Спинка кабана

🇿🇦 У Южной Африки очень давние винодельческие традиции. Говорят, что первое вино здесь сделали 2 февраля 1659 года. А в 1962 году руководивший строительством крепости Доброй Надежды мастер-каменщик Голландской Ост-Индской компании купил неподалёку поместье, которое впоследствии получило название Stellenrust, и тоже начал делать вино.

Годы шли, поколения сменялись и сегодня, 364 года спустя, Stellenrust — это одно из крупнейших семейных винных хозяйств страны с 400 гектаров виноградников. Правда, годом основания современного предприятия считается уже 1928-й, что тоже ну ничего себе. Вина отсюда поставляются более чем в 30 стран мира, включая Россию, хотя она на сайте не заявлена.

У Stellenrust большая линейка, и в ней очень приятные даже базовые вина. Но самое интересное тут — это проект ArtiSons. Основная идея: особые участки, небольшие партии, креативные методы виноделия. Картинка в галерее сверху очень здорово это иллюстрирует.

Проект действует с 2013 года, его придумали управляющие хозяйства: Коби ван дер Вестхойзен и Тертиус Бошофф. Первый отвечает за финансы, а второй — собственно, за виноделие. Забавно, что учился Тертиус на дантиста, и это, по его словам из одного интервью, такая фишечка от более старшего поколения владельцев Stellenrust. Нельзя просто так взять и заняться вином сразу: сначала нужно научиться какой-то не связанной с ним профессии. 

С лечением зубов у Тертиуса не сложилось, но вот знания в химии из меда точно пригодились. За вино из коронного для ЮАР сорта шенен блан с названием The Mothership в последние годы он стабильно получает по 95-97 баллов от Тима Аткина, а за шираз с названием Blueberry Hill ему в 2023 году дали титул винодела года по версии Diners Club. Это такая весьма значимая южноафриканская премия, учреждённая в 1981 году.

Итак, Stellenrust The Mothership 2024 из сорта шенен блан — открываем и пробуем. У вина соломенный цвет с зелёным отливом. Аромат очень яркий: по интенсивности даже выше среднего. На старте в нём немного дыма, а затем приходит целое буйство разных оттенков. На первом плане масло, ваниль, миндаль и поджаренные хлебные тосты. На втором плане за ними сушёные тропические фрукты — манго и ананас. 

Тело плотное — 14% алкоголя вполне себе считываются, но они отлично сбалансированы хорошей кислотностью. Финиш средний по длине — со спелыми яблоками, грушами и персиками, в том числе с лёгкой горчинкой как будто от шкурки последних. Несколько раз я это вино с удовольствием пробовал на салонах, а тут наконец открыл целую бутылку дома и очень сильно от неё кайфанул.

Технология производства интересная. Во-первых, тут старые лозы 1964 года посадки с гранитных почв: хороший дренаж позволяет сохранять свежесть, кислотность и фруктовые тона. Во-вторых, фактически это оранж — при производстве у сока был непродолжительный контакт с кожицей в 6-12 часов, но если вы об этом не будете знать, то почти наверняка не догадаетесь: настолько всё тонко сделано. В-третьих, вино ферментировалось в разных ёмкостях — 2000-литровых деревянных фудрах и в бетоне. Ну и плюс выдержка на дрожжевом осадке — от неё как раз вся прекрасная сливочность.

Помимо The Mothership в России представлены и другие вина из серии ArtiSons. Я ещё обязательно отдельно про шираз After Eight расскажу, он тоже чудесный. Также есть гренаш The Phantom. Но именно шенен в серии самый обласканный наградами и рейтингами. К слову, 97 баллов от Аткина именно у 2024 года. Проверил ещё свежий релиз 2025-го — у него тоже 97.

🇷🇺 Цена в России: 9000 ₽, сейчас по акции у импортёра можно взять за 4100 ₽
🇪🇺 Цена в Европе: €30-35
🚛 Импортёр: Fortwine

Если пост понравился, буду рад вашим лайкам

🇮🇹 Италия связана с сортами винограда из Бордо — каберне совиньоном, каберне франом и мерло — уже довольно давно: с 1950-х годов. Примерно тогда маркиз Марио Инчиза делла Роккетта создал в регионе Болгери не попадающее ни в какие регламенты столовое вино из кабсова и кабфрана. В 1978 году оно обошло на слепой дегустации бордосские гран крю из великих шато. Теперь его название знают по всему миру — Sassicaia.

Такой успех вдохновил многих — в стране стали появляться проекты, делающие ставку на те же сорта, и уже не только в Тоскане. В 1986 году два молодых энолога Франческо Серафини и Антонелло Видотто купили виноградники вокруг развалин аббатства Сант-Эустакио. Ну, думаю, несложно догадаться, кто именно тут очень долго виноделием занимался когда-то давно — монахи, конечно.

Главное вино Serafini & Vidotto называется Il Rosso dell’Abazia — «красное из аббатства»: оно получило три бокала (это такая действительно престижная награда) от журнала Gambero Rosso уже больше 20 раз и по мнению его критиков входит в топ-50 вин, изменивших Италию. Кстати, место, где его делают, тоже интересное — зона называется DOC Montello Asolo и последнее слово тут многим может быть знакомо. Всё верно — это родина одной из старших категорий просекко — Asolo, а севернее за рекой основная зона для самого известного итальянского игристого и холмы Конельяно Вальдоббьядене.

Словом, всё это настолько интересно оказалось, что мне очень захотелось попробовать. У Il Rosso dell’Abazia есть младшая версия c милым названием Phigaia — вот её урожая 2021 года и откроем. У вина тёмно-рубиновый цвет, интенсивность ароматики выше среднего, но на старте всё очень сдержанно. Это позиция из разряда тех, которые не просто можно, а нужно переливать в декантер.

Даём вину немного времени, и оно начинает удивлять. Прежде всего фиалковым цветочным тоном. Рядом с ним кедр, табак и мята. Затем открывается и фруктово-ягодная часть: с чёрной смородиной, голубикой и красной сливой в джемовом исполнении. Плотность тут средняя — пожалуй, даже с плюсом. Алкоголь воспринимается более заметно, чем на 13,7% на этикетке: есть лёгкое ощущение теплоты. Кислотность, как и танин, выше среднего. Последний не цепляется за язык, а медленно обнимает его, оставясь вместе со средним по длине финишем. В нём чёрная смородина, чернослив и тёмный шоколад. Мне очень понравилось — вот бы старшенькую теперь.

🇷🇺 Цена в России: 6800 ₽, но сейчас на скидке за 4000 ₽
🇪🇺 Цена в Европе: €25
🚛 Импортёр: Joia

Вообще у Joia работает прикольная фишечка с регулярными хорошими скидками на вина месяца. В сентябре там есть ещё Бароло, Гави, белая и розовая Сицилия и пино блан с севера Италии. Про розе я, кстати, тоже отдельно писал: оно очень клёвое.

Если пост понравился, буду рад вашим лайкам

🇪🇸 Есть в Испании такое место — Страна Басков. Это автономная область на северо-востоке Пиренейского полуострова с прямым выходом к Бискайскому заливу. Регион максимально самобытный в плане языка, культуры, еды, а ещё — вина. 

Фирменное местное называется Txakoli (чаколи). Название произошло от слов etxeko ain — в переводе «ровно столько, сколько нужно для дома». То есть, ну просто домашнее вино, и долгое время таким оно и было, но сейчас чаколи активно набирает популярность по всему миру и делается уже по современным технологиям.

Чаколи — это обычно именно белое вино, причём из конкретного автохтонного сорта винограда: ондарриби зури. Основные фирменные черты стиля — лёгкая остаточная газация, которая быстро уходит, и хрустящая — порой прям на грани аскорбиновой — кислотность. Свежее оно такое, лёгкое, летнее и идеально подходящее к морепродуктам, которых в Стране Басков полно.

Виноградников в Стране Басков немного. Сейчас здесь три основные винодельческие зоны — самая известная и историческая Getariako Txakolina, чуть более молодая Bizkaiko Txakolina и появившаяся всего 25 лет назад Arabako Txakolina. На первые две приходится по 400-450 гектаров, на последнюю — всего 100. И тем интереснее, что вина отсюда импортёры весьма активно возят в Россию. Подозреваю, дело в закупочных ценах: пиара мало, цены скромные, а продукт классный — такое мы максимально одобряем.

Фанатом классического тихого чаколи я себя не считаю, но пробую эти вина всегда с большим интересом. И тут внезапно в поиске чего-нибудь необычного я наткнулся на игристую версию ондарриби зури, да ещё и сделанную по классической технологии (как шампанское) — с выдержкой на протяжении 9 месяцев в бутылке на дрожжевом осадке.

Производитель — Artomaña Txakolina: семейное хозяйство, которое начиналось как кооператив. Судя по тому, что удалось нагуглить, именно эти ребята стояли у истоков того самого нового апелласьона DO Arabako Txakolina. Ну и 1/5 его площади как раз у них, получается: чуть больше 20 га прямо сейчас.

Вино называется Ardo Aparduna Eukeni. Про первую часть названия думал, что это что-то хитрое такое, а оказалось в переводе с баскского это просто «вино игристое» 😁 Особых ожиданий от него у меня не было, но оно очень приятно удивило. Цвет — бледно-золотистый, интенсивность аромата выше среднего. В нём свежий пирог с яблоками и грушами, а не фоне этого такая приятная свежая зеленушка — для меня будто бы сельдерей. На старте пузырьков много, но после попадания вина в бокал газ быстро уходит, и оно становится скорее тихим. Получается что-то такое в духе стиля frizzante, и это мило.

Есть в вине определённая плотность. Кислотность, как и подобает стилю региона, ближе к высокой. Алкоголь я вслепую не угадал: тут 12,5%, но за счёт вот этой свежести и хрустящести мне показалось, что 11,5%. Финиш порадовал своей длиной — ну как минимум средне плюс тут. Его хочется описать сочетанием печёного яблока, абрикосового круассана и лимона. 

Словом, абсолютно замечательная штука, которую лично я планирую ещё не раз повторить. Пока писал всё это, заказал ещё 3 штуки 😅

🇷🇺 Цена в России: 3500 ₽, я откопал чей-то промик (VEL40) в интернете — вышло 2100 ₽, пользуйтесь тоже
🇪🇺 Цена в Европе: €30 (но скорее меньше, нашёл только у британцев)
🚛 Импортёр: Cavina

Если пост понравился, буду рад вашим лайкам

Кстати, такой цвет ещё лососевым иногда называют, а я очень люблю этот мем 😅

🇮🇹 Я уже писал про два вина итальянской винодельни Tenuta Ulisse, и тут хоп — третье подоспело: свежее Rose 2025 года. В целом розовые вина меня обычно не вдохновляют, но монтепульчано (красное) и пекорино (белое) от этих ребят оказались настолько классными, что просто нельзя было не попробовать.

Цвет интересный: такой нежный пастельно-розовый в бокале. В бутылке выглядит более интенсивным за счёт матовой поверхности стекла. Аромат — максимально спелый и сочный персик с совершенно внезапными оттенками того, что обычно встречается в совиньон блане: смородиновый лист и крыжовник на фоне цветов плодовых деревьев из сада. Это реально парадокс, потому что в составе только красные сорта — всё тот же монтепульчано и мерло.

Тело средненькое по плотности, алкоголь для розе тоже средний — 13%. Я вино как следует охладил — градусов до 8, так что ничего не почувствовал. А вот при нагреве градусов до 12-13 некоторая лёгкая теплота уже появилась. Финиш не длинный, но милый: со стекающим по рукам, когда его кусаешь, сочным персиком, грейпфрутом и чуть сладковатой леденцовой клубникой. Вино, кстати, полусухое, как и остальные два, но и тут кислотность такая, что сахар не то что не доминирует, но и почти не отсвечивает.

Итог: ну тоже великолепный вариант! Tenuta Ulisse молодцы и КБ молодцы, что возят такие позиции в Россию по гуманным ценам. Цена вопроса — 1500 ₽. Категорически рекомендую, особенно под жаркую погоду, которая, надеюсь, ещё будет в наступающем в сентябре.

Если пост понравился, буду рад вашим лайкам

🇫🇷 Сегодня расскажу про очень необычную бутылку вина, с вот таким вот длинным названием: Seppi Landmann Riesling Grand Cru Zinnkoepfle Selection de grains nobles. Ещё и возраст у неё будь здоров какой — 1989 год!

Начинаем расшифровку. Сеппи Ландманн — это французский винодел из Эльзаса, который в 1982 году покинул местный кооператив и решил делать вино самостоятельно. В наследство ему достался всего 1 гектар виноградников, но своими стараниями он увеличил наделы до 8,5 га. Мужик очень фактурный и, как мне кажется, максимально душевный. Живёт он недалеко от виноградников — в старинном доме 1575 года постройки. Я его даже на Google Maps нашёл, хотя никаких точек там нет.

Сейчас Сеппи уже 77 лет. В 2011 году он отошёл от дел, и его хозяйство перешло к Domaine Riefle, который теперь называется Domaine Riefle-Landmann. Судя по всему, этот образец уже как раз из коллекции нового домена, хотя и сделанный руками Сеппи. И именно на нём я впервые столкнулся с бытылкой, в которой меняли пробку. Сзади прям так и написано: rebouche en 2020. Капсулу аккуратно срезали по верху, всё заменили и накинули новую капсулу. Прикольно!

Zinnkoepfle — это название одного из более чем 50 эльзасских виноградников категории Grand Cru. Вроде бы много, но всё, что тут растёт, даёт только 3,5% от всех производимых в регионе вин. Без учёта нескольких исключений, «крюшные» вина Эльзаса в основном моносортовые, как и в нашем случае: стопроцентный рислинг.

С немецкого Zinnkoepfle переводится как «солнечная вершина», хотя это не гора, конечно, а скорее холм с высотой от 200 до 440 метров. На долю гевюрцтраминера тут приходится 60% посадок, на долю пино гри — 24%, а вот рислинга меньше — только 15%. Ещё 1% оставили для муската. Тут южная экспозиция, что позволяет ягодам лучше вызревать. В почве в основном песчаник и ракушечный известняк: говорят, это даёт минеральность во вкусе и помогает сохранять кислотность.

Ну и с последним осталось разобраться: selection de grains nobles означает, что в момент сбора ягоды были поражены ботритисом — благородной плесенью. Эта штука повышает концентрацию сахара, кислот и ароматических веществ, несколько меняет ароматику в целом и добавляет много потенциала для выдержки в бутылке.

Ну и теперь открываем и пробуем. Цвет великолепный — по-настоящему янтарный. В ярком аромате сначала гуляет бабушкин парфюм: что-то такое из разряда духов «Красная Москва», но оно быстро уходит и начинают раскрываться другие оттенки — резина, ромашка, воск, сушёный укроп, сочная такая мокренькая ромовая баба с изюмом, сушёные шампиньоны. Кислотность живая, как и само вино, 14% алкоголя вообще не ощущаются. И, что совсем неожиданно: благородная плесень — это обычно про сладость, но тут её практически нет. Финиш — долгий-долгий: с мармеладными апельсиновыми дольками и лёгкой горечью мёда и крепкого чая. Вино из разряда тех, которые удивляют и запоминаются надолго.

Блок про цены в этот раз добавлять не буду, потому что такие позиции массово в магазинах не продают, да и базовые вина Ландманна к нам давно не возят. Полагаю, потому что их просто уже не существует. Скажу лишь, что эту бутылку я тоже притащил из Японии: там она стоила ¥22 000, что эквивалентно примерно 11 000 ₽. И это была отличная сделка.

Если пост понравился, буду рад вашим лайкам

🇮🇹 Я очень люблю вина из сорта неббиоло: для тех, кто меня давно читает, это точно не секрет. Однажды у меня был подробный пост о том, где именно в Италии его можно встретить: в основном в Пьемонте, конечно, но есть ещё зона Вальтеллина в Ломбардии. И вот оттуда я до недавних пор совсем ничего не пробовал. Решил в Японии исправить это упущение.

Для начала несколько фактов про эту самую Вальтеллину:

🔹 Тут чуть больше 800 гектаров виноградников — это мало.
🔹 Лозы растут на террасах на крутых горных склонах.
🔹 Террасы укреплены каменной кладкой без раствора, и ЮНЕСКО считает их объектом нематериального культурного наследия.
🔹 У сорта неббиоло здесь есть собственное название — кьявенаска.

Вино, про которое сегодня поговорим, сделали на винодельне с милым названием Ar.Pe.Pe, и это одно из флагманских хозяйств региона. Его история начинается в 1860 году, но в 1973 году семейный бизнес пришлось продать. Однако в 1984 году Артуро Пелицатти Риверо (отсюда и название) выкупил участки и погреб обратно. Ставку сделали на долгую выдержку по традиционной технологии и отдельные виноградники. Их у производителя 13 гектаров — в зонах Sassella, Grumello и Inferno. 

Большинство маркируется как DOCG Valtellina Superiore — это сильно более узкая зона, чем DOC Rosso di Valtellina. И тут есть особые требования под выдержке: 24 месяца в целом, из которых минимум 12 в бочке. А если Riserva, то вообще 36/12.

У меня бутылочка 2015 года с двух участков под названием Buon Consiglio и San Antonio с виноградника Grumello. Актуальный винтаж сейчас — 2022. Так что на полке она успела хорошо полежать, а это для неббиоло, как мы знаем, всегда полезно. На этикетке ещё написано Rocca de Piro — это название крепости XIII века, которая находится рядом с винодельней. 

В линейке Ar.Pe.Pe это вино ближе к базовому, и на сайте производитель пишет, что его основная фишка — готовность к употреблению сразу после релиза. Оценки для почти базы крутые: 92 балла от Wine Enthusiast, 93 от Wine Advocate, 92 от Wine Spectator. Лозы растут на высоте от 350 до 500 метров над уровнем моря, что довольно высоко для Европы. Мацерация длится больше 100 дней — на натуральных дрожжах с самого винограда, а выдержка вполне тянет на категорию Riserva, которую на этикетке не прописали: 18 месяцев в огромных деревянных ёмкостях на 5000 литров и потом 24 месяца в бутылке.

У вина бледно-рубиновый цвет, интенсивность аромата чуть выше среднего — не ярко, но красиво, интересно и сложно. Тут сушёные вишня и инжир, малина, много табака и замши, древесный сандаловый тон и чуть мокрой земли. Но самое интересное: проходящий сквозь это тоненький оттенок чайной розы. Во вкусе подчёркнуто сухой и сглаженный танин, который, однако, пока всё же рано называть мягким. Алкоголь чуть пониже среднего 13% — так и ощущается. Кислотность чуть выше среднего. Тело ближе к лёгкому, а финиш средний по длине, и вот тут ягоды уже другие: клюква и брусника.

Интеллигентный такой, медитативный и очень самостоятельный неббиоло. И, на мой вкус, он довольно сильно отличается от того, что обычно можно встретить в Пьемонте. Первая моя Вальтеллина однозначно удалась. Очень радуюсь, что у меня в винном шкафу уже довольно давно припрятана базовая бутылочка Ar.Pe.Pe Rosso di Valtellina 2019 года.

🇷🇺 Цена в России: конкретно эту позицию к нам не возят, но есть базовая Rosso di Valtellina за 4-7 тысяч рублей и более старшее Sassella Stella Retica Riserva за 8-10 тысяч.
🇪🇺 Цена в Европе: €50
🇯🇵 Цена в Японии: ¥5400 (2200 ₽ на момент выхода поста)
🚛 Импортёр: Vinoterra

Если пост понравился, буду рад вашим лайкам