Кора 8 (продолжение)

Мы вернулись в Дарчен, похлебали супчик из нижней части куриных лапок, бамбуковых ростков и грибов шиитаке – самое быстрое блюдо, которое делали в нашей кафешке и отправились отсыпаться. Предыдущие две ночи мы все в основном не спали. Точнее спали прерывисто из-за высокогорья, а в такие ночи видишь и запоминаешь много снов. На большой высоте у многих сны еще и очень яркие, похожие на видения. Так что легко понять, как появлялись и оказывались абсолютно живыми демоны, духи, зомби и прочие персонажи в космологии и мифах Тибета. Одна из книг, которую я люблю, это книга Тулку Ургьена Римпоче «Блистательное величие», рассказывающая про жизнь великих учителей буддизма и самого Ургьена. В ней западный читатель встречается со сложной задачей: очень хочется разделить реальность и выдумку, но совершенно невозможно это сделать, надо поверить в то, что всё это полная правда с точки зрения рассказчика. Но нужно ли объяснять всё с точки зрения науки или вполне достаточно позволить себе погрузиться в глубины своего психического и позволить себе пожить в иной реальности. Искатели глубоких внутренних видений часто встречаются с ними в районе Кайласа и во сне и наяву, многие описывают, что их жизнь разделилась после такого опыта на «до» и «после».

Почти каждый день мы обсуждали в группе свои сны, и удивлялись тем образам, которые рождались.

Утром мы отправились в монастырь Чиу («Маленькая птичка») на озере Манасаровар, в него часто заходят паломники после Коры, считается, что он связан с Великим Гуру Падмасамхавой, который принес тантрический буддизм в Тибет, это место почитают и буддисты и джайны и боновцы по своим причинам, а еще оттуда открываются прекрасные виды на священное озеро и Кайлас.

В озере Манасаровар с 2018 года запрещено купаться. Власти активно штрафуют группы, посягающие на священную воду, считая, что это нарушает экосистему. Запрет вызвал бурный протест, особенно у индуистов. И в определенном месте власти разрешили зачерпывать воду ведром или ковшом и проводить ритуальное омовение на берегу, не заходя в воду, но это не около монастыря Чиу. Мы лишь немного погрузили руки в ледяную воду.

Недалеко от монастыря есть горячие источники. В тибетской традиции их называют «чу-цха» — священная горячая вода. Считается, что холодная вода озера Манасаровар очищает сознание, а горячие источники — тело. По легенде, Падмасамбхава медитировал у этих источников и благословил воду, превратив её в исцеляющую. Тибетцы верят, что источники связаны подземными каналами с самим Манасароваром и несут благословение озера.

Рядом с Чиу есть два места, куда ездят паломники, завершающую кору. Чаще они приезжают в место, где есть общий бетонный бассейн, где все парят тело, а если вдруг вода идет слишком горячая, то только ноги. Второе место – это небольшое здание с отдельными комнатками. В каждой комнате — деревянная ванна. Местные работники застилают ее огромным полиэтиленовым пакетом для гигиены. Открываешь кран, он ржавый, но вполне рабочий, и в ванну набирается горячая вода прямо из источника, из горы. Мы приехали в эти индивидуальные кабинки.

Налить сразу много ванн в них оказалось непросто – напора воды на всех сразу не хватало, так что кому-то пришлось ждать очереди на наполнение ванны. Температура источника варьируется. Кому-то вода досталась теплая, другим погорячее, а кому-то слишком прохладная, мы шутили, что кармические достижения у всех разные. Стоимость посещения небольшая, примерно 15 долларов. Долго там лучше не сидеть, так как в горячей воде на высоте 4500 м может появиться головокружение и усилиться симптомы горной болезни, впрочем, мне вылезать совсем не хотелось. Где-то за стеной китайские девчонки распевали нежными голосами мантру Таре. Позднее оказалось, что наша соседка по ванной комнате уже три месяца живет в этом районе, в июле сделала кору вокруг Кайласа, и решила тут остаться на какое-то время. В октябре планирует уехать в Непал и продолжить свое путешествие. Но еще не уехав, планирует вернуться сюда, может на следующий год.

А нам на следующий день пора было улетать в Лхасу.