Раньше квоты от виноделов приходили так: в 21м - 19й. До Росси все могло доехать и в 22м, но там уже логистические формальности! А распределение - четче не придумаешь.

Сейчас в 2026м мы делаем дегу, в которой 22й/23й/24й. И параллельно приходит уведомление о паре позиций 25го в приходе Катарины Саде!

Почему так и как выпускаются вина?

1 - работа винодела полноценно ушла в поля. И это не красивое «вино рождается на винограднике», а четко и по делу. Биодинамика, бесконечные часы на участках дают плоды - лоза учится сопротивляться природным катаклизмам, постепенно набирать зрелость несмотря ни на что. Опыт в погребе тоже помогает. Как итог виноделы все больше прислушиваются к каждой емкости и дают ей возможность решить самой, если позволите так выразиться.

2 - догмы типа Бургундия - это 18 мес в бочке уже не интересуют современное поколение. Орельен Верде выдерживает белые 10 мес, Басти Вольбер некоторые кюве 8. Почувствуем ли мы разницу между 8 и 12 в бокале? Бьюсь об заклад, нет! Это решение винодела, основанное на дегустации из бочки, качестве винограда в момент сбора и желаемом итоговом стиле вина! И выбирая его для своего портфеля, мы доверяем ему и его взгляду на вино. А вы продолжаете эту линию доверия, если лайкаете его и включаете в винную карту. Финальный лайк для нас всех - эта бутылка, вбитая в айку.

3 - есть АОС, которые априори стремятся к более легкому и менее выдержанному стилю: кото бургиньон, розе, бургонь руж/блан. Поэтому кото и бургонь от Катарины Саде уже на базе. Это значит, что пробуя вино в мае, винодел говорит: больше выдержка ему ничего не даст, оно уже такое, каким я его видел! И оно супер, мы пробовали 🤍

4 - есть и экономический фактор. Не все готовы к продаже ан-пример (заплатил в сентябре 26го во время сбора, получил в марте 28го). Кто-то решает сделать пару кюве с меньшей выдержкой, чтобы получить приток денег между основными квотами. И мы в этом всегда на стороне виноделов, голосуя своим рублем (евро, если быть точнее).

5 - есть и обратный процесс, когда виноделы решают продлить выдержку. Тино Кубан вон 24й отдает только сейчас, через 2 года. Потому что есть потенциал у конкретных виноградников и свой стиль винодел видит так.

6 - а есть и история обильных и скудных винтажей. Увидев 24й, некоторые оставили 22й и 23й частично в бочках, чтобы сбалансировать предлагаемые количества. Потому что экономика позволила. Так родились Кюве Лонг пино и шардо 22го у Дидонов. Разница с 22м с выдержкой 12 мес очень большая, в натюр стилистике это особенно ощущается.

Это все к чему, к тому что прелесть сегодняшнего бургундского этапа в том, что догм и правил больше нет. У виноделов есть принципы, но если они им больше не нравятся, у них есть другие 😃
Шутка!

Прелесть эпохи в том, что главный фактор винификационных решений терруар, состояние винограда и вкус вина. Не без оглядки на экономические возможности безусловно!

Так что не ищем закономерностей, пьем доступные винтажи и наслаждаемся! 🤍