Макросмия | Умид Асадов

Вы еще нет, а я уже да. Понюхал новую розу Hedonist, которую парфюмер Валерий Михалицын анонсировал у себя в канале на прошлой неделе. И так как он не запрещал мне о ней рассказывать, то я принёс вам эксклюзив.

Похоже, у Гедонист и правда будет новый блокбастер. Это кинематографичная, неоновая, яркая и густая роза. Цветочная плоть, пронизанная багровыми искрами в потоке древесно-смолистого густого ликера.
В аромате мирно сосуществуют два смысловых контраста, как два разных настроения королевы цветов.

Первый — фруктово-ягодный, представленный спелой ежевикой, вплоть до ощущения ворсинок, и прохладным соком граната, смешанным с остро-свежей розовой водой. Вкусно — не передать. Отдельно стоит отметить, что фруктовый аккорд на удивление продолжительный, до самого финала он обрамляет конструкцию по краям, придавая ей сочность и кисло-сладкий, терпкий вкус, сопровождаемый зелеными вспышками. Как Валера такого добился — загадка.

Второй — тонкий дым смолы стиракса и мягкие, бархатистые, но не лишенные томной мрачности пачули. Под их влиянием невинная роза преображается, становясь кроваво-красной. Она вспыхивает, как пламя вечного огня, заливая пространство вокруг себя густым алым цветом.

Всё это похоже на парфюмерный спектакль в исполнении одной актрисы. Роза то мармеладная, ягодная, свежая, то глубокая, винная, почти черная, но при этом всегда неизменно цветочная. На любой стадии безошибочно угадывается роза, которая постоянно меняет образы. Она сбрасывает шелковое розовое платье, чтобы примерить строгие шипровые меха, затем кутается в декадентскую пачулевую вуаль и, наконец, появляется в кожаном наряде с тонким намеком на уд, хотя самого уда в аромате не чувствуется.

В композиции прекрасно все: и глянцевая фруктовая сладость, и бархатные смолы, и воздушные пачули, и ее величество Роза.
Вкусно и дорого. Шлейф на всю комнату. Стойкость — со вторника по четверг, даже несмотря на то, что Валера отдал мне свежий рабочий образец, не прошедший обязательных технологических стадий.
Пожалуй, как-то так должен бы пахнуть день святого Валерия Валентина.

Аносмия. Глава вторая. Любимый парфюм — пустой звук.

Помните времена пандемии COVID-19? Когда многие, возможно включая и вас тоже, теряли обоняние на несколько недель, а иногда и на более длительный срок? Эта эпидемия аносмии была ужасна, но у неё был один положительный эффект: на несколько месяцев разговоры об обонянии стали нормой.

Этот период оставил след и на мне. Во-первых, потому что я уже лежал в больнице (мне спасали жизнь хирурги по другой причине), впоследствии получив на своем теле в три раза больше шрамов, чем у Ведьмака; во-вторых, потому что я ужасно боялся проснуться утром и обнаружить, что у меня пропало обоняние; а в-третьих, потому что впервые в жизни люди за пределами парфюмерного мира заговорили со мной об обонянии.

Те, кто утратил обоняние, рассказывали, как ужасно было больше не получать удовольствия от еды, не чувствовать любимые духи и бояться своего неприятного запаха. Те, кому его удалось вернуть, теперь называют его настоящим сокровищем. Кажется, все наконец-то убедились, что обоняние — это важнейшее чувство, связывающее нас с реальностью.

И я каждый раз говорю себе, что запах — это чувство, важность которого лучше всего понимается в момент его отсутствия. Именно когда он исчезает, ты понимаешь, что он был повсюду. Но спустя несколько лет мы практически вернулись к исходной точке.

Мы не умеем ценить наше обоняние (и не только его), когда оно работает, но это не совсем наша вина. Никто не учит нас беречь наш нос так, как мы бережем наши глаза или уши — или даже как им пользоваться, если уж на то пошло. На Западе поколения мыслителей — философов, религиозных деятелей презирали и ненавидели его, увековечивая идею о том, что обоняние — это второстепенное, «животное» чувство, в уничижительном смысле этого слова.

Данным постом я выражаю свою солидарность с 5% населения, страдающими от этого невидимого и часто игнорируемого заболевания. Но прежде всего я призываю остальные 95% в полной мере оценить это маленькое чудо, которое находится посреди нашего лица.

Что ж, мне тут нейронку отправили. Где-то в параллельной вселенной, между Эквадором, коридорами Хогвартса и океаном просроченных духов, я присвоил себе личность и славу Франсиса. Но, несмотря на все мои хитрые уловки и заметание следов, Франсис постоянно меня находит в своей изматывающей погоне. Если Франсис выглядит реалистично, то я — смесь Челентано с руками Скалы Джонсона.

Признаюсь: я буквально заедал чипсами Pringles каждую серию «В поле зрения» (Person of Interest), попутно подсев на музыку Рамина Джавади. Если кто не знает, это сериал от Джонатана Нолана — брата Кристофера Нолана. А если вы его не смотрели, то рекомендую. Я смотрел на экран (еще в 2013-м) и был уверен, что показанное в сериале сбудется через 50 лет. Сейчас, глядя на развитие технологий, полагаю, что раньше.

Решил вчера ночью покачать пресс в Colonia Pura.

Пахнет композиция одновременно охлаждающим гелем для бритья, цветочным кондиционером для белья и свежестью дорогого мыла. Чисто и хрустально.
В нем, словно в застывшей капле эфира, заключены ароматы нероли, пронзающих россыпью зеленых искр, и пачулей, доведенных до состояния полной прозрачности с помощью жасмина, лишенного своей жасминовой сути, и водянисто-ландышевых соединений. Пачули здесь не землистые, а косметические. Их плотность и аккуратная шершавость создают контраст с глянцевыми белыми мускусами и холодными несладкими цитрусами, придающими композиции искристость и черты колоня.

Фактически Colonia Pura — классический цветочно-акватический одеколон с узнаваемым почерком Франсуа Демаши, который можно наблюдать в Dior Homme Cologne. С той лишь разницей, что последний пахнет довольно футуристически за счет необычного и виртуозного сочетания грейпфрута и нероли, но при этом опирается на скелет первого. Подробнее о Dior Homme Cologne читайте у Маэстро.

И самое главное — Colonia Pura красив. Но пахнет ровно столько, сколько меня хватает на первый подход. Я про упражнение на пресс.

Одеколон, конечно, не должен вышибать дверь с ноги впереди вас, оставлять ольфакторный след в лифтах на десятки часов, как это делает Baccarat и ему подобные композиции, но он точно обязан сопровождать вас хотя бы один футбольный тайм.

Идеально для белоснежных рубашек, поло и футболок.
Стойко, но абсолютно без шлейфа.
Только для себя. И, возможно, для того, кого можно допустить чуть ближе. Например, той, с кем еще можно пойти на Одиссею.

#битвакомпонентов

Сегодня у нас интересное противостояние: ванилин, столь же популярный в парфюмерии, как и в пищевой промышленности, встретится с амброценидом, который для многих является древесно-амбровым кошмаром.

В поисках Святого Грааля.
Ваниль — это плод мексиканской лианы, орхидеи вида Vanilla planifolia. Зеленый стручок практически не имеет запаха. Прежде чем он станет высококачественной ванилью, он должен пройти серию длительных, тщательных и трудоемких обработок. Первым такой процесс в 1851 году разработал Эрнест Лупи, основываясь на древних ацтекских знаниях.
1:0, ванилин открывает счет.

Сложный процесс созревания в сочетании с его редкостью делает ваниль одной из самых дорогих специй. Цена ванили также зависит от колебаний погодных условий и даже политических переворотов на Мадагаскаре.
Балл амброцениду за стабильность, 1:1.

В ванили очень много ароматических соединений. Они образуют бежевые кристаллы на поверхности стручка. По-французски это называется givre de vanille (ванильный иней). То же самое можно наблюдать с бензоином.
Поэтому 2:1, ванилин снова выходит вперед.

23 марта 1874 года химик Вильгельм Хаарман обнаружил, что ванилин можно получить путем гидролиза кониферина, который содержится в смоле ели и сосны. Синтез не приносил прибыли, поскольку кониферин дорогой материал, но это не помешало Вильгельму основать Haarmann's Vanillinfabrik (сегодня Symrise) в Хольцминдене, регионе, богатом хвойными лесами, что обеспечивало обильные поставки сырья.
3:1, благодаря открытию подобного синтеза был основан Symrise.

На 2020 год объем рынка ванилина оценивается в 15 000 тонн, при этом менее 1% приходится на натуральную ваниль. Для получения всего 1 кг абсолюта ванили требуется около 500 кг стручков ванили, что обходится в 1200–4000 долларов. В то же время его синтетический аналог (ванилин) стоит менее 10 долларов.
4:1, ванилин громит соперника.

С целью возможности продавать ванилин, который можно назвать натуральным, то есть полученным из растительного материала биологическим путем, некоторые крупные поставщики начали производить вещество с использованием микроорганизмов.
Компания Solvay первой добилась успеха в 2001 году. Их метод, основанный на биотрансформации рисовых отрубей бактериями, позволил производить ванилин, считающийся натуральным. Компания Mane использовала эвгенол из гвоздики с помощью микроорганизмов, а IFF биосинтезировали кукурузную глюкозу с помощью модифицированных пекарских дрожжей.
5:1, ванилин не оставил шансов амброцениду, отомстив за всех, кто терпеть не может передозировки адов в духах.

Минуточку, друзья! Счет 5:1 аннулируется. Болельщики в ванилиновых шарфах выбегают на поле в ярости, но судья быстро успокаивает публику и фиксирует техническое поражение амброцениду. Поскольку он просто не явился на матч, переживая за безопасность и предпочтя отдых с Кристианом Павловичем Карбонелем на Мальдивах.

Я не был фанатом джина до тех пор, пока не столкнулся с задачей передать его ольфакторный профиль в композиции для мероприятия Vast Winter 2023, где мой аромат (Revolver) победил в номинации Customer Choice Gin. Этот опыт не только научил меня правильно выбирать джин, но и признать напиток самым парфюмерным из всех.

В начале Dukes Carpet от Anti пахнет недозрелыми плодами цитрусовых с характерной зеленой горчинкой. В этот момент он напоминает красивый ароматический фужер, изящно скроенный на вертикали амброксан/одеколоновый дигидромирценол и водянистых ландышах, нужных для заполнения объёма и влажности, но на этом сравнение заканчивается.

Затем внезапно он пахнет джином, смешанным со Schweppes. С его вкусом биттер-лемон. Прозрачным тоником с приятной газированной текстурой. Это как если бы вы приготовили коктейль с джином дома, с любопытством открыв холодильник и обнаружив там ограниченный набор ингредиентов в жаркое летнее воскресенье.

Отец тычет мне толстой папкой в лицо. Он говорит, что меня будут допрашивать о подозрительной смерти Татьяны, о ее пропавших записях касательно моих диагнозов до того, как она отравилась.
— Ты хоть понимаешь, что полиция в любую минуту может прийти с ордером на арест? Понимаешь ли, как будешь смотреться со стороны, если у ни в чем не повинного парфюмера найдут эти записи, принадлежавшие психологу?
«Не переживай, эти записи мне отправили курьером по почте». Папа отвечает, что это не самый убедительный аргумент, ссылаясь на то, что, возможно, я сам убил своего мозгоправа, забрал записи, а затем послал себе папку по почте. Для алиби.
Я отвечаю: нет. Мой джин-тоник с долькой огурца, который я смешал в пропорции один к трем, я планировал выпить позже. Кто-то точно знал, чей это бокал, и добавил туда яд. А Татьяна решила скоротать время в ожидании сеанса, но в итоге отправилась в поднебесную вместо меня.

В Dukes Carpet объединены два главных элемента: травянистая чистота, в меру зеленая, округленная огуречной частью фиалкового листа, и прозрачная, хрустальная древесность. Это ягоды можжевельника: холодные, хвойные и лишенные тяжелой смолистой части.
Смешайте масла горько-холодного бергамота с белым грейпфрутом в соотношении семь к одному. Добавьте сюда стеклянных альдегидов и полпроцента ледяного кардамона. Кислый сок лимона поддержите зеленым лемонграссом. Затем положите розово-металлических материалов для поддержания шкурки цитрусовых, и ваш аккорд швепса с характерной для хинина терпкостью и горечью готов. Как минимум на словах. Придайте дозированной сладости — ровной и едва заметной. Округлите сандалом и растушуйте все резкие линии с помощью мускуса, чтобы придать всей конструкции невесомость.

И, пожалуй, на этом все. Каких-нибудь дополнительных смыслов в композиции нет. Для меня он больше ольфакторный объект, чем духи, хотя абсолютно все аккорды и звенья внутри формулы парфюмерные. Dukes Carpet уместен как на утренний сеанс к психологу так и на вечернюю прогулку с осенью. Он просто пахнет свежо, искристо и пряно, напоминая звучание классического джина с тоником.

Хочется выпить каждый раз, когда нюхаю блоттер. Главное свой бокал держать в поле зрения...

Как ветеран Второй кошачьей войны, я стараюсь заглядывать к Марсасу раз в неделю, по понедельникам, заодно подкармливая своих котов-соратников, что держат конюшню, и двух собак.

Марсас — очень пугливый конь. Его прежние владельцы жестоко с ним обращались. Били. Уроды.
Согласно китайскому календарю, моя вторая личность по гороскопу тоже Дева, и она склонна прописывать сценарии идеального правосудия до мельчайших деталей, но этого не будет, ведь я тут пытаюсь вам показать, какой я хороший и добрый мальчик, сидящий на игле признания, лишь бы меня похвалили. Хотя, впрочем, всех нас объединяет это пристрастие. Почти.

На одной из наших прогулок я решил не утомлять Марсаса бесконечными историями о моих неудачных романах и сделках с персонажами из ада. Я рассказал ему, что хочу создать аромат в его честь. Поэтому мой юный дружок прячет лицо от объектива. Смущен. Видимо, полагает, что парфюм уже вышел и он стал знаменитостью. Даже попытка шепотом подбодрить его обещанием найти грациозную милфу не помогла.

Итак, мой милый читатель, ты парфюмер, и к тебе пришли из Zoologist с брифом создать аромат, посвященный лошади.
Ты бы попытался воспроизвести запах зверя? Быть может, сделать аромат первобытным, с выраженным животным оттенком? Или, наоборот, с мягкой и тонко выделанной замшей под слоем абрикосовых граней османтуса? А может, ты захотел бы воссоздать ареал его обитания, взяв за основу рифму: уд, пачули, роза? Ориентальную амбру из ванили, лабданума и бензоина? Или, как художник, видел бы композицию зеленой? А если зеленой, то какой? Чистой и свежей? Хвойной и карамельной? Или пахнущей влажной землей и раздавленной травой, взбитой копытами?
Делитесь в комментариях, это интересно!)

#Мифнедели
Чем длиннее формула, тем сложнее аромат.

Исторически сложилось так, что такие ароматы, как Chanel No 5, славились своими богатыми, сложными формулами, содержащими множество ингредиентов. Это привело к заблуждению, что внушительный список материалов — это гарантия дорогой композиции и мастерства парфюмера. Однако на самом деле количество компонентов в формуле аромата не определяет его многогранность и качество.

Парфюмер может создавать богатые аккорды, используя всего несколько ингредиентов, которые сложным образом взаимодействуют. Например, метилантранилат (апельсиновый цвет), гедион и кокосовый лактон формируют аккорд туберозы. Масло лаванды, кумарин и эвернил (дубовый мох) создают классический фужерный аккорд. А дозировка эвернила, доведенная моим братом Франсисом до предела и уравновешенная карамельной сладостью этилмальтола, породила на свет формулу примерно из десяти компонентов, разделившую парфюмерное сообщество на тех, кто любит этот аромат, и тех, кто искренне не понимает, зачем его носить.

Длинный список ингредиентов не делает композицию автоматически лучше или сложнее. Работа с короткими формулами — задача сверхювелирная: здесь каждый компонент должен работать на максимум, а главная сложность — придание силы и объема с помощью мощных материалов, которые должны гармонично развивать аккорды.

В длинных формулах кроется другая ловушка: когда аромат не соответствует задумке или просто слабо пахнет, найти виновника в списке из пятидесяти позиций — та еще задача. Приходится методично вычислять упрямые компоненты, чтобы скорректировать их дозировку. И так до бесконечности.

Это в очередной раз доказывает, что главное мастерство парфюмера — в его знании сырья, в его умении гармонично выстроить баланс.

Когда речь заходит о мире мужских ароматов, мало кто может потягаться с популярностью Dior Homme. Вернее, могут не только лишь все, мало кто может это делать (В. Кличко).

Итак, Dior Homme Intense 2025 или Dior Homme Parfum?

В Dior Intense всё тот же узнаваемый ДНК старого, доброго и породистого Dior Homme, только в более гладком и современном прочтении. Чего не скажешь о версии Parfum: там Франсис всё-таки поддался искушению (или давлению) и добавил амбродревесных материалов.

В версии Parfum довольно абстрактный фруктовый блок. Его старт оформлен традиционно: цитрусами, лаймово-одеколонным дигидромирценолом, маслом лаванды, которую поддерживают линалол и линалилацетат, а также динасконом, хорошо знакомым нам по Creed Aventus, ананасовую часть которого продолжает мой любимый манзанат. Затем, внезапно, мода на ады, добравшаяся и до дверей Dior Homme: свербящий амбермакс и зебристая доза амброценида, склеивающие древесный блок из пачулей и ветивера с амброксаном. И, сука, как назло, именно Parfum продержался на моей коже в три раза дольше.

Вернемся к версии Intense. Сладковатый фужер, выстроенный на вертикали от искристого бергамота и светлого кедра до темной зелени ветивера и почти шоколадной землистости пачули, а также сладковато-бальзамического аккорда, представленного мягкими, почти кремовыми бобами тонка, пряной сухостью ванили и пудровым ирисом. Но самое интересное — лаванда. Она здесь утоплена под слоем косметических иононов. Они придают композиции пудровую шелковистость, а нежные мускусы финальным штрихом полируют аромат, делая его цельным и бесшовным.

Dior Homme Intense вполне уместен для повседневного использования, но его непринуждённый стиль делает его идеальным выбором для свиданий или вечерних встреч, особенно прохладной питерской осенью. Пожалуй, зарезервирую ему место на своей полке к моему дню рождения.

Тут Дмитрий интересовался, насколько велика разница в себестоимости джусов у крупных производителей и артизанальных брендов.

Давайте разбираться. Рассмотрим сценарий продажи, в котором Amouage продает дистрибьютору аромат за 10 000 рублей, который тот, в свою очередь, продаст за 30 000 рублей конечному потребителю. Максимальная выручка за единицу товара для Amouage составит 10 000 рублей. Кроме того, необходимо учитывать фиксированные затраты, входящие в эту выручку: ингредиенты, флакон, распылитель, этикетку, упаковку, а также единовременные расходы, включающие сертификацию и отчеты по безопасности.

Ключевым фактором здесь является масштаб. Независимо от того, выпускаете ли вы 100 или 1000 единиц, основная часть затрат остается неизменной, за исключением производственных расходов. Именно здесь и возникают трудности для независимых парфюмеров.

Давайте посчитаем: покупка 5 граммов масла атласского кедра может обойтись в 1000 евро за кг, но покупка 50 граммов снижает цену до 180 евро за кг. Если же приобрести сразу 25 кг, цена составит 31 евро за кг. Как видно на примере, самое сильное снижение цен происходит при больших объемах, что непропорционально сильно бьет по тем, кто делает всего несколько сотен флаконов. Таким образом, главная сложность заключается в высоких затратах на мелкосерийное производство, ведь независимым парфюмерам приходится покупать сырье в минимальных либо средних количествах, что приводит к большим расходам.

Помимо прочего, стоимость, указанную на сайте robertet, можно смело умножать в три-четыре раза, поскольку российские парфюмеры приобретают сырье в России, например на parfclub.

Дима также интересовался, из чего складывается цена на мои ароматы. Помимо упомянутых расходов на сырье, флаконы и комплектующие, нужно не забывать, что создание аромата — это не хобби выходного дня. Это десятки недель, а то и месяцев в лаборатории, бессонные ночи и сотни итераций, которые летят в мусорное ведро. Иногда в процессе работы одни идеи сменяют другие, и, даже если они кажутся привлекательными, они отвлекают от первоначальной концепции. Необходимо продолжать работу до тех пор, пока полученный результат не будет соответствовать задуманному.

Карина всё-таки дожала меня и вытащила в Космотеку на знакомство с брендом Anti. О Dukes Carpet, что мне понравился с первых секунд, я напишу позже, а сегодня расскажу о прекрасном Le Jardinier.

Какие умопомрачительной красоты травы — крепкие и цепкие, при этом довольно хрупкие и природные. Базилик, с эфирным маслом которого непросто работать, выведен в композиции на передний план: он пахнет прохладной ароматической зеленью, дополнен гальбанумом, изображенным не горечью, а молочной свежестью стручков горошка, и контрастирован солено-акватическим белоцветочным аккордом. Ставлю блоттер в специально сшитый карман джинсов, сажусь за руль и еду домой, попутно нюхая аромат с руки.

Уже дома принимаю волшебную таблетку, закрываю глаза, подношу блоттер к носу и вижу: розовый спирт, магнолан, цикламенальдегид. Это гиацинт — цветущий и холодный. Эвгенол и бензилсалицилат — бледно-желтая лилия, гладкая и прохладная. Какой-то из аналогов лилиаля. Затем гелиональ и флоргидраль. Это уже ландыш во главе абстрактной цветочности, светящийся и водянистый, уравновешивающий весеннюю горечь гиацинтов. Хиверналь нео. Можно, конечно, перечислить еще порядка 30 компонентов, что я технически вижу логичным в композиции.
Думаю, пора заранее придумать и запатентовать несколько тысяч вариаций названий материалов, чтобы Givaudan приобретали их у меня.
Таблетка перестает действовать.

И теперь Le Jardinier сияет на воздушных потоках амброксана древесностью петитгрейна и тенью листьев мяты. Не ее аспектами зубной пасты, ни ментолом, а именно мягкой сладковато-зеленой гранью.

Если представить, то Le Jardinier — гибрид классического неофужера и Synthetic Nature, лишенного неоновой яркости. В нем много пространства и света, а все аккорды звучат в унисон — полным спектром зеленых оттенков. Изящно, цветочно, современно.
Ботанический экстаз.

Синтетика — зло? Нет. Читаем тут и тут!
Буду проверять твои конспекты, мой дорогой читатель.

Если вы думаете, что только натуральные материалы могут быть дорогими, то нет — синтетические тоже. И даже значительно дороже.
К примеру, ирисовый ирон альфа стоит около 3000 долларов за 1 кг, густой и розовый дамасценон — 2000 долларов, а анималистичный мускон лаево — около 1600 долларов за кг.
Для сравнения: натуральные абсолют бессмертника и масло ладана из Сомали колеблются в районе 1000 долларов за кг.

В палитре парфюмера (тех, кто делает самые известные ароматы и учился в главных школах) количество натуральных компонентов насчитывает около 200, в то время как синтетических — примерно 1700. Это значит, что избегать синтетических компонентов парфюмеру — значит лишать себя примерно 89% используемых сегодня компонентов. На такой шаг не пойдут ни крупные парфюмерные дома, ни известные бренды.

И помним: ключевую роль в создании парфюмерной композиции играет мастерство парфюмера. Никто не оценивает полотна художников по стоимости холста и красок.
Порой можно встретить некоторые ароматы из масс-маркета с ограниченным бюджетом, которые гораздо интереснее многих нишевых творений, созданных из «редких и драгоценных материалов», которые якобы парфюмеры собирали лично, путешествуя по миру.
Хорошее сырье — это не магия, а просто возможность для парфюмера не идти на компромиссы, работая с качественной палитрой.

Развитие индустрии, науки и человечества в целом привело к тому, что производство самого по себе джуса стало стоить дешевле. Особенно это стало актуально в первой четверти XX века, когда некоторые основные компоненты смогли синтезировать, а также изобрели и поставили на поток экстракцию с помощью газа.

Но уже тогда производители осознанно решили удержать цены на высоком уровне, несмотря на более низкие издержки. Это частично обусловило развитие того аспекта люкса, который заключается в визуальном представлении продукта и получении лояльности от клиента любыми возможными способами. Ведь содержимое флаконов уже почти ничего не стоило даже тогда.

Так что спустя 100 лет после этого удивляться тому, что сама по себе жидкость во флаконе парфюма в лучшем случае стоит несколько евро, не стоит.

Однако даже несмотря на это, разница в стоимости компонентов продолжает существовать, как и то, сколько именно стоит джус во флаконе. На этой минимальной, иногда даже копеечной разнице в сочетании с мастерством парфюмера (и умелым маркетингом — как иначе?) и строится то, за что мы одни ароматы возводим в культ, а другие… ну, вы и сами знаете.

Продолжение следует…