Осовцов говорит

КТО ТАКОЙ САТОШИ НАКАМОТО? И ПОЧЕМУ ЕГО ВЕЩИ СТОЯТ ТАК ДОРОГО?

SATOSHI NAKAMOTO — молодой бренд из Лос-Анджелеса, который запустил Джордж Робертсон, до этого много лет связанный с Rhude. Название нового проекта Робертсон взял у анонимного создателя биткоина, и эта идея неизвестного автора хорошо легла на сам образ бренда, который долго оставался довольно закрытым для публики.

Вещи у них очень узнаваемые. В основе много американской мотокультуры, спорта и скейта, но поверх этого будто прошлись гранжем и панковским «ди-ай-уай»: выцветшие ткани, дыры, потрескавшиеся принты, необработанные детали, заклёпки, камни. Всё строится на ощущение противоречия — вещь одновременно выглядит убитой и грубой, но при этом нарядной и очень дорогой.

И здесь отчасти вспоминается Satisfy. Их знаменитые футболки MothTech тоже появились из любви основателя к старым дырявым футболкам музыкальных групп: вещь специально выглядит так, будто уже прожила несколько лет. SATOSHI делают совсем другую одежду, но ощущение похожее. В ней уже есть та самая «свобода», которой часто не хватает новой одежде.

При этом не стоит приписывать SATOSHI какую-то слишком сложную философию. Сам бренд говорит про бунтарский образ и постоянно играет с анонимностью своего тёзки. Всё остальное — уже наше прочтение.

Информированные птицы с Тверского поделились мнением, в чём вообще успех этого бренда:

У SATOSHI очень грамотно был устроен сам запуск. Ещё примерно за полгода до первой полноценной коллекции их вещи начали появляться на больших селебрити — Канье, Кендрике и других ребятах из хип-хопа. Ты пытаешься что-то загуглить про SATOSHI NAKAMOTO, а вместо бренда получаешь конспирологию про создателя биткоина. При этом за маркетингом была реально сильная одежда. В первом сезоне было порядка 15 вещей, и каждая достойна внимания.

Отдельная история — Vans. В 2023-м SATOSHI без официального участия бренда сделали собственный кастом Old Skool: состарили пару, добавили металл, яркие камни и искуственный жемчуг. Vans заметили работу и сами пришли к ним за коллаборацией. Итог — одна из самых обсуждаемых коллаборацией года. Затем эта эстетика начала появляться у Vans и вне сотрудничества — например, в линейке Pearlized. Фактически Vans во время подхватил волну и через нового яркого игрока залетел в трендовую эстетику, а для SATOSHI это сотрудничество стало одним из главных бустов их популярности.

Где можно купить:
Официальный сайт
SV77

КРУТЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СУМКИ
под разный кошелёк

Найти прикольную сумку несложно, а вот найти такую, которая будет и прикольная, и не ударит по кошельку — уже задачка. Но если мы обещали, то мы делаем. В этот раз решили заморочиться и собрали сразу 9 вариантов под разный бюджет, по 3 в каждом диапазоне. Чтобы каждый точно смог найти что-то для себя. Так что если любите таскать с собой половину своей жизни, но рюкзаки вам надоели — этот материал для вас.

ДО 3000:
Hikes
19 Studio
blik.

3000-5000:
Vans
ELLIKER
Beware of Cuffs

5000-8000:
The North Face
BUTTER GOODS
Nothomme

ps В комментах ждём фото ваших сумок, с которыми начали осень🔻

АЙТОР ТРОУП. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ АНАТОМИЮ СТИЛЕМ

Есть дизайнеры, которых легко узнать по цвету, силуэту или одной детали. С Айтором Троупом гораздо сложнее: его главный приём становится понятен только в движении. Именно в этом его отличие от большинства дизайнеров. Обычно вещь сначала рисуют и конструируют, а потом надевают на человека. У Троупа наоборот: сначала существует тело и его механика, и только потом появляется одежда.

Отсюда его почти хирургический интерес к анатомии: где находится сустав, как поворачивается плечо, что происходит с тканью при движении. Троуп буквально разбирает тело на подвижные элементы и собирает вокруг них одежду. Поэтому его рисунки часто больше похожи на анатомический атлас или техническую документацию, а название Articulated Anatomy очень точно описывает сам метод. Одежда должна не просто иметь форму, а двигаться вместе с человеком.

Вот почему Троуп так органично оказался рядом со Stone Island и C.P. Company. Он пришёл в мир, где куртку и без него давно воспринимали почти как носимый гаджет. Он добавил туда ещё одну переменную — человеческое тело. В Modular Anatomy для Stone Island конструкция вещи фактически становится системой отдельных анатомических зон, что звучит абсолютно фантастически, а работая с культовой Goggle Jacket C.P. Company, Троуп не просто делал очередную версию архивной куртки — он пропускал уже существующий дизайн через собственное понимание движения.

Вот что об этом думает наш друг и эксперт по Stone Island Илья Вахошкин:

Коллаборация Айтора Троупа стала коротким, но важным эпизодом в поиске того самого нового «лица» Stone Island. Бренд впервые выпустил авангардные модели не только с точки зрения материалов, но и с точки зрения конструкции и силуэта. Этот подход активно использовался как в линейке Shadow, которая стартовала в этом же году, так и в основной коллекции. Именно после коллаборации с Троупом бренд стал смелее в стилистике и, можно сказать, открыл новую главу Stone Island. Идеи Троупа активно используется и в современных коллекциях. Например , идея его пуховика с теплыми варежками была использована вновь в коллекции 2019 года.

Однако самый интересный поворот случился с футболом. Троуп вырос в Бернли и хорошо знал культуру английских трибун, поэтому работа с UMBRO была для него не заигрыванием с чужой эстетикой, а почти возвращением к собственным корням. Здесь сошлись две его главные темы: анатомия движения и одежда, которая должна работать вместе с телом. Футбольная форма для этого почти идеальный объект — человек в ней бежит, разворачивается, падает, тянется за мячом. Каждое дизайнерское решение сразу проходит проверку движением.

А вот что думает Паша, у которого даже есть своя личная история:

У меня с Троупом история вообще личная. В 2010 году он сделал форму сборной Англии — сейчас она может показаться довольно простой, но тогда для меня это было что-то абсолютно новое. Это первая футбольная джерси, которую я купил и реально носил в обычной жизни. И вообще Троуп для меня такой скрытый герой индустрии: его имя знают далеко не все, хотя внутри самой индустрии к нему огромное уважение. Причём он умеет делать очень узнаваемые вещи, не ломая ДНК бренда, с которым работает. Это редкое качество.

Поэтому проекты Троупа для UMBRO интересны не просто как «мода плюс футбол». В форме сборной Англии, Archive Research Project и PROJECT [3] он разбирает футбольную одежду почти как механизм: что здесь действительно нужно телу, что досталось по наследству и что можно собрать заново. Позже ту же логику он перенёс в RAW Research для G-Star — только вместо формы исследовал деним, заставляя уже конструкцию джинсов подстраиваться под человеческое тело.

Поэтому Айтора не совсем правильно называть просто дизайнером одежды — он скорее проектирует отношения между телом и вещью. Возможно, поэтому спустя 20 лет его работы всё ещё выглядят современно.