Крепость Карак. Часть 2: Путь к неприступным вратам

Крепость Карак — потрясающий исторический памятник, символ разных эпох в непростой жизни средневекового Биляд аш-Шама, устоявший перед временем и натиском бесчисленных захватчиков. Её нам посчастливилось посетить в ещё декабре. И теперь, после экскурса в историю, которая открывалась передо мной почти как сказка на страницах книг, в рамках лекционных занятий и которую я постарался изложить выше (далеко не всю!), самое время поделиться собственным впечатлениями от тех моментов, когда я гулял по её мощёным дорожкам, поднимался по старым лестницам и бродил по тёмным сводчатым залам.

Главный архитектурный символ города встречает нас сразу по приезде на автобусную остановку (муджемма’а), как бы зажатую в тесном ущелье. Над склоном отвесной скалы, тёплого жёлтого оттенка, с редкими островками зелени, гордо возвышается массивная крепостная стена, которая царит во всём этом пейзаже, обращённая на юго-восток. На первый взгляд и не скажешь, что перед тобой легендарный Карак — столь непритязательна окружающая обстановка. Вокруг лишь белые автобусы Toyota, беспорядочные ряды такси и скромные на вид закусочные, где цены ожидаемо выше, чем в остальной части города.

Но невольно взгляд тянется вверх, где крепостная стена, увенчанная по краям двумя квадратными бастионами, сияет под лучами палящего солнца. Идеально подогнанные друг к другу известняковые блоки, из которых сложены стены и башни (уже при реставрации во времена мамлюков), — сразу и не заметишь. Ровная кладка придаёт стене вид единого монолита, нависающего над огромным склоном (гласисом), который резко обрывается вниз, словно отсекая крепость от всего остального мира.

Глядя на то, как гениально здесь сплетены природные преимущества и архитектурное мастерство, вдруг осознаешь, что крепость совершенно неприступна. Легко представить, как перед её стенами холодело в груди у осаждающих. Кажется, только безумец мог бы надеяться взять крепость с юго-востока. Это едва ли возможно даже сейчас (хотя в последний раз крепость брали в декабре 2016 года), а отсутствие хотя бы малейших следов штурма на этой стороне косвенно свидетельствует в пользу моей мысли.

Наша цель — попасть внутрь крепости, но это на деле не так-то просто. Для начала нужно добраться до одной из центральных улиц города на автобусе, а затем пройтись по живописному лабиринту узких, едва пропускающих солнечный свет, улочек города в атмосфере утренней суеты и нервозности водителей и торговцев. Городок ещё не привык к своей участи туристического направления: на узкой пешей дорожке шириной не более полутора метров, вымощенной замечательной плиткой, есть место только для одного прохожего — остальное забирают горы овощей, специй, одежды и прочего товара. Уютная камерность улиц, на которых не встретишь ярких и кричащих вывесок, как в Аммане, навевает какое-то итальянское очарование. И неспроста: мы идём по Итальянской улице, названной так в память о помощи, полученной от итальянских католических орденов в 1930-х годах.

Когда уют холмистых улочек и четырёхэтажных домиков, словно сошедших с фотографий йеменской Саны, и тёплый аромат кофе, доносящийся из крошечных кафе, уже заставляют забыть о первоначальном намерении, мы натыкаемся на самодельный указатель, скромно висящий на стене дома чуть выше уровня первого этажа. Видимо, местные жители решили таким образом избавить себя от бесконечных вопросов туристов: «Как пройти до крепости?». Дело в том, что Google Maps в Иордании часто подводит: названия улиц и организаций нередко даны с ошибками, либо устарели, а геолокация практически нигде не работает. Поэтому именно такие импровизированные решения зачастую и выручают. Доверившись указателю, сворачиваем за угол, и несколько шагов спустя перед нами открывается величественная панорама крепости.