея была в том, что в танпхёнчэ ингредиенты, различные по цвету, вкусу и текстуре, не противоречат друг другу, а соединяются в сбалансированное единое целое. Термин "танпхён" это и значит - гармония через баланс. Так и разные политические силы, по задумке короля, должны гармонично сосуществовать в государстве.

О танпхёнчэ почти не знают зарубежом - так что можете блеснуть в следующий раз при общении с корейцами, я уверена, они будут под впечатлением.

#некимчиединым_культура

🦣Разделка гигантского слона как прелюдия к обществу

Мы как-то рассказывали о палеонтологической теории, согласно которой люди в ходе эволюции поумнели в результате определенной биологической сделки.

Развитие мозга потребовало дополнительных ресурсов организма, которые были перераспределены с других органов и систем.

В первую очередь этому поспособствовал переход с питания плодами на смешанную диету с участием мяса, меда и клубней и с тепловой обработкой пищи.

ЖКТ больше не нужно было тратить огромные усилия чтобы превратить в энергию десятки килограмм фруктов — его ресурсы пошли в мозг.

А сама добыча такой ценной еды стала вызовом для интеллекта и социальной организации, позволив им совершенствоваться и усложняться.

Этот переход произошел у Homo Erectus. Недавняя находка очень наглядно демонстрирует, как это было.

В танзанийском ущелье Олдувай обнаружили стоянку гомининов (скорее всего, Homo Erectus) возрастом около 1,8 млн лет. На ней нашли кости палеоксодона Elephas recki— древний вид слоновьих с прямыми бивнями, которые были примерно в два раза больше слонов современных.

Археологи обнаружили доказательства того, что древние люди намеренно разделывали эту тушу, используя примитивные каменные орудия (как животное погибло — неясно, но эректусы едва ли могли убить его). Таких древних свидетельств целенаправленной разделки столь большого животного наука пока не знает.

Это поразительная находка. Эффективное потрошение такого гиганта требует сложной социальной координации уровня современного человека.

Сообществу нужно поделиться на тех, кто будет извлекать съедобное, и тех, кто будет отгонять от нее других хищников и падальщиков, которые непременно соберутся угоститься этой 13-18-тонной тушей, источающей ароматы на многие километры вокруг.

Кроме того, участникам скорее всего пришлось условиться о некоем разделении труда в разделке и о справедливом порядке получения мяса — иначе можно передраться.

При этом сама по себе группа должна включать несколько десятков участников, которые могут поддерживать единство и координировать действия.

И это — в эпоху, когда по оценкам ученых у наших предков только начинала возникать членораздельная речь.

#хх_древность
#хх_танзания

Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре