В начале июня я был в Ташкенте, о чем в кулинарном и не только плане я еще расскажу.

А еще на пару деньков я выезжал в Казахстан, а точнее - в города Шымкент и Туркестан. Небольшие заметки по этому спонтанному путешествию:

Граница в будний день пешком переходится довольно быстро (~1 ч с учетом не очень больших очередей). Это переход “Навои” 🇺🇿- “Капланбек”🇰🇿. Ехать минут до него минут 45 из центра Ташкента на машине. От границы до Шымкента, а также других городов Казахстана можно взять shared taxi.

г. Шымкент произвел очень положительное впечатление: он зеленый с арыками, низкоэтажный, большой, не шумный и жизнь в нем кипит в то же время! В общем, люди в древности знали, где селиться. Сам Шымкент изначально возник в XIV веке, как пригородное селение у древнего Испиджаба/Сайрама на Шёлковом пути.

Поесть удалось всего в паре мест. Это сеть Jeti Tandyr, точек которой очень много в городе. Здесь я решил попробовать бешбармак, фото можете видеть. Позже мне сказали, что Шымкент это не тот город, где надо пробовать бешбармак и что вообще то, что на фото это позорище (по количеству мяса например), но мне было вкусно. Раньше был несколько равнодушен к этому блюду, но сейчас хочу пробовать вкусного и разного. Принимаю рекомендации в комментариях!

Другая точка это кафе “Блинчик”, тоже сеть. Очень грущу, что такого типа заведений почти нет в Москве. По факту это недорогое кафе домашней кухни с довольно большим ассортиментом (супов типа борща, рассольника, окрошки, горячего типа фаршированных перцев) и акцентом на блинах с разными начинками. Вот здесь плотная пятерка. Я очень хотел бы еще раз вернуться в Шымкент, так что собираю рекомендации по местаи заранее).

Благодаря счастливому стечению обстоятельств и моим совершенно скромным контактам с казахами — я, честно говоря, до сих пор под впечатлением от их гостеприимства, — удалось совершить мини треккинг-прогулку в Сырдарьинский Каратау — хребту на стыке миров, к югу от которого начинались сырдарьинские оазисы, города, сады и караванные дороги, а севернее раскрывались степно-пустынные пространства кочевого Казахстана.

Сам Туркестан знаменит прежде всего мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави (Қожа Ахмет Ясауи), мусульманского суфия и поэта-проповедника XII века. Его роль для тюркского мира огромна. Через Ясави и ясавийскую поэтическую традицию исламская книжная мудрость, суфийская этика и богословские образы вышли за пределы арабо-персидской учёной культуры и заговорили на языке, понятном тюркскому населению Центральной Азии.
Поэтому я пишу именно “на тюркском языке”, а не “на казахском” или “на узбекском”. Во времена Ясави этих языков в современном национальном смысле ещё не существовало. Не было тогда и классического чагатайского — литературного языка эпохи Тимуридов, Навои и Бабура, расцвет которого пришёлся уже на XV–XVI века. То есть речь идет о более раннем живом языковом континууме, из которого позднее вырастут казахская, узбекская, уйгурская и другие тюркские традиции региона.

В Туркестане я снова зашёл в сеть Bauyrdaq — до этого уже ел у них осенью в Астане. И это, конечно, очень приятное место для знакомства с казахской кухней в понятном и современном формате. Отдельный восторг — свежие баурсаки: горячие, мягкие, воздушные. Не просто хлеб к столу, а самостоятельное блюдо.

Помимо этого, удалось попробовать и более традиционные специалитеты — наурыз-көже и шұбат-көже: густые, сытные блюда на основе молока, крупы и мяса, в том числе конины. Такая вот степная версия comfort food.