В СССР марципану не повезло не только по идеологическим, но и по практическим соображениям. В принципе можно было поступить как с пастилой и халвой: превратить некогда элитную сладость в народную. Но проблема была в исходном сырье.

Миндаля в СССР официально выращивали мало: крайне капризная культура для советского колхоза. Миндальные деревья упорно норовят зацвести в марте, а то и в феврале; ударит заморозок и урожая нет. Так что миндаль везли из Ирана, где заморозки тоже случаются, но местные дехкане как-то научились справляться, отобрав за несколько тысяч лет поздноцветущие сорта.

Переводить валютный товар на марципан, где, как ни крутись, надо соблюдать соотношение 1:2 с сахаром, при советской власти экономического смысла не видели. Разумнее было соорудить "марципановую массу", разбодяжив миндаль арахисом, семечками и соевыми бобами. Потом добавить нужную отдушку и начинка для конфет готова. Для конфет подороже, типа "Раковых шеек" или "Мишки на Севере", сделать миндальное пралине: обжаренный миндаль, растертый с сахаром, с добавлением кондитерского жира и опять же орехов подешевле, но в более умеренных количествах.

В крайнем случае, можно изготовить грильяж: все дешевле, чем перерабатывать на марципан. В грильяже на килограмм уходит максимум 270 грамм миндаля, в марципане минимум 330 (но это самый минимум). Не говоря уже о том, что обжаркой и карамелью можно замаскировать не слишком качественные орехи. С марципаном так не вывернешься: там орех идет сырым и любые огрехи чувствуются сразу.

Марципан продолжали делать на кондитерской фабрике "Калев" в Таллинне, небольшими партиями. Потому что для Эстонии это национальная сладость еще с тех времен, когда Ревель был ганзейским городом на любекском праве. У них есть своя легенда – читайте книгу Яана Кросса "Мартов хлеб". Там марципан придумывает аптекарский ученик, что еще раз показывает высочайшую стоимость исходного сырья.

Часть эстонского марципана шла в Кремль – в "Калеве" утверждают, что тов. Брежнев был большим любителем. Но для большинства советских людей это была сладость из сказок, в одном ряду с хрустальными башмачками Золушки и веретеном Спящей Красавицы.

Когда в "Арбузном переулке" Виктора Драгунского (1964 г.) папа обнаружил, что "Его высокоблагородие фон барон Кутькин-Путькин не хочет есть молочную лапшу" и издевательски предложил взамен "подать марципаны на серебряном подносе", последовал недоуменный вопрос Дениски: "Это что такое — марципаны?" На что папа ответил: "Наверно, что-нибудь сладенькое и пахнет одеколоном". В принципе, не так далеко от истины, если заменить одеколон розовой водой.

Проблема была именно в качестве исходного продукта. Технология такова, что его не скроешь — наоборот, оно должно раскрыться. Поэтому пролетарский марципан из семечек подсолнуха создать не удалось. Даже из косточек абрикоса выходило дорого и муторно: чуть промахнешься с сортировкой и масса начинает горчить (хотя немцы обезгорченный "персипан" как дешевый заменитель в конфетах используют). Марципан требует качества прямо с первой ступени. Советская пищевая промышленность с таким справлялась плохо.

В утешение граждане получили булочку "Марципановая", глазурь которой была слегка посыпана арахисом. Внутри тоже наблюдался арахис в небольшом количестве.

В фирменной мастерской фирмы "Калев" в Таллинне теперь устраивают сеансы росписи марципана для детей и родителей. На фото от художницы осталась только рука, но и на том спасибо.