Петра, Шобак, Дана, башкиры и как легко иногда быть скептиком. Часть 4.

Главная же звезда поездки — всё-таки Петра. Уже на подъезде к городу Вади-Муса, который служит основным отправным пунктом для посещения Петры, всё становится понятно. Это уже не та самая привычная Иордания с её пыльными дорогами, наезжающими друг на друга осыпавшимися домами и хаотичными развалами. Здесь ухоженные улицы, чёткий ландшафт, в общем — всё для туристов. Но вход, входные ворота, прямо скажем, не впечатляет. Скромные по меркам седьмого чуда света ворота с приветственной табличкой на нескольких языках, включая русский. Скромно, но со вкусом. Стоит пройти чуть дальше, и начинается то, чего мы так долго ждали. Древняя столица набатеев.

Путь к Эль-Хазне (Сокровищнице) — это постепенное погружение в мир, который словно затерялся во времени и среди скал. Под ногами то камни, то песок, утоптанный тысячами ног до нас. Горы вокруг постепенно сходятся, превращаясь в узкий проход шириной всего 3–5 метров. Каналы для воды, проделанные набатейцами, встречается и что-то напоминающее акведуки. И вот, спустя минут 20, если не больше, через щель между скалами начинает проглядывать что-то золотисто-оранжевое. Эль-Хазне. Первый аккорд.

Величие этого сооружения сложно описать словами. Не верится, что это могли сделать люди, а не боги. Массивные коринфские колонны, которые на верху венчают греко-римские детали, пилястры с изящным декором, а наверху — небольшая ротонда с куполом. Всё это выглядит не только величественно, но и неожиданно легко и изящно. Ощущение, что когда набатейские матера делали Эль-Хазне, камень под ударами их топоров резко стал мягче и податливей, позволив построить ни с чем не сравнимое чудо света.

У подножия Эль-Хазне кипит жизнь: верблюды, торгаши, туристы из разных стран (и россияне тоже), но их не очень много. Однако стоит поднять глаза на фасад или оглянуться вокруг, как забываешь обо всём этом. Ты видишь только изящные линии, свет, играющий на камне. Мы, конечно, сделали фото на верблюдах (по цене, от которой волосы встают дыбом), купили сувениры и пошли дальше.

Следующий пункт — Эд-Дейр (Монастырь). Путь к нему — это испытание, проверка на выносливость. Около трёх километров сначала по камням, а затем 800 ступеней вверх, вырезанных в скале, но затоптанных туристами до неузнаваемости. Обходя ослиные какахи (о том, какой запах там стоит, наверно, догадываетесь) и минуя бесчисленных лавочников и торгашей, которые тебе пытаются продать изделия из «чистого серебра» по хитрому тарифу «всего за динар», а потом окажется, что это всего лишь за грамм. Но не всё так плохо: иногда попадаются настоящие находки, вроде «7 сувениров за 1 динар», это мы сразу берём (на самом деле на обратном пути, но не суть важно). По пути мелькают пещеры, в которых набатейцы или молились, или жили, или совершали жертвоприношения. Если жили, то, похоже, с комфортом: в одной пещере мы нашли выдолбленную в стене полку, в которой был, вы удивитесь, мусор.