Парфюмерная Инквизиция / Валерий Михалицын

И здесь ещё вам напишу, а то вы не все новостной канал читаете.

Я отправил все заказанные флаконы Ultravanille. Если кто-то забыл, не знал, не увидел трек, не получил свою посылку — напишите @valerymikhalitcyn прямо сейчас.

Те же, кто не успел заказать, тоже могут писать мне прямо сейчас. У меня есть 8 свободных флаконов из довыпуска. Отправлять их буду в понедельник. Аромат вернется в 2031 году.

Подробно об Ультраванили — вот здесь (тут же инструкция по заказу и оплате) и здесь.

Вы еще нет, а я уже да. Понюхал новую розу Hedonist, которую парфюмер Валерий Михалицын анонсировал у себя в канале на прошлой неделе. И так как он не запрещал мне о ней рассказывать, то я принёс вам эксклюзив.

Похоже, у Гедонист и правда будет новый блокбастер. Это кинематографичная, неоновая, яркая и густая роза. Цветочная плоть, пронизанная багровыми искрами в потоке древесно-смолистого густого ликера.
В аромате мирно сосуществуют два смысловых контраста, как два разных настроения королевы цветов.

Первый — фруктово-ягодный, представленный спелой ежевикой, вплоть до ощущения ворсинок, и прохладным соком граната, смешанным с остро-свежей розовой водой. Вкусно — не передать. Отдельно стоит отметить, что фруктовый аккорд на удивление продолжительный, до самого финала он обрамляет конструкцию по краям, придавая ей сочность и кисло-сладкий, терпкий вкус, сопровождаемый зелеными вспышками. Как Валера такого добился — загадка.

Второй — тонкий дым смолы стиракса и мягкие, бархатистые, но не лишенные томной мрачности пачули. Под их влиянием невинная роза преображается, становясь кроваво-красной. Она вспыхивает, как пламя вечного огня, заливая пространство вокруг себя густым алым цветом.

Всё это похоже на парфюмерный спектакль в исполнении одной актрисы. Роза то мармеладная, ягодная, свежая, то глубокая, винная, почти черная, но при этом всегда неизменно цветочная. На любой стадии безошибочно угадывается роза, которая постоянно меняет образы. Она сбрасывает шелковое розовое платье, чтобы примерить строгие шипровые меха, затем кутается в декадентскую пачулевую вуаль и, наконец, появляется в кожаном наряде с тонким намеком на уд, хотя самого уда в аромате не чувствуется.

В композиции прекрасно все: и глянцевая фруктовая сладость, и бархатные смолы, и воздушные пачули, и ее величество Роза.
Вкусно и дорого. Шлейф на всю комнату. Стойкость — со вторника по четверг, даже несмотря на то, что Валера отдал мне свежий рабочий образец, не прошедший обязательных технологических стадий.
Пожалуй, как-то так должен бы пахнуть день святого Валерия Валентина.

Ахахах Когда забыл наложить информационное эмбарго. Теперь мне нечего рассказывать вам через 10 дней в анонсе. Парфюмер Умид Асадов уже всё сделал за меня.

Ну… ладно. Спасибо, друг. Мне радостно и приятно, что ты настолько высоко оценил мою новую работу.

В декабре 2025 года, насмотревшись какого-то контента на ютубе, я купил себе генетический тест Генотек. Прямо вот купил. За деньги. Мне хотелось узнать, есть ли у меня генетическая предрасположенность к ночному образу жизни, чтобы раз и навсегда парировать все попытки мамы уложить меня спать в полночь. Спойлер: нет. Битва за ночь продолжается.

Но тут Генотек пришли ко мне сами. «Давайте — говорят — мы вам тесты пришлем для вас и кого-то из близких, а вы нам рекламу сделаете.» «Нет — отвечаю — тест я уже сам купил, так что все интеграции в канале только за деньги.»

Ничего бы я не стал вам про себя рассказывать, конечно. Но теперь расскажу. Например, о том, что я — русский. (Шаман, подвинься.) Настолько русский, что 86% моих предков из Кировской области (и рядом с ней), а остальные 14% — поволжские татары, то есть из региона, граничащего с Кировской областью. Иными словами, я — очень локальный, сильно нишевый продукт. А еще Генотек нашли больше 5 тысяч моих родственников, но я бы хотел, чтобы ни один из них никогда не знал о моем существовании.

Впрочем, происхождение и родственники никогда меня не интересовали. У меня нет аристократических замашек, несмотря на то, что многие утверждают обратное. Меня интересовало здоровье и генетически заложенные способности. Про сон вы уже посмотрели под спойлером. Что же касается остального, то я, например, получил ответ на вопрос о медленном спортивном прогрессе. Теперь понимаю, почему мне нужно больше времени для достижения результатов, чем другим людям. При этом у меня есть маркеры успешных боксеров, гребцов, пловцов и метателей чего угодно куда угодно. А еще анализ показал предрасположенность к высокому IQ, добросовестности, образной креативности и… паранойе.

Но самое главное — я теперь знаю потенциальные риски различных заболеваний, склонность к пищевым аллергиям и побочным эффектам от лекарств. По результатам теста Генотек укажет направление для исследований собственного организма: какие сдать анализы, с какими специалистами проконсультироваться, что взять под пристальный контроль. На сайте очень удобный личный кабинет, в котором хранятся результаты теста. А еще туда можно загружать результаты своих анализов. Тем же, кому найденные 5 тысяч родственников не кажутся сумасшествием, Генотек могут предложить составить генеалогическое древо рода аж до 18 века.

Словом, любопытное было приключение. На выбор есть несколько тарифов, отличающиеся подробностью и глубиной информации. Я выбрал средний «Генетический паспорт», который подойдет большинству.
Если тоже хотите покопаться в себе (ну или пять тыщ родственников), заказывайте тест со скидкой 72% по промокоду INQ.

Ждал я когда вы мне Roja Parfums присылать начнете…

И вот — A Midsummer Dream. Заход, прямо скажем, плавный, даже робкий. Прозрачный, желто-зеленый бергамот, чуть горьковатый, сернистый грейпфрут, начинающий древесный аккорд с ветивером в качестве смыслового центра, и тихие, робкие, практически бархатные смолы. Не ладан, не лабданум, но элеми. Если вы не знаете, как пахнет элеми, то представьте себе самый прозрачный, анемичный и тонкий запах ладана, соединенный с холодными искрами черного перца и цитрусовых и дополнительно украшенный сливочным оттенком сандала. Это и будет элеми. И в A Midsummer Dream как раз он. Обычно элеми не выводят на передний план. Это материал поддержки бальзамических аккордов и материал модификации древесных, но не в этот раз. И потому A Midsummer Dream такой тихий, неяркий и плавный. Плавный и шелковый, как лепесток пиона, качающийся на поверхности дождевой воды в каменной чаше. Плавное и гладкое в аромате буквально всё: и цитрусы, и ветивер, и флёрдоранж, углубляющий композицию и приносящий в неё приятную белоцветочную негу.

Аромат не светится, не сияет, не рычит и не двигает тазом. Не пытается привлечь внимание. Ему как будто вообще все равно. Он тихо тлеет, становясь нежным и сливочным, разморенным от летнего зноя. Какие-то опять старые деньги, короче. Что-то герленовское проскальзывает в его глубине, поэтичное. Мне такое нравится, но только когда есть контрасты, драматургия и четкие, геометричные силуэты. Ничего этого здесь нет. Зато есть Тургенев. Зато есть Бунин. Зато есть Тютчев. Есть цветущие летние луга, живописные дубравы и желтый закат, написанные акварелью. Если подобное нравится — попробуйте, но ничего необычного или захватывающего я для себя не нашел. Вторично и малоинтересно, просто #высамизахотели.

Задачку вы мне, конечно, задали, друзья…

Короче. Сейчас на моем рабочем столе три набора #высамизахотели, присланные тремя разными людьми. И один из этих наборов почти нацело состоит из крафта. Вот это поворот.

Начну я, пожалуй, с Indigo Night Prin. Прин Ломрос — тайский парфюмер-самоучка. По образованию и первой профессии он кинорежиссёр, но тайские боги сами там порешали, кому кем быть, и теперь у Ломроса парфюмерный бренд, точнее, бренды, которые в итоге объединились под одним коротким и звучным именем Prin. Под ним он и делает свои духи — крафтовые, смелые, не похожие на современную и привычную нам high-end парфюмерию. Его подруга Писсара Умавиджани, как мы знаем, пошла другим путём и оказалась успешней. Прин в этом смысле больше похож на Энди Тауэра. Более того, он два раза (в 2017 и 2018 годах) становился лауреатом премии Art and Olfaction Awards. То есть у человека целых две Золотых Груши. Впрочем, есть Груша и у Плои. Она получила ее за аромат Melodie d’Amour.

К такому меня жизнь, конечно, не готовила. Это я могу сказать вам честно. До того, как узнать о Золотых грушах, я ожидал если и не совсем уж какой-то невнятной, коричневой мазни, то всё равно чего-то артизанального, неудобного, странного. И первые секунды после нанесения аромата на блоттер принесли именно это чувство, потому что начался он с холодной, сырой земли (нишевые парфюмеры почему-то обожают террасол) и яркого животного аккорда. Но через мгновение меня буквально снесло потоком образов, сюжетных линий, их переплетений и развязок. Яркий, сладкий, знойный иланг-иланг, фиалка, розы, ромашки, какие-то неведомые мне ночные цветы, спелые фрукты, лабданум, бессмертник, пачули, гвоздика, табак, мёд — всё это в виде отдельных аккордов и в абсолютной гармонии друг с другом. Да, запах сырой земли всё это время витает над всем остальным, зато животный исчезает без следа (но вернется в финале), обнажая нежный, сладкий и пудровый цветочный аккорд. Indigo Night пахнет так, словно в тридцатые годы ХХ века его сделал какой-то парфюмер-экспериментатор. И он был бы великолепной винтажной стилизацией, если бы не череда художественных приемов, возможных только в XXI веке. Прин словно пытается максимально причудливо декорировать классическую парфюмерную форму. И у него получается.

Indigo Night — не невнятная коричневая мазня. Это духи — логичные, яркие, выпуклые и головокружительно объемные. Они ровные и стабильные, медленно парящие без движения исключительно в силу тяжести этого сладко-бальзамического цветочного облака. Да, это ниша. Более того, это ингредиентная ниша, где особенное внимание уделяется натуральным материалам. Но если ингредиентные духи обычно посвящены какому-то одному ингредиенту, то Indigo Night — многоголосый, авангардный, но слаженный хор с классическим образованием.

Аромат настолько плотный и густой, что его можно сжать в руках или укусить за бархатный фиалковый бочок и… тут же выплюнуть, потому что на зубах заскрипит земля.

И я вообще не понимаю, как отношусь ко всему этому. Мне нравится — капец. Аромат буквально живой. Но при этом я понимаю, что никогда и ни при каких обстоятельствах не захочу его носить. Зато нюхать с блоттера, наслаждаясь гармоничной, пусть и странно сбалансированной, максималистичной формой — да, хочу. Indigo Night невозможно назвать недухами. Да, он с изъебинкой, с перчинкой, но по сути своей это классическая, кинематографическая красота. Аромат можно и нужно носить, особенно любителям классических цветочных букетов с бальзамической амброй, животным мускусом, пудрой и прочим инвентарём из будуара императрицы. Для меня же это произведение искусства, которым я не хочу обладать, но не могу не восхищаться со стороны.

У Hedonist. Зацвела. Роза.

Обожаю рубрику #высамизахотели, потому что благодаря ей я уже познакомился со множеством ароматов, до которых сам никогда бы не дошел. А сколько их еще впереди!

Сегодня у нас Iris Boise Voskanian Parfums. Пошел бы я в Космотеку его нюхать? Да камон, нет, конечно. И зря. Хороший ирис сделал Восканян.

Вообще, Цовак — отличный пример того, как всего за несколько лет человек совершил огромный скачок в профессиональном развитии. От крафтовой непарфюмерии к парфюмерии здорового человека. И Iris Boise — отличная демонстрация этого прорыва. Одна из.

Нет, сама композиция никакого прорыва предложить не сможет. Это ирис. Настолько, что по Iris Boise можно изучать, как пахнет абсолют бледного ириса парфюмерного качества. Все его сигнатюрные оттенки на своих местах и в строгом соответствии с первоисточником: землистый, пудровый, помадный, минеральный, древесный, морковный и корешковый. Только вот заставить пахнуть в композиции сам натуральный абслют не то что трудно — невозможно. Он используется как элемент модификации, придающий синтетическим ирисовым материалам иллюзию настоящести. Помимо заглавного ирисового аккорда в Iris Boise больше ничего пахнущего нет. Зато есть щедрая дозировка исоесупера и, возможно, какое-то количество амброксана, подчеркивающего минеральный и древесный аккорды ириса. К тому же вместе с исоесупером они отвечают за диффузию и приятную рассыпчатую текстуру аромата. (Там еще ветивер должен быть, но он — часть ирисового аккорда и отдельно не выделяется) В итоге пахнет ровно так, как и называется.

Если вы хотите обогатить и разнообразить свою базу данных запахом абсолюта бледного ириса, то Цовак Восканян собрал для вас хороший, достоверный образец. Но и в отрыве от образовательного контекста это хорошие духи. Да, про один аккорд. Да, со всеми слабыми местами ирисовых композиций. Но зачастую именно в солифлорах проявляется уровень владения парфюмера своим искусством.

Вывод здесь только один и он очевиден: любите натуральное сырье из ириса — вам сюда, нет — нет.

Ну… #высамизахотели

Beloved Man Amouage, пожалуй, — один из моих любимых ароматов бренда. Возможно, потому, что на Amouage не очень похож. Мы давненько знакомы и он нравился мне всегда. Нравился своей абсолютной парфюмерностью, ощущением больших, нарочито красивых и нарочито изысканных духов. У меня даже был он, но тогда, в середине десятых, я сам был для Beloved маловат.

И сегодня, встретившись с ним снова, я понял, что дорос. Довзрослел. А он всё такой же, каким я его помню. Пряный аккорд с кардамоном в главной роли напоминает теперь и The Blazing Mr Sam Penhaligon’s, и La Nuit de L’Homme YSL, но начисто лишен сладости этих двух ароматов. Вместе с черным перцем и гвоздикой они создают холодную и острую пряную грань, которая со временем скругляется восхитительным цветочным аккордом. Что это за цветы — сложно сказать. Они довольно абстрактны. Единственное, что я четко понимаю, что это белоцветочный аккорд с акцентом на ландыше. Но вместе с тем я чувствую уходовую кремовость и мускусную пудровость, которая усилена иононами, имитирующими здесь ирис.

А еще в Beloved Man есть мужчина — красивый, породистый, состоявшийся. Такой же мужчина есть в Envy for Men Gucci. И я возьму на себя смелость сказать, что в этом ароматы похожи. Правда, Envy значительно старомодней, бледней и тише. Beloved же буквально пышет красотой и искрит благородной мужественностью.

Древесная фаза, растворенная в свежих, гладких цветах, собрана в классическом для жанра и Amouage ключе: пачули, ветивер, гваяк, ладан, сандал. Ничего необычного или особенного, но она здесь гармонична и красива. Придает аромату терпкости и устанавливает устойчивое равновесие.

Композиция прекрасна буквально со всех сторон, в каждый момент времени и ситуации. Баланс такой, что хочется немного выть от зависти и восхищения. Но мне часто хочется немного выть, когда я сталкиваюсь с работами парфюмера Эмили Коперман. У нее есть какое-то уникальное чувство парфюмерной гармонии и красоты. Все её работы, что я знаю, — прямо вот ДУХИ. И это прекрасно. Ужасно то, что аромат снят с производства. И если обычно у меня не возникает вопросов относительно снятостей, то здесь я искренне не понимаю, почему. Beloved Man очень красивый, благородный, стойкий, шлейфовый, совершенно не старомодный и более того — он кажется мне сегодня актуальным и максимально уместным в гардеробе мужчины с хорошим вкусом. Хочется теперь, но флакон стоит каких-то просто космических денег. Илья, спасибо, что изранили мне сердце)

Пару дней назад в гости приезжал друг. Но не как обычно, а с двумя тяжеленными сумками. «Давай — говорит — флаконы мои разберем. Они лежат тут годами, я не ношу. Надо понять, что оставить, а от чего избавиться.»

В какой-то момент, уже после того, как я покрутил пальцем у виска, провожая в разношерстный строй отказников старый выпуск Signature Aedes de Venustas и великолепный батч Tobacco Vanille Tom Ford, из сумки появился Dior Homme Cologne 2017. Я наношу аромат на блоттеры, протягиваю один ему и подношу к носу свой. Мои глаза закрываются от удовольствия, улыбка против воли озаряет лицо. Я говорю:
— Оставляем.
— Нет.
— У тебя сердце есть вообще?
— Ну а чего с ним делать? — отвечает он — я не буду его носить.
— Почему?! Он же прекрасен, как божий сын!
— Ну мы уже оставили Atkinsons и Exit the King, они вполне годятся на его роль.
— Ладно. Продай тогда его мне.
— Ты в своем уме? Хочешь его — забирай. Он твой. Зачем он тебе только?

И правда, зачем? Нет у меня что ли хороших одеколонов? Есть. И даже лучше. Но этот… он какой-то особенный что ли. Да, простой, как три рубля: бергамот, грейпфрут, мускусы и амброксан. Но вы попробуйте так их смешать, найти между ними такой баланс, и так наполнить их светом, лоском и элегантностью, как это сделал Франсуа Демаши.

Минималистичная форма Dior Homme Cologne хранит в себе абсолютную чистоту и естественную свежесть цитрусовых, одним невидимым стежком соединенных с косметической элегантностью и даже какой-то сексуальностью. За стенками этого флакона таится молодость, её свободный, мятущийся дух и наивная искренность.

Кажется, ничего необычного: бергамот, грейпфрут, мускусы и амброксан. Но минорные оттенки альдегидов, флердоранжа, лаванды и нероли делают Dior Homme Cologne дорогим и изысканным. Это аромат не о красоте сырья, не о художественных приемах и необычных сюжетных поворотах. Он про мастерство парфюмера, сумевшего заставить звучать исходные материалы так, словно их сшивали в ателье Dior.


(В тот вечер из четырёх десятков мы спасли всего семь флаконов. Этот — восьмой, но теперь он живёт у меня. Всерьёз я его носить, конечно, не буду. Для этого у меня есть Light of Bangkok Dusita, каждую каплю которого я берегу. Dior же буду носить на спортс к богачкам. Может хоть раз за своего сойду.)

Сегодня поговорим о новинке-не-новинке Frederic Malle — Northern Love.

Первое, что интересует нас в контексте этого релиза, — его схожесть с ароматом Dries van Noten авторства Брюно Йовановича. Второе — насколько аромат хорош безотносительно концепции.

Когда менеджеры модного дома Dries van Noten решили, что бренду нужна парфюмерная линия, то первое, что они сделали, — защитили имя дизайнера в парфюмерно-правовом поле. То есть все парфюмерные и околопарфюмерные продукты автоматически потеряли право носить имя Dries van Noten на этикетке. И аромат Фредерика Маля пришлось снимать с производства, несмотря на то, что создавался он вместе с бельгийским кутюрье. Сколько того кутюрье в собственной парфюмерии дома — вопрос открытый. Возможно, вообще нисколько. Однако аромат Estée Lauder были вынуждены снять. И казалось бы — переклей этикетку и снова в бой, но у Маля так не бывает. В течение жизни его ароматы часто проходят несколько ступеней фильтрации, подвергаясь иногда масштабным реформулировкам. Сначала выпускается режиссерская версия, а затем коммерческая, чтобы бренд приносил хоть какие-то деньги. Dries van Noten Frederic Malle был одним из аутсайдеров коллекции и плёлся где-то в самом хвосте вместе с Une Fleur de Cassie и Noir Epices. Почему? Потому что пах колбасой. Как недавно сказал в чате Александр, «мортаделлой». Изящно, конечно, но нет. На самом деле это был довольно странный, хоть и любопытный гурманский сандал: сладкий, с гладкой древесной текстурой, с кедровой мукой и… да, с сульфуролом. Я уже много раз говорил, что сульфурол — химическое соединение, широко использующееся во флейворинге для ароматизации мясных продуктов и молочных продуктов. В чистом виде он пахнет горячим молоком и сыром. И что он делает в парфюмерии — для меня загадка. С ним практически невозможно работать. Он не поддается модификации и имеет катастрофическую пробивающую способность. И несмотря на естественную молочную грань сандала, сульфурол сандаловому аккорду, на мой взгляд, не подходит.

Northern Love — как будто своеобразная работа над ошибками, попытка сделать Dries van Noten более коммерческим. Древесный аккорд Йованович оставил практически без изменений, но значительно снизил количество сульфурола. Он всё еще ощущается, но уже где-то на периферии обоняния и усиливается лишь памятью. Больше всего формула изменилась в цветочной части. Теперь в ней появился пудровый фиалковый аккорд, вносящий очевидный старомодный эффект. Он дополнительно подсушивает композицию, делая ее еще более пыльной. И, на мой взгляд, это не идёт аромату на пользу. А еще зачем-то усилен запах кашмерана. Настолько, что я чувствую в Northern Love влияние Dans tes Bras Мориса Русселя. Интересный дымно-удовый эффект, который был и в Dries van Noten, быстро вязнет и теряется в старой, рассыпчатой фиалковой пудре. Да и плотная, тягучая сладость в Northern Love не выжила тоже. Аромат лишь едва сладковатый. И все вместе это скорее скучно, чем как-то еще.

Не плохо, не некрасиво и не криво. Аромат ровный и великолепно скроен. Честно сказать, технически и с точки зрения гармоний он пахнет даже лучше предшественника. Да, со странным художественным решением в виде сульфурола, но эти духи вполне в стиле Frederic Malle. При случае попробуйте, конечно, но прям бежать или хватать вслепую — нет. Для меня же Frederic Malle, пожалуй, закончился.

Вот задача, которую я сам решаю несколько раз в год: новому аромату нужно дать такое имя, чтобы оно рассказывало о нём самом и не создавало архетипичных образов, отсекающих часть потенциальной аудитории.
Свой новый аромат Vilhelm Parfumerie назвали Oligarch и…возможно, креативному директору нужно было прибегнуть к региональному неймингу, как однажды это сделал Фредерик Маль.

Какие первоначальные ассоциации вызывает у вас аромат с именем «Олигарх»? У меня их несколько: несложный, маскулинный, свежий, утилитарный, классический древесный фужер, удобный в любом месте, времени и ситуации. И Oligarch Vilhelm Parfumerie — ничего из этого. Вообще. Абсолютно.

Разумеется, на Фрагрантике новинку уже успели сравнить с Aventus Creed (ананас же!), но Олигарх настолько же далёк от Авенуса, как Baccarat Rouge от Fleur Narcotique. И даже элементарного ананаса в нём нет. Первые секунды Олигарх пахнет белым наливом: душисто, сладко, гладко, свежо и сливочно. Я впервые встречаю такую дозировку вердокса, который лежит в основе фруктового аккорда. Его яблочный запах дополнен аккуратной древесной шершавостью и продолжен розовыми кетонами, продлевающими иллюзию. Благодаря чему плоды кажутся спелыми, сочными и плотными. Вслед за яблоками медленно, на мягких лапах, грациозно появляется ваниль. Не цветок ванильной орхидеи, не его ферментированный плод, но кондитерская ваниль — воздушный мусс, взбитый из сливок и ванильного сахара, украшенный тонкой пудрой из свеженатертых бобов-тонка. В этом сливочном муссе, гладком и шелковом на вкус, нет ни грамма лишней сладости, никаких сахарных корочек и карамельных соусов. В сочетании со свежей, тонкой яблочной кислинкой и легчайшими табачными искрами он превращается в высокую гастрономию, своеобразный gourmet. Парфюмерией всю конструкцию делают мускусы во главе с амбреттолидом и его способностью создавать пенную, воздушную сливочность, а также амбра.

Распознать амбродревесный материал мне не удалось. Во-первых, я не знаю их все. Во-вторых, в сложных формулах они зачастую очень похожи друг на друга. Ну и в-третьих, древесной амбры здесь совсем немного. Она чувствуется, но лично мне не мешает. Напротив, амбра задает в Oligarch вертикаль композиции и дополнительно подсвечивает контрасты, благодаря чему ваниль кажется еще более мягкой и гладкой.

И вообще весь аромат такой: мягкий и гладкий, легкий и полупрозрачный. Отчетливо, но умеренно сладкий и фруктовый, он создан быть если не ежедневным спутником, то частым выбором. В нём комфортно. И уютно. И как-то легко.

Стойкость и шлейф тоже полностью удовлетворяют парфюмерным ценностям сегодняшнего дня. И особенно красив Oligarch в шлейфе. По всей видимости, у Vilhelm Parfumerie вышел потенциальный блокбастер, который в России может не случиться, потому что имя аромата украдет у него часть аудитории. Девочки, вам прямо надо понюхать, я серьезно. Парни, если вы нафантазировали себе мужественную мужественность с запахом власти и больших денег, а тем паче вариацию на тему Aventus, то вам тоже сначала надо понюхать. Такие дела.

Насколько вообще для вас важно имя аромата? Влияет ли оно на ваше восприятие и выбор?

Upd: Я понял, почему мне понравился Олигарх. Он похож на Dolce Amalfi Xerjoff, с той лишь разницей, что последний ярче, гуще, смолистей и искристей. И амбродеревяшку я в итоге вычислил тоже: это амбермакс или похожий на него материал.

Если бы свет апрельского солнца можно было дистиллировать, то эфирное масло этого света пахло бы, как Neroli Oranger Matiere Premiere. Или нет. Апрельский свет — слишком нежная материя, чтобы подвергать ее паровой (как и молекулярной) дистилляции. Он слишком хрупок даже для сверхкритических растворителей, дающих самые изящные СО2-экстракты. Здесь нужен разве что анфлераж — один из самых древних, дорогих и трудоемких способов получить душу цветка. Только он подходит бледно-желтому золоту апрельского солнца.

Парфюмер Орельен Гишар сохранил этот свет, увязший в венчиках флердоранжа, чтобы сделать его частью духов. Он напитал им каждый аккорд, каждую связку, каждую секунду жизни композиции. И теперь этот свет тихо струится, хоть и не согревает ничего. Господи. Как же красиво. Как утонченно, дорого, спокойно и, что самое главное, живо. Какая чудовищная правдоподобность и детализация. Neroli Oranger — не духи. Это чистое колдовство, я клянусь. Аромат, способный одним небрежным, но отточенным движением переубедить любого, кто не любит нероли и апельсиновый цвет. Он — идеальное воплощение запаха живого флердоранжа. Как Carnal Flower Frederic Malle — туберозы.

Эталонная работа на тему апельсинового цвета, в которой нет ничего, кроме него. Но в конкретном случае больше ничего и не надо. Лишь бы этот нежный, робкий свет лил свою цветочную, свежую сладость, растворяя все тревоги и проблемы, вымывая их из сердца потоком бледного золота, заполняя освобожденное пространство тихой радостью.

(Это я копался а шкафу с образцами и случайно нашел семпл. Теперь мне нужен флакон, потому что And The World is Yours A Lab on Fire моему изменившемуся вкусу уже не подходит.)

Попробовал 22 Vendome Van Cleef & Arpels. Спасибо, что #высамизахотели. Теперь понимаю, откуда полным составом в Guidance Amouage перекочевал фруктовый аккорд. Но если вспомнить мою собственную рецензию на супербестселлер оманского дома, то я говорил в ней, что грушей местный фрукт мне особенно не пахнет. А вот в 22 Vendome — да. Ну или я привык к груше Квентина Биша (что бы это ни значило) и могу ее теперь идентифицировать как грушу.

Впрочем, нет. Справедливости ради, в аромате Van Cleef & Arpels действительно груша — спелая, мягкая, не особенно сладкая, с крупитчатой плотью. При этом ее не хочется укусить. Смешанная с ландышем и мускусом, она превращается в косметику. Это тот тип фруктово-цветочных аромов, носить которые легко и приятно. Правда, при условии, что вам нравятся пусть и сложные, витиеватые, но все же ароматы на тему чистоты.

Фактура композиции, как и всегда у Квентина Биша, — прозрачное стекло. На этот раз бледно-розовое. Мир сквозь него не кажется в розовом цвете, но и не выглядит таким серым. 22 Vendome больше похож на визуальный фильтр, делающий изображение чуть глянцевей и лощёней, чем оно есть на самом деле. Как будто мир — более красивое и благополучное место, чем мы видим каждый день.

Ничего особенного в аромате нет, он нарочито понятный и феминный. Ежедневный, удобный и ни к чему не обязывающий. Хочется в нем прямо каких-то ориентальных деталей и завитков. Они и появятся. Через год. В Guidance.

Что?
Дополнительный тираж Ultravanille Hedonist. (Состоится точно)

Когда?
Прямо сейчас. Отправка заказов — 29 сентября, вместе с основным тиражом.

Чем пахнет?
Стручками мадагаскарской ванили, вишней, ромом и мускатным шалфеем.

Как пахнет?
Сладко-пряно, бальзамически, тепло, мягко и уютно, обволакивающе, с гладкой фруктовой кислинкой и ароматической шалфейной бархатистостью.

Что особенного есть в формуле?
Выдержанный абсолют мадагаскарской ванили, выработанный в 2013 году.

Кому подойдёт?
Вам, если вы любите элегантные, утонченные, благородные, дорого пахнущие ориентальные ароматы с акцентом на бальзамической амбре и ванили, а также запах ванильных стручков и экстрактов.

Кому НЕ подойдёт?
Тем, кто любит кондитерские духи с сахаром, карамелью, пралине и т.д. Тем, кто любит приторно сладкое, а также, натуральное, крафтовое, амбродревесное и животное.

С чем из известного можно сравнить, чтобы примерно представить аромат?
Spiritueuse Double Vanille Guerlain.

Есть ли дополнительные подробности об аромате?
Есть. Вот здесь.

Сколько стоит?
Стоимость одного флакона емкостью 15 мл. — ₽7700 плюс доставка: курьер по Москве и Петербургу, — 500 рублей, почта России — 500 рублей.

Как заказать?
Вы оплачиваете свой флакон или флаконы по этой ссылке, включая доставку, и отправляете @ValeryMikhalitcyn подтверждение оплаты, указываете количество флаконов, фио, адрес доставки и номер телефона получателя.

Сколько флаконов осталось?
54

Сегодня в рубрике #высамизахотели совсем новый Hermessence — Ginseng Biloba. И это просто разрыв сердца. Нет, правда. Я постоянно рассказываю вам о красивых духах и делаю это искренне, иначе бы просто не стал. Но бывают случаи, когда духи нравятся мне буквально до трясучки, до дурноты. И Ginseng Biloba — как раз тот случай, когда внутренний потребитель и внутренний парфюмер встретились в одной ослепительной вспышке удовольствия.

Как вы уже знаете из видео с Гошей, мой вкус претерпел некоторые изменения. И мы как раз обсуждали их в контексте Hermes. Это именно тот бренд, в сторону которого сейчас направлены все мои эстетические вектора. А сегодня на рабочий стол влетел Ginseng Biloba — и я влюбился.

Чем пахнет? Я не знаю. Точнее знаю, но как парфюмер. Как потребитель — нет. Само название переводится как «женьшень и гинкго». И если о женьшене я что-то когда-то слышал, то о гинкго слышу вообще впервые. Пахнет ли ими композиция — не могу сказать. Но если попытаться дать представление об аромате словами, то первыми и определяющими характеристиками будут «зеленый» и «древесный». Зеленый, терпкий, чуть горький аромат какого-то экзотического растения пахнет живо, свежо, прохладно и искристо. Он переплетается с сочным лимоном, где-то по пути подбирает густую пачулевую бархатистость и растворяется в холодной, чистой воде пруда, окаймленного фарфоровыми лилиями. При этом композицию я бы даже рискнул назвать нежной, плавной и очень какой-то азиатской. Она похожа на глоток ароматного травяного настоя, на цветение розового лотоса, на чистоту природы после дождя, на рассвет, пробивающийся в летний сад, разбитый посреди сверкающих небоскребов из стекла и бетона.

Структурно Ginseng Biloba тоже выглядит потрясающе. Четкая, геометричная и минималистичная парфюмерная форма выстроена на цитрусовом аккорде, горькой зелени стемона (инжирный лист), цветочной влажности флоралозона и прозрачном минеральном мускусе (я почти готов поклясться, что минеральную часть формирует абсолют нарцисса), приносящем в аромат перламутровый эффект. Мне нравится та изящность и легкость с которой Кристин Нажель применила к формуле флоралозон, дающий одновременно и объем, и водяную прохладу, и мягкий ландышево-лилейный оттенок. Нравится нарочитая чистота и спокойствие мускусного аккорда и контрастные ему всполохи цитрусово-зеленого пламени. Нравится буквально всё, от первого и до последнего тона.

Я не нашел ни единого изъяна. Аромат пронизывают завораживающее чувство меры и филигранный баланс. Нет, Ginseng Biloba не станет универсальным собирателем комплиментов, не будет оставаться в помещении после вас. Он мерцает на небольшом расстоянии от точек нанесения и работает на личное пространство, принося в него покой, природную чистоту и естественную элегантность. Красиво так, что хочется замолчать и дышать. Но надышаться невозможно. Да и молчать тоже…

Я очень редко критикую здесь духи. Настолько, что даже не помню, когда в последний раз. Нет, не потому, что я прекраснодушный человек и во всём умею видеть красивое. А потому что умею переживать эмоции, не выплёскивая их во внешний мир. К тому же и вы критику не особенно любите тоже, раз не ставите под такими записями ни сердечки, ни хлопочки. Поэтому в канале я обычно пишу только о том, что мне понравилось. О том, что не понравилось, публично молчу. Но сейчас прямо не могу: Black Mango Borntostandout пахнет. просто. отвратительно. И я говорю не только как потребитель, но и как парфюмер.

На моей памяти это самый плохо собранный аккорд уда. Он не напоминает натуральное сырье, в запахе которого тоже мало приятного, но плох сам по себе. Чтобы не ходить вокруг да около, подбирая слова, скажу, что местный уд пахнет как если бы коровий навоз размешали с несвежим, жирным молоком и оставили настаиваться в теплом месте. Но и это половина беды. Древесный аккорд не имеет четких очертаний и провален в контрастах. Фактически он превращен в густую жижу, забивающую поры всей композиции. Не спасает даже невменяемая дозировка амброценида, который медленно, с какой-то особенной жестокостью, будет сверлить дырку в вашем черепе, чтобы потом вставить туда трубочку и выпить содержимое.

Сам же манго пахнет дешевой кислотной карамелью с абстрактным тропическим ароматизатором, в работе над которым отдохнули все без исключения флейвористы кондитерской фабрики. Никаким манго, разумеется, не пахнет. Да и как бы могло? Все тонкие оттенки одного из самых вкусных и парфюмерных фруктов просто растворились бы если не в соляной кислоте, то среди молочно-навозного смузи.

Но подождите. В Black Mango есть еще аккорд замши. И он уничтожает то, что не уничтожили «манго» и «уд». То есть все остальное. Сьюдераль, использованный в основе замшевого аккорда, обладает выраженным животным оттенком. И в Black Mango он как будто дополнительно подчеркнут. Но не просто подчеркнут, а становится частью уда и за счет текстуры (которую вообще-то можно было модифицировать изобутилхинолином) как раз лишает его контрастов. И если уж говорить о контрастах, то он тут единственный — кислотный.

Отличительной особенностью аромата можно назвать стойкость и шлейф. Они вечные. На одежду жидкости лучше не попадать никогда. Особенно на мех и шерсть.

Я бы хотел дать себе право говорить о Black Mango так же свободно, как делают это пользователи фрагрантики, но у меня еще осталось уважение к аудитории. Так что вы просто знайте, что я присоединяюсь ко всему самому смешному и нелепому, сказанному там. Это чудовищно плохо.