Культ вина🥂 [на Кипре]

Как я чуть не вылила в раковину вино со старейшего виноградника Южной Америки. Причем ровно за ноты, которые ценят профессионалы🥲.

Эта бутылка была привезена из Перу. Если коротко, то Перу — направление для любителей пива🍺. Несмотря на то, что южноамериканское виноделие началось именно здесь и страна долгое время была главным поставщиком вин на континенте, сейчас ситуация так себе.

Есть монополист Santiago Queirolo — винодельню знают в первую очередь по премиальной линейке Intipalca. Они делают посредственные вина, но там случилась лучшая в моей жизни экскурсия. А еще у них офигенный отель с невероятно релаксовыми вайбами.

Еще в Перу небольшое количество виноделен — от столетней Bodega Paz-Soldán до совсем юной Bodega Murga, — которые экспериментируют с местными сортами, применяют современные подходы и делают хорошие вина.

Началось же виноделие в 16-ом веке, когда испанские колонизаторы привезли виноградаря, чтобы тот делал вино для богослужений. Первый виноградник был заложен в долине Ика, что к югу от Лимы.

Лозы были испанского сорта листан прието, который по мере распространения по Южной Америке приобретал новые имена, — криолла, паис и т.п. Все они известны под общим названием — миссионерский сорт🤓.

В первой четверти 19-ого века виноградники в Ике отжал августинский орден. А уже ближе к концу столетия в ходе дезамортизации церковного имущества их продали олигархическому семейству Оэльча, которому они принадлежат до сих пор.

Собственно с 1889 года отсчитывается история винодельни Tacama. Той самой, чье вино чуть не было опрометчиво слито в канализацию из-за непривычной ароматики. Tacama, кстати, лидер Перу по числу наград от Тима Аткина, назовем его для упрощения британским Паркером.

Вино представляет собой красный бленд из французского сорта таннат (20%) и сорта кебранта (80%), произошедшего от того самого листана прието. Поначалу мне показалось, что вино испорчено. Оно пахло так, словно в бутылку выдавили зубную пасту.

Разбирая ароматику, я нашла эвкалипт, ментол, можжевельник и розмарин. Ну, и более регулярные для красного вина ноты сливы и черешни. Во вкусе много фруктовой сладости. Танины отсутствуют, как класс.

Я читала, что некоторым красным винам свойственна ментолово-эвкалиптовая ароматика, но сама раньше ее не встречала. И это через несколько дней после обнаружения облепихи в игристом, ага🙂.

Короче, мяту-ментол-эвкалипт можно найти главным образом в красных из Австралии, Калифорнии и Чили. Но и не только там. Забавно, что такая ароматика вызывает полярную реакцию.

Есть критики, которые высоко ценят эти дескрипторы и дают винам высокие оценки. Есть те, кто предпочитает обходить их стороной. Даже среди виноделов есть как те, кто стремится подчеркнуть такую специфику, так и те, кто считает ее нежелательной и старается нивелировать.

Что уж говорить про обычных пользователей, которые оставляют отзывы либо в духе «какие яркие ментоловые ноты, это просто культовое вино», либо «это что за химлаборатория? я и сам могу эвкалиптового масла в вино бахнуть».

Мнения?😏

А знаете ли вы, что на Кипре есть заведение, в котором винная карта состоит из 300+ позиций по бокалам и 600+ позиций по бутылкам? Вообще говоря, у них 1200-1300 разных вин, но в меню разместили только половину, чтобы не пугать гостей фолиантом.

Это Vintage Wine Bar & Bistro в старой части Никосии, недалеко от Фамагустских ворот. На втором этаже — классная зеленая терраса, стол здесь лучше бронировать заранее. Работает только по вечерам со вторника по субботу.

Чтобы вы понимали — винная карта имеет оглавление! Лучше всего представлена Греция. Но, конечно, есть вина со всего света — от ЮАР и США до Новой Зеландии и Венгрии. Есть и более редкие страны типа Ливана, но это скорее номинальное присутствие — по 1-2 позиции.

Шеф-сомелье Панос поможет сориентироваться в этом разнообразии. Он работает здесь более 10 лет, сам подбирает поставщиков и решает, какие вина и сколько лет он будет хранить прежде, чем откупорить.

Сейчас, к слову, побокально доступен ассиртико Sigalas 2016 года из магнума🔥. 17,5 евро за бокал эталонного маслянисто-минерального белого от патриарха виноделия Санторини — это роскошно.

Некоторые вина можно купить с собой по специальной цене. Например, превосходное розовое игристое от Karanika (экстра брют, 2023 год), сделанное традиционным методом из греческих автохтонов ксиномавро и лимниона, стоит 24 евро за бутылку.

А еще Панос любит удивлять, если готовы к экспериментам, скажите ему, что хотите чего-то не из карты, и он принесет вам бокал по ТЗ, только лучше. И с большой охотой расскажет вам про него много интересного. Встретить человека, который так кайфует от своей работы, — удача. Если соберетесь, передавайте привет от Валентины из Пафоса😁.

Что касается еды, то это средиземноморский фьюжн с уклоном в современное прочтение греческой кухни. Закуски — топ. Основные блюда слишком сложносочиненные на мой взгляд. Но все было вкусно в любом случае.

Так что же это за вино, о котором шла речь в предыдущем посте? А это первое игристое от кипрской винодельни Zambartas, приуроченное к ее 20-летию.

Традиционный метод, 2,5 года созревания на осадке. Самое примечательное — состав из локальных сортов: мавро (90%) и марасефтико (10%). Да, это блан-де-нуар или белое вино из красного/ черного винограда.

Всего выпущено 400 бутылок, главным образом для продажи/ распития на собственных ивентах. Но есть слух, что появится в очень небольшом количестве в винотеке La Bodega в Пафосе.

Сначала очень яблочно — как по аромату, так и по вкусу, — а еще сладко, словно поел белёвской пастилы. Затем ярко и мощно проступает она — облепиха. Вместе с ней обнажается кислотность, а еще появляются ноты белых цветов и цитрусов.

Очень необычное игристое. Но есть проблема — невыраженный перляж. Пузырьки скромные и быстро улетучиваются. Попробовать его точно стоит. Но в целом за 24,5 евро можно найти более понятные вина с тз качества. Кто-то уже пробовал игристое от Zambartas?

Впервые обнаружила в вине аромат облепихи. Хотя раньше даже не читала обзоров, где бы упоминался такой дескриптор. Подумала, меня глючит. Спросила еще двоих человек, один облепиху нашел, второй — нет. Пришлось разбираться🙂.

Есть два ракурса восприятия вина: первый — личный опыт, второй — химический состав вина. Личный опыт мы формируем в течение всей жизни, но корнями он уходит в детство, когда мы только начинаем собирать свой ароматический навигатор.

Те дескрипторы, которые мы обнаруживаем в вине в первую очередь, — это то, с чем мы чаще всего встречались в жизни. И это причина, почему люди из разных регионов находят в одном и том же вине разные ароматы.

Возьмем один из примеров, что приводила Джинни Чо Ли (это первый, точнее первая в мире Master of Wine азиатского происхождения), рассказывая про отличия в описании ароматики европейцами и азиатами.

Новозеландский совиньон блан — как его описывают европейцы:
• цитрусы,
• крыжовник,
• свежескошенная трава,
• маракуйя;

и как азиаты:
• лимон,
• цитронелла (родственник лемонграсса),
• лонган («глаз дракона», родственник личи).

Возвращаясь к облепихе, — меня ею пытали все мое болезное детство. При каждом ОРВИ я получала облепиховое варенье в рот и 100%-ное масло — в нос. Так что этот аромат я мгновенно узнаю из тысячи. В отличие от человека без облепихового ПТСР.

Теперь переходим ко второму ракурсу — с точки зрения молекулярной химии любой запах можно разложить на ароматические соединения, которые природа использует в самых разных вещах. И которые мы узнаём.

Согласно научным исследованиям аромасоединений облепихи, ее запах содержит летучие вещества, свойственные таким фруктам, как груша, яблоко, ананас, банан. А значит, вместо облепихи в упомянутом вине можно найти перечисленные дескрипторы. Ну, что за прелесть, не правда ли?🙂

Про само вино — в следующем посте, чтобы не смешивать все вместе.

Новая винная карта Passione Wine bar в Пафосе — мое почтение👌. На первом фото — игристое из пино-нуара от знаковой словенской винодельни Movia, виноградники которой расположены по обе стороны границы с Италией. Винтаж 2017 года, всего выпущено 2500 бутылок. В аромате — ооочень много земляники. Сухо, колко, классно.

Занятная деталь — пробка зафиксирована не традиционным мюзле, а аграфом. Это металлическая скоба, которую использовали в Шампани 200 лет назад. Сейчас аграф чаще всего встречается у премиальных производителей, как показатель эксклюзивности и применения исключительно ручного труда.

Название Puro (итал. «чистый», «натуральный», «беспримесный») отсылает к философии винодела. Чтобы покупатель мог оценить чистейшее отражение терруара, Алеш Кристанчич избегает любого вмешательства в производство вина. До такой степени, что даже дегоржаж не делает — поэтому в вине столько осадка. Цена — 70 евро за бутылку.

Среди других игристых, сделанных традиционным методом, в Passione есть белый и розовый креманы от Jaffelin (40 евро за бутылку), франчакорта Berlucchi 61 (75 евро) и, конечно, шампанское (от 90 евро).

Есть выбор бургундских шардоне, включая шабли (от 55 евро). Из менее очевидных классных белых — винью верде от Anselmo Mendes, благодаря которому это вино и стало известным за пределами Португалии (30 евро за бутылку и 10 за бокал). А еще — минеральный и суперсдержанный грюнер вельтлинер от Weingut Nigl (60 евро).

Из розовых, как всегда, рекомендую ксиномавро от Thymiopoulos (35 евро). Писала про него ранее. Кстати, не так давно его ввел в свою винную карту легендарный Noble Rot в Лондоне.

Из любопытных красных — снова ксиномавро от Thymiopoulos (68 евро), и про него я тоже писала. Еще есть арени нуар от отличного производителя Voskevaz. Жаль только, что армянские виноделы цены своим винам не сложат, поэтому в ресторане бутылка обойдется в 95 евро.

А если любите онемение языка, возьмите пино-нуар из Орегона (70 евро за бутылку и 15 за бокал) — самого трендового региона 2026, кстати. Бордо, Бургундия и Тоскана с Бароло тоже наличествуют, если что.

Из еды понравилась новая закуска с халуми и томатным джемом (8 евро) inspired by chief host Никита. Из постоянных фаворитов — гратен с говяжьим тартаром и анчоусами (11 евро), тунец на гриле (25 евро), туна Веллингтон и тендерлоин (по 35 евро) — вот только я бы фуагра с последнего убрала🙃.