Канал про виноград и гребни, бочки и сталь, землю, навоз, дождевых червей, резиновые сапоги, град и заморозки. Канал про Людей, которые делают Вино и про Вино, которое делают Люди. Realauthenticwine.ru 18+
Автор завис и погрузился в винное чтиво. В 40м выпуске Нобл Рота офигенная статья про Ланге Неббиоло.
*Вообще, эта рубрика у них персик! Saluting off-trend, niche and lesser-spotted wines. Про андердогов всяких пишет обычно сам Дэн Килинг!
Посыл такой. Итальянцы на проверку оказались большими бюрократами, чем французы. И зажали виноделов Пьемонта в рамки правил апелясьонов Бароло/Барбареско. Выдерживай значит столько, собирай вот тогда, лозам должно быть вот столько.
В таких условиях мало свободы для творчества, но вся она проявляется в шедеврах под названием Ланге Неббиоло.
Вот уж, Дэн, согласимся с вами! Две поездки по Пьемонту подряд в прошлом году показали это как нельзя лучше! Ланге в своей прайм-эре!
Во-первых, виноделы теперь работают над этой позицией не как над массовым продуктом для зарабатывания денег, пока выдерживается Бароло. А с таким же подходом, как и к топовым DOCG. Это дает плоды.
Во-вторых, часто Ланге - это БарБароло (можно так сокращать уже Барбареско и Бароло?) на минималках! Ведь все виноградники БарБароло вначале относятся к Ланге, а когда возвраст лоз достигает определенной отметки, становятся топ DOCG.
В-третьих, эти вина почти всегда готовы здесь и сейчас, что далеко не всегда очевидно с таким сортом как неббиоло! А значит их можно не открывать и ждать момент, а просто пить!
«Хочу, чтобы Ланге создавало фон для беседы, а не становилось ее темой», - цитирует Дэн винодела из Бароло.
В-четвертых, деление участков на БарБароло и Ланге Неббиоло было сделано много лет назад, когда виноград едва ли вызревал. А сейчас участки Ланге вообще частично сравнялись с БарБароло! Так что вопросов к зрелости уже не осталось. Еще и подходы поменялись!
Короче, продано! Почему круто, мы поняли. И нам рил интересно.
А теперь про тенденции.
Глобально можно выделить 2 подхода к Ланге:
1 - Ланге Неббиоло - более легкая и быстрая версия. Сочная, тонкая, с шелковым, сглаженным, готовым танином. Такой пьемонтский ван де суаф. Как говорит Серджио Молино: мы в Пьемонте делаем мало белого, так что Ланге - наше белое, вино на каждый день.
2 - Ланге Неббиоло как БарБароло на минималках. У Джованни Каноника это виноградник Бароло в Гринцано Кавур, только нижняя его часть. У сестер Ринальди - неббиоло из Буссии и Раверы с выдержкой 18 мес в ботти.
Получается два совершенно разных стиля Ланге, но оба совершенно кайфовые! И точно революционные для вина, которое долгие годы было в регионе недолюбленным младшим братом!
Лучшая бутылка застолья та, что была выпита первой. И Пьемонт понял это и совершил революцию!
А мы кайфуем от ее последствий! Да и вы! Так-то цена на Ланге поприятнее, чем на старшеньких неббиоло!
Когда были в Шампани, собрали максимум инфо о проекте Эфемер. У Фреда Савара и его друга юности Филиппа Дремона - именно его имя вы увидите на контре.
И вот вам подробная история!
В «эфемерном кружке» 5 человек, 5 друзей детства-молодости:
Фред Савар - основа вкуса и селекции. Филипп Дремон - база производства, хранения и дистрибьюции. Еще трое это: бизнесмен-инвестор; винолюб-коллекционер-агент; Куртье, отвечающий за поиск виноматериала.
По сути ребята основали Мэзон де Шампань! Только высокого уровня. Это как всем необходимая белая футболка, только выпущенная Dior со своей селекцией ткани и брендингом!
Друзья детства просто искали повод выпивать со смыслом, что уж тут скрывать!
Фред с другом-куртье отбирают основу для будущего Эфемера. Это может быть ван клер, а может быть уже готовый тираж с разным сроком выдержки на осадке.
Дальше вино проходит шампанизацию в погребе Дремона. Ребята регулярно собираются и проверяют, какие Эфемеры пора снимать с осадка, какой дозаж стоит делать (или не делать).
Как и в большом Доме Шампани решение о вкусе принимает «совет директоров». Только вот разница в подходе к селекции - это самое важное для ребят! И совет с огого вкусом и опытом! И цель не выгодно продать, а круто сделать, чтобы нравилось самим. Да и совет не директоров, а друганов!
Это шалость взрослых друзей, стеб над большими Домами, образец работы с пузырями и шанс постичь терруары, недоступные Фреду в его Домене.
Эфемерность - основа проекта. Бутылки с неповторяющимися номерами релизов как бабочка: утром родилась, вечером угасла. Релиз может составлять 500 бутылок, а может 10000, а может вообще сколько угодно.
Лишь раз за 10-летнюю историю проекта номер повторялся. Тогда ребята выпустили Эфемер, а через короткое время винодел - автор ван клера - скоропостижно скончался. Чтобы поддержать его вдову ребята купили остатки бутылок того же тиража и довыпустили Эфемер с таким же номером.
В остальных случаях бутылки уходят и больше не встречаются.
Себе парни оставляют маленькую квоту, не снятую с осадка - следят за эволюцией!
Сейчас пришел новый релиз - Эфемер 029. Блан де Блан из Авиза и Крамана - коллаб Фреда с Александром Шартонем из Шартонь-Тайе. Это значит, что за селекцию и решения в погребе отвечали Савар и Шартонь!
Следующий релиз - Савар-Прево! Но это уже другая история!
Кстати виноградник Валь Базо (Val Bazot) идеален для созерцания большой проблемы Шампани - гербицидов.
На фото одно и то же место - граница между участком Орио и соседа на химии. Первая фотка - в декабре. Вторая - в июле.
Как видите? почва одинаково безжизненна в любой сезон. Химия ее высушивает и ускоряет эрозию, тк верхний слой в том числе держится за корни сорняков.
А у Оливье, кстати, на этом винограднике еще и деревья растут! Полевой клен - это был эксперимент в попытке найти способ борьбы с засухой. И он показал оч крутые результаты.
Удивительно, что травяной покров в засушливые годы составляет сильную конкуренцию лозе за влагу, а клен нет. У Оливье нет объяснения, только философское: Природе нужно доверять!
real authentic wineУ нас тут такая штука пришла от Оливье Орио. Наборчики под названием Контрэ. Контрэ в переводе с французского, а точнее шампанского, - участок, lieu-dit. Проект Contrées - совместная инициатива 3 виноделов: Оливье Орио, Арно Ламуро, Элиз Дешан. Говорят…
У нас тут опять приехали чудо-кофры Контрэ от Оливье Орио! Повторение мать-учения, так что ссылаемся на подробное описание проекта: что, с чем, почему и зачем!
Один из самых крутых способов открыть для себя терруар Шампани - этот кейс!
Ну а фото одного из виноградников-контрэ Валь Базо и всегда радостного Оливье Орио - для настроя на пятничный сервис!
Раньше квоты от виноделов приходили так: в 21м - 19й. До Росси все могло доехать и в 22м, но там уже логистические формальности! А распределение - четче не придумаешь.
Сейчас в 2026м мы делаем дегу, в которой 22й/23й/24й. И параллельно приходит уведомление о паре позиций 25го в приходе Катарины Саде!
Почему так и как выпускаются вина?
1 - работа винодела полноценно ушла в поля. И это не красивое «вино рождается на винограднике», а четко и по делу. Биодинамика, бесконечные часы на участках дают плоды - лоза учится сопротивляться природным катаклизмам, постепенно набирать зрелость несмотря ни на что. Опыт в погребе тоже помогает. Как итог виноделы все больше прислушиваются к каждой емкости и дают ей возможность решить самой, если позволите так выразиться.
2 - догмы типа Бургундия - это 18 мес в бочке уже не интересуют современное поколение. Орельен Верде выдерживает белые 10 мес, Басти Вольбер некоторые кюве 8. Почувствуем ли мы разницу между 8 и 12 в бокале? Бьюсь об заклад, нет! Это решение винодела, основанное на дегустации из бочки, качестве винограда в момент сбора и желаемом итоговом стиле вина! И выбирая его для своего портфеля, мы доверяем ему и его взгляду на вино. А вы продолжаете эту линию доверия, если лайкаете его и включаете в винную карту. Финальный лайк для нас всех - эта бутылка, вбитая в айку.
3 - есть АОС, которые априори стремятся к более легкому и менее выдержанному стилю: кото бургиньон, розе, бургонь руж/блан. Поэтому кото и бургонь от Катарины Саде уже на базе. Это значит, что пробуя вино в мае, винодел говорит: больше выдержка ему ничего не даст, оно уже такое, каким я его видел! И оно супер, мы пробовали 🤍
4 - есть и экономический фактор. Не все готовы к продаже ан-пример (заплатил в сентябре 26го во время сбора, получил в марте 28го). Кто-то решает сделать пару кюве с меньшей выдержкой, чтобы получить приток денег между основными квотами. И мы в этом всегда на стороне виноделов, голосуя своим рублем (евро, если быть точнее).
5 - есть и обратный процесс, когда виноделы решают продлить выдержку. Тино Кубан вон 24й отдает только сейчас, через 2 года. Потому что есть потенциал у конкретных виноградников и свой стиль винодел видит так.
6 - а есть и история обильных и скудных винтажей. Увидев 24й, некоторые оставили 22й и 23й частично в бочках, чтобы сбалансировать предлагаемые количества. Потому что экономика позволила. Так родились Кюве Лонг пино и шардо 22го у Дидонов. Разница с 22м с выдержкой 12 мес очень большая, в натюр стилистике это особенно ощущается.
Это все к чему, к тому что прелесть сегодняшнего бургундского этапа в том, что догм и правил больше нет. У виноделов есть принципы, но если они им больше не нравятся, у них есть другие 😃 Шутка!
Прелесть эпохи в том, что главный фактор винификационных решений терруар, состояние винограда и вкус вина. Не без оглядки на экономические возможности безусловно!
Так что не ищем закономерностей, пьем доступные винтажи и наслаждаемся! 🤍
Но вот вам один из них. Кажется, говорит о многом.
Тино большой фанат старых лоз! Его виноградник Ля Гут в Мерсо, например, имеет одни из самых старых растений коммуны, а то и всего Кот де Бона.
И вот, как известно, недавно он прикупил домен с 5 га в Кот Шалонезе и переехал туда вместе с винодельней и погребом.
Почти все кюве линейки Орижин (с закатным небом) - из южной части Бургундии. В основном, Рюлли и Меркюре! Какая революция для недооцененного Юга!
Новое кюве Les Potets - шардоне с арендованного виноградника в Меркюре. Лозам 100+. Владелец хотел их выкорчевать и заменить на урожайные молодые, но Тино заключил с ним сделку, которая позволила сохранить наследие.
Он оплачивает владельцу виноград исходя из максимально допустимой в АОС урожайности - 68 гл/га. А собирает по факту от силы 15 гл/га.
По какой-то странной причине забыла поделиться с вами, дорогие подписчики, историей для рубрики «винные заведения мира»!
В марте автор проездом оказался в Бразилии, в Сан-Паулу. В отличие от Рио, на пляже там пересадку не скоротать, зато можно здорово выпить!
Бразильский дистриб, с которым познакомились на перекуре в Боне (ох этот дивный винный мир без границ), посоветовал, куда пойти, и через каких-то 50 минут в пробках в дождливом СП, я оказалась там!
Место называется Plou. Мне сразу зашло. Несложно догадаться, что название вдохновлено одним из любимых сортов. Потом выяснилось, что владелица беременная тусила в Жюре и даже дочь хотела назвать в честь сорта! Следующий уровень после кота Грюнера и собаки Брюта (хозяевам привет).
Старательное изучение карты привело к тому, что захотелось выпить все.
Но дама за барной стойкой очень настойчиво предлагала сказать, чего конкретно хочется. А я продолжала изучать бокальное предложение мелом на доске!
В итоге повиновалась сомелье, она же оказалась и хозяйкой заведения! А на вопрос про бокалы ответила: да не смотри на доску, смотри сюда
И достала 4 огромных кулера с 30 бутылками! Все доступно по бокалам 🥹
Автор зааперитивился рислингом от ДБ Шмидт, потом попробовал лютый чилийский оранж в оксидативном стиле (с острыми кальмарами был отвал всего). А потом дама легким движением руки открыла 1 из 1000 бут Сен-Бри, сделанных сыном Алис и Оливье де Мура. Бокал за 30 баксов. Просто взяла и открыла бутылку, без коравина. Со словами «улетит за выходные, если что допью сама».
В общем, это была параллельная вселенная, в которой почти любое вино карты доступно по бокалам, владелица оказывает феноменальный сервис, а еда и вино, залетающие в рот, являются настоящей наградой для любопытного гедониста!
Вот так пересадка в 6 часов может стать даже темой для поста, уж молчу про удовольствие! С владелицей договорились выпить в Боне в ноябре!
How can I read @real_authentic_wine without a Telegram account?
TGViewer shows the public web preview Telegram publishes for real authentic wine: recent posts, photos, videos and the subscriber count, with no app, login or account.
How many subscribers does real authentic wine have?
real authentic wine (@real_authentic_wine) has 3.09K subscribers on Telegram, refreshed roughly every 30 minutes.
Does real authentic wine know I viewed it here?
No. Public channel previews carry no viewer identity, and TGViewer has no accounts or tracking of what you look up.
