Такое Вино

Ох, как же завтра будет хорошо 😍 Финалим тему с Филиппком.

Вдруг понял, что ничего не рассказал про то, чем я занимался 21 сентября — исправляюсь, ведь это важно!

Невероятные приключения итальянцев в России — "Made in Italy. Сделано в Италии, открыто в России"

21 сентября Simple собрал в Питере настоящий винный флеш-рояль: привёз показать не только россыпь итальянских вин, но и самих владельцев и представителей виноделен.

Организацию обсуждать нет никакого смысла — у Simple подобные мероприятия отработаны на отлично. Были только вопросики к бокалам на общем салоне — но это мне даже как-то разумно объяснили нехваткой «такого количества одинаковых». Поэтому перейду сразу к винам и впечатлениям.

По игристым впечатлило… просекко и Лаура Майер, которая привезла на семинар игристое Ruggeri 'Giustino B.' Extra Dry 2016 показать как красиво может стареть просекко.

Короткое впечатление оставил тут: https://t.me/takoe_vino/7827

Белые из Фриули от Vie di Romans представлял Маттео Галло. Стиль! Все вина с очень деликатным дубом, объёмом и глубиной. Особенно отметил Шардоне и Совиньон. При розничной цене (скидки у всех свои, думаю) до 10 тыс. смотрятся очень хорошо.

Шикарно с белыми работают Marco Felluga (до 5 тыс.) и Russiz Superiore (до 7 тыс.), чьи вина представляла Иллария Феллуга. Для себя отметил молоденький Пино Гриджио и, как показалось, более статусный Пино Блан, который удалось попробовать отдельно и на МК винтажа 2016 года — классное вино!

Отдельно хочу отметить красные от Бертинги — винодельню в Гайоле-ин-Кьянти. Честно говоря, изначально я был предвзят к этому бренду — очень молодое, по сути, собственное хозяйство Simple. Чего от него ждать? И даже при всём скепсисе, это были одни из лучших красных (а других у них и нет) вин салона. Днём ранее я попал под очарование 100% Санджовезе Punta di Adine, на салоне приятное впечатление произвело Кьянти Классико, а на МК в сердце кольнул магнум 100% Мерло Volta (готовое, зрелое и очень красивое, можно больше не держать).

Признаюсь честно, я не понимаю, зачем в Тоскане бордоские сорта, когда есть Санджовезе, но иногда Мерло и реже Каберне Фран доказывают, что смысл всё же есть.

И последнее вино, которое хочу отметить, — Paleo Rosso от Le Macchiole, 2016. Вот это просто был шик и звезда дня. 100% Каберне Фран из Болгери. Очень нежный и аккуратный, цветочно-шоколадный, свежий и длинный.

Ссылки на все вина я прикрепил. На этом, наверное, прервусь.

Спасибо!

Clos des Goisses

Наверное, без преувеличения это вино и этот виноградник можно назвать одними из главных имён Шампани. Фактически именно с Кло де Гуас началась история «шампанских с отдельных участков».

Крутой склон 35–45°, 5,83 га, южная экспозиция и мел, выходящий почти на поверхность.

Кло де Гуас находится в Марей-сюр-Аи и имеет статус премьер-крю. При этом Тайсон Стелзер называет его величайшим премьер-крю Шампани.

Идея этого кюве почти не менялась с 1935 года: показать самый тёплый склон Шампани. До 1964 года в вине преобладало шардоне, а при Шарле Филиппонна доля пино выросла с 60 до 70%. При этом в отдельные годы CdG может быть выпущен как 100% пино нуар — так случилось с винтажом 2011 года.

Парочка интересных фактов

Вино с этого склона винифицировали отдельно задолго до того, как оно получило имя. Этим занималась семья Буше из Марей-сюр-Аи — с 1880-х до 1930-х годов.

По версии дома, Пьер Филиппонна каждый день проезжал у подножия холма. После эпидемии филлоксеры, Первой мировой войны и Великой депрессии склон был почти заброшен, а коллеги-негоцианты советовали держаться практики ассамбляжа и не «выдумывать». В итоге виноградник Пьер приобрёл в 1935 году, а название Clos des Goisses придумал в начале 1950-х основатель La Revue du Vin de France Раймон Бодуэн. Первый выпуск под этим именем — 1951 год, почти за тридцать лет до Clos du Mesnil у Krug.

21 сентября 2021 года Clos des Goisses первым среди шампанских вин вышел на Place de Bordeaux: Clos des Goisses 2012 (13 296 бутылок) и поздний дегоржаж Clos des Goisses L.V. 1996 (около 900 бутылок). Шарль Филиппонна считает, что Clos des Goisses по своей сути ближе к великим винам Помроля, чем к крупным классифицированным шато левого берега: небольшой объём, однородный терруар и выражение года.

Кроме стандартной версии Clos des Goisses, у дома есть и своё «R.D.» — L.V. (Long Vieillissement), то есть поздний дегоржаж. Если винтаж состоялся, дом выпускает Clos des Goisses L.V. — через двадцать пять. Каждый L.V. — всего несколько сотен бутылок, дегоржированных за 6–9 месяцев до продажи.

Примерно с 2017 года дом выпускает новые винтажи Clos des Goisses в фиксированную дату — 21 сентября. Шарль называет это «ежегодным свиданием, как с бордоскими шато».

Как делают

— Склон разбит на 14 участков, каждый из которых винифицируют отдельно.
— Малолактику не проводят никогда: после брожения бочковой зал охлаждают до 12 °C.
— Используются бочки по 228 литров; в дубе бродит не меньше половины урожая, но не весь.
— С винтажа 2008 года на этикетке пишут Extra Brut вместо Brut, но дозаж при этом не изменился — около 4–4,5 г/л для всех релизов.
— Выдержка: 9–11 лет.
— Объёмы производства: от 3 000 до 30 000 бутылок в зависимости от года, в среднем 20–25 тысяч.

С конца 1990-х дом пошел еще дальше и начал «дробить» свое сокровище, выделяя отдельные кюве. Так появились Clos des Goisses Juste Rosé — розовое вино, которое «красят» розовым с того же склона, сделанным методом сенье, — и Les Cintres — микрокюве с двух участков пино нуара, Les Petits и Les Grands Cintres.

У меня для дегустации припрятан Clos des Goisses 2012 года — про него и расскажу.

61% пино нуара, 39% шардоне. 62% вина бродило в дубе. Без МЛФ. Выдержка на осадке — 8 лет. Дозаж — около 4–4,5 г/л. Вино было выпущено через Place de Bordeaux.

Шарль называет его лучшим из недавних винтажей — после легендарного 1979-го.

Продолжение следует…

#вечерпятницы

У нас мини дегустация Болгери. А что у вас?

1522 или Престижное кюве

Продолжу собирать пазл модельного ряда Филиппка.

Серия 1522 — родословная дома в бутылке и воплощение его истории. Основа — пино нуар с участка Le Léon в Аи, а основная идея — соединить три великих меловых терруара Шампани: Аи, север Монтань-де-Реймс и Кот-де-Блан. Серия появилась при Шарле Филиппонна, вместе с Blanc de Noirs и винами с отдельных виноградников.

1522 — не совсем год основания дома. Это год, когда в документах появилась запись, что швейцарский капитан Авриль Ле Филиппонна является владельцем виноградника Le Léon в Аи. Записано это в завещании аббата Дома Жана Руайе Сен-Пьер-д’Овиллер. Того самого аббатства, где почти через полтора века будет работать Дом Периньон.

Филиппонна выбрали этот год символической датой появления семьи в Шампани, хотя Шарль Филиппонна раскопал, что участком Авриль владел на 7 лет раньше.

Серию придумал сам Шарль, возглавив дом в 2000 году и фактически сделал его престижным кюве дома.

Зачем?

Clos des Goisses (о нём мы еще поговорим) — вино с отдельного виноградника (модный нынче сингл-виньярд), а дом хотел иметь престижное кюве в традиционном для Шампани понимании, построенное на ассамбляже вин из разных сортов и разных крю (деревень).

Да и формула отца Шарля не давала ему спокойно спать. Рене Филиппонна был шеф-де-кав Dom Pérignon до 1977 года. По словам Шарля, отец говорил, что чтобы сделать великое шампанское, ему нужны гран-крю пино нуар из Аи, немного гран-крю пино нуар из Верзене и выдающееся шардоне из Ле Мениля.

1522 Blanc 2014

Статус: Grand Cru

81% пино нуар и 19% шардоне. Большая часть винограда — с Le Léon в Аи. Около 30% вина бродило в дубовых бочках. Выдержка шесть полных лет на осадке. Дозаж. 4,25 г/л.

1522 Rosé 2015

Статус: Premier Cru

83% пино нуар и 17% шардоне. 75% пино нуар с исторического участка Le Léon в Аи, из Майи и Верзи; 17% шардоне из Верзи; 8% красного пино нуар с виноградников дома в Марей-сюр-Аи. Часть вин бродит в дубе без МЛФ. Дозаж 4,25 г/л. Выдержка: 8 лет.

В последние годы доля пино нуара в обоих кюве значительно выросла с 60/40 почти до 80/20.

Ну а если смотреть на цены и воспринимать 1522 как престижное кюве, то оно достаточно выгодно смотрится при своих 100 евро за бутылку. У АВ — порядка 25к за бутылку.

Продолжение следует...

В воскресенье в расслабленной обстановке Петроградской стороны, в интерьерах ресторана русской кухни «Белый рябчик», мы встретились с писателем и журналистом Александром Ставцевым, чтобы послушать его лекцию «История виноторговли в Петербурге», которую он собрал по мотивам своей последней книги.

Лекция нарисовалась спонтанно. Я узнал, что Александр будет представлять свою книгу, накануне, позвонил и предложил задержаться в Петербурге ещё на один день, потому что пить вино в нашем клубе уже умеют, а вот делать это со смыслом и на таких шикарных лекциях получается не всегда. Грех было не воспользоваться случаем.

В качестве винного сопровождения мы взяли шесть вин без какого-то глубокого смысла: просто хотелось показать что-то интересное. Поскольку «Мрия» является партнёром книги, Александр предложил выбрать красный бленд и кокур. Последний приятно удивил и запомнился почти всем. Десертная «Массандра» — тоже выбор Александра: хотелось показать, как оно было и насколько в России любили сладкое вино. Остальные вина подобрал я. Получился, на мой взгляд, довольно сбалансированный и интересный сет.

За помощь в организации хочу поблагодарить ресторан «Белый рябчик» за прекрасную локацию, WINEPARK за партнёрство и вина, компанию «Ладога» и винодельню «Сатера» за 93-бальный каберне фран «Кача», Александра Ставцева за лекцию и книги, Катю Бельмас из @belmas_winery за пино блан (лучшее вино в их линейке за последний год, на мой взгляд), Михаила Николаева за консультации по технологии и выдержке «Темелиона» и Василия @youhnev за отличный фоторепортаж.

Три часа на одном дыхании. Редкое удовольствие вот так заканчивать неделю.

Ещё что-то точно сообразим!