Русская Одиссея

Плёс встретил меня прохладой, безлюдием и тишиной. Это потом будет вереница экскурсионных групп, очередь на посадку в теплоход и вечерний хор сверчков под звездным небом. А пока - старый причал у которого давно забытые лодки с веслами, плеск воды у моих ног- Волга! Но вот волна начинает яростно биться о берег - это причаливает теплоход, и десятки туристов будут спешить увидеть всю эту деревенскую красоту.

А посмотреть есть на что. На склоне раскинулись красивые деревянные избы с резными наличниками. Куда ни глянь - везде выкрашенные фасады, добротные заборы. Чур меня, я ничего не перепутала, в России ли я? И , чуть сбавив шаг, понимаю - избы отреставрированы и куплены в основном питерскими и московскими дачниками. Стоит такой новодел немалых денег.

Местным жителям такие реставрации не по карману. Вот и стоят кое -где брошенные дома, которые уже не вернуть к жизни.

Коренное население Плеса едва дотягивает до 2 тысяч, и проживают эти люди выше над Волгой, за горой. Школа, колледж, добротные дома, порядок и чистота. Выглядит все это попроще, хотя встречаются и резные наличники, и деревянные калитки. Продолжается жизнь в домах, где выросли сами хозяева и подрастает следующее поколение.
Плес, как многослойный пирог, в котором есть красивая туристическая зона, прогулочная набережная вдоль Волги и одновременно размеренная провинциальная жизнь. А над всем этим главенствует неуловимый щемящий дух, такой знакомый всем нам, - здесь Русью пахнет.

А где же во всем этом я?
В первый день, приехав в Плес, я в своем обычном темпе провела разведку местности и растерялась….я все посмотрела за полдня. И что теперь делать в оставшееся время?Замедляться! Получилось это не сразу. Так интересно слушать внутри себя два темпа. Одна моя часть все еще планировала куда и зачем, другая скользила взглядом по речной глади, любовалась резьбой наличников, слушала ветер. Короче, всячески увиливала от планов, задач и никак не хотела быстро перебирать ногами.
Уезжала я из Плеса с тишиной внутри и мягким сердцем. Что-то новое вошло в меня и не хочет уходить.

Видео и текст: Любовь Турубарова

https://t.me/travinki

По Приморью – тигриными тропами
Золотая коллекция канала

Приморье - не самый посещаемый российскими туристами край. А жаль. Тут есть на что посмотреть: только нацпарков и заповедников мы насчитали семь, и одни их названия чего стоят: «Зов тигра», «Земля леопарда»…

В Приморье высокие горы соседствуют с незамерзающим Японским морем, а дикая тайга - с диковинным подводным миром. Есть места, где вообще не ступала нога человека, зато можно встретить животных, которые обитают вблизи экватора.
Мы едем в Лазовский заповедник, к его недоступным бухтам и сумасшедшей красоты рассветам и закатам. Дороги здесь адреналинные, точнее – их нет вообще. Чтобы попасть в заданную локацию, нужны хорошо подготовленные проводники и должным образом оснащенные машины.
Пробить колесо – легко! Но при этом мобильник не ловит и на много километров вокруг ни магазинов, ни туалетов, ни гостиниц. В лучшем случае можно найти койко-место на условной турбазе.

В одну из бухт нам пришлось спускаться с отвесной скалы по веревке. Но экстремальный момент был компенсирован: как выразился гид, антропогенная нагрузка в бухтах не превышает 30 человек в день. То есть пляжи безлюдны, и если вы не боитесь нырять в незнакомые воды, - изумительно чистое, теплое, лазурное Японское море и его обитатели ждут вас!

Кстати, еда в заповеднике вкуснее, чем в самом дорогом ресторане: чилимов, обитающих на мелководье здоровенных креветок, и морских гребешков мы ловили сами, а потом ели на завтрак, обед и ужин.
Местами приморский пейзаж чем-то напоминает крымский. Но никакое черноморское побережье, до полусмерти измученное туристическими толпами, не сравнится с этой необузданной свободой и полным покоем.

На обратном пути заехали в нацпарк «Зов тигра» и пару часов погуляли «Тропою тигра». Это один из разрешенных туристических маршрутов. «Главного героя» не встретили, но удовольствие получили колоссальное. Если захотите последовать нашему примеру, то лучшее время для путешествий в Приморье - сентябрь.

Видео: Любовь Турубарова

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Приморскийкрай

Эту песню написал
Тэхо Чан — поэт-песенник, предприниматель, кандидат технических наук. Как признается он сам, слова, однажды сказанные Владимиром Путиным, запали ему в душу. Поэтому родилась песня.
Сам Тэхо Чан родился в сахалинском городе Долинске, 20 лет прожил в Новосибирске, где занимался наукой, но в 1985-м вернулся на остров.

Его творческий путь начался около 20 лет назад на конкурсе «Песня Сахалину». С тех пор Тэхо Чан создал более 30 песен, посвященных острову, а в соавторстве с композитором Сергеем Вербицким — более 40.

@Русская Одиссея
@Русская Одиссея в MAX

Русский бунт
Золотая коллекция канала

В сентябре 1773 г. казак Емельян Пугачев, бежавший с Дона на реку Яик, объявил себя императором Петром III. Он обнародовал свой первый «имянной указ», обещавший землю, жалованье и провиант поддержавшим его яицким казакам.

Яицкие, да и не только, казаки, с началом правления Екатерины II лишившиеся многих прав и привилегий, поддержали самозванца. За казаками последовали крестьяне, протестовавшие против ужесточения крепостного права.
Повстанцы решили двигаться к Оренбургу – на тот момент столице огромного края, где были сосредоточены военные и продовольственные склады. Защищал город трехтысячный гарнизон, и захват столь крупной крепости поднял бы авторитет «ампиратора» на невиданную высоту.

Зачастую без боя взяв по пути несколько крепостей, в начале октября 1773 г. пугачевцы подошли к Оренбургу. 2 ноября состоялся первый его штурм, который, как и все последующие, не увенчался успехом. Город решено было брать измором, а Пугачев со своей «Военной коллегией» обосновался поблизости в Бердовой слободе, постоянно расширяя зону восстания на другие территории.
В Петербурге смуте поначалу не придали особого значения, но армия бунтовщиков росла и громила регулярные части, а Оренбург держал осаду пять месяцев. Лишь 22 марта 1774 г. после ожесточенной битвы на реке Сакмаре близ Татищевой крепости войска Петра Голицына разбили бунтовщиков. Пугачев со сподвижниками бежали в Башкирию.

Оренбург был освобожден, однако Крестьянская война на этом не закончилась. Собравшись с силами, пугачевцы двинулись на Каму и в Поволжье. Были захвачены Елабуга, Казань, Саратов, Пенза, Саранск. Пугачев шел к Москве. Но, тем не менее, силы были неравны.
В августе 1774 г. пугачевцы были наголову разбиты отрядами подполковника Ивана Михельсона, и хотя сам Пугачев опять сумел сбежать, его выдали собственные сподвижники.
В клетке и кандалах самозванного «Петра Федоровича» под конвоем Суворова доставили из Яицкого городка в Симбирск, а потом в Москву, где и казнили на Болотной площади 10 января 1775 г.

В 1836 году вышла повесть Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка», сюжет которой развивается на фоне событий пугачевского восстания. В 1999 г. по мотивам этого хрестоматийного произведения известный режиссер Александр Прошкин («Холодное лето 53-го», «Михайло Ломоносов») снял фильм «Русский бунт» с Владимиром Машковым в роли Емельяна Пугачева.
Съемки были очень масштабными: в Московском Кремле, в Подмосковье, в Гатчине. В Красной Горе, на высоком берегу реки Сакмары близ оренбургского райцентра Саракташ, была построена Белогорская крепость в натуральную величину. В съемках сцен штурма крепости были задействованы до полутора тысяч человек!

За прошедшие четверть века декорации пришли в изрядное запустение, хотя местный предприниматель и построил на этой территории турбазу «Красная Гора». Теперь в некоторых «белогорских» избах можно даже пожить. Нам же пришлось пережидать на «террасе» одной из них ливень, помешавший побродить среди обветшалых декораций, в которые несколько лет назад «вписали» вышку мобильной связи.
Но именно в этом месте можно до сих пор в полной мере ощутить ту самую энергетику, ради которой для написания «Истории Пугачева» Пушкин и отправился в Оренбург. Как писал после съемок «Русского бунта» режиссер Прошкин, «такое гигантское событие могло произойти только там, где смешение народов, фантастическое пространство безумной красоты»…

@Русская Одиссея
@Русская Одиссея в MAX

Завораживающие кадры — пирамиды в Судане, съемка с воздуха*

В Судане около 200–255 древних пирамид, что гораздо больше, чем в Египте (там всего 118).

Пирамиды построены царством Куш (Нубия) в период примерно 700 г. до н.э. — 300 г. н.э. как королевские гробницы.

Многие из них находятся в очень удалённых пустынных районах и абсолютно заброшены.

(*проверено, не ИИ 😊)

https://t.me/mig41

https://max.ru/mig41

Ладога. Все, как я люблю.

Вновь провела пять дней на Ладожском озере. Ничего не изменилось вокруг. Все та же гладь воды, все те же острова, мягкость мхов, шорох дождя, волны тишины и покоя. Все то, что я люблю, к чему тянусь, во что погружаюсь.
Уже не бегаю по острову с фотоаппаратом, не пытаюсь поймать рассвет, не ищу красивый ракурс. Все цветочки и грибочки давно отсняты. Добралась в этот раз до сухих травинок. Все больше в моих снимках лаконичности, сдержанности, простоты линий. Чтобы увидеть, нужно вглядеться, замедлиться, затихнуть. Нужно ли это еще кому-то кроме меня? Уже и это не очень важно. Я начинаю постигать науку просто жить. Разве не за этим мы здесь?!

Текст и видео: Любовь ТУРУБАРОВА.

https://t.me/travinki

#Музыкагородов

📍Москва

@Русская Одиссея
@Русская Одиссея в MAX

Угличская царевна

В продолжение вчерашнего поста еще одна городская угличская история.

В мае 1756 года в Углич прибыла путешествующая по Волге Екатерина II. Ее флотилия встала на якорь напротив города. Императрица со свитой пересела в шлюпки и отправилась в Углич, где отстояла литургию в Спасо-Преображенском соборе, в доме губернатора пообщалась с местным дворянством и, угостившись, вернулась на галеру. Весь визит занял не более трех часов.

Однако с тех пор в Угличе живет легенда, что государыня вручила
местному помещику отставному генералу Петру Никитичу Григорьеву крупную сумму, повелев построить на эти деньги дворец прямо напротив того места, где был убит царевич Димитрий.
Подарок был сделан не от большой щедрости, а с глубоким смыслом. Дело в том, что XVIII век в России был временем всевозможных заговоров и дворцовых переворотов. Как известно, сама Екатерина оказалась на русском троне, свергнув законного государя Петра III Федоровича - своего мужа и внука Петра I. И, естественно, она опасалась за прочность своего положения: по стране ходили упорные слухи о детях императрицы Елизаветы Петровны от ее тайного брака с Алексеем Разумовским.
Якобы младшая дочь Елизаветы царевна Ольга была удочерена в семью генерала Григорьева. Подтвердить или опровергнуть это никто так и не смог, но, как известно, береженого бог бережет. Да и тайны своей семьи, от которых напрямую зависели ее жизнь и благополучие, Екатерина Алексеевна, надо полагать, знала получше любых историков.
Как бы там ни было, роскошная усадьба в стиле классицизма была построена и сегодня известна как «Супоневский дворец», ныне лежащий в руинах.

Построив для Ольги дворец и назначив ей значительное приданое, генерал Григорьев отдал девушку замуж за предводителя угличского дворянства Николая Авдиевича Супонева. Супруги вели образцовое хозяйство: в усадьбе работали шёлковая и полотняная фабрики, был конный завод и ферма, где делали знаменитые на всю округу угличские сыры.
Вместо статуса наследницы престола Ольга получила спокойную и обеспеченную жизнь в поместье, из всех окон главного фасада которого открывался вид на церковь Димитрия-на-крови. И это был более чем прозрачный намек: ты можешь жить в очень живописном месте, в роскошном дворце, быть счастливой женой и матерью, а можешь и за власть побороться. Но даже храма после твоей гибели тебе никто не поставит. Очевидно, что царевна Ольга выбрала первый вариант.

@Русская Одиссея
@Русская Одиссея в MAX

Углич: по следам истории

В Угличе, если не считать «заплыва» на пару часов во время теплоходного круиза по Волге, мы не были лет 20. Тогда расположенный в самом центре города Парк Победы пребывал в запустении, и местные энтузиасты устраивали там субботники, дабы привести пространство на берегу Волги в сколько-нибудь приемлемый вид. В Угличе каждый день причаливали большие белые теплоходы с иностранными туристами.

По утоптанной тропинке они гуськом поднимались вверх по земляному склону мимо ларёчков, ящичков и просто лежащих на траве ковриков с сувенирами, которыми активно торговали местные. Чем ближе к пристани, тем больше навар. Причем товар продвигался в туристические массы не только на расхожем английском, а на всех языках Европы - французском, испанском, итальянском и т. д. Великая сила коммерции! Если бы в то время Углич посещали китайцы, то упертые угличане сходу начали бы торговать и на этом языке. Потому что, как говорят сами горожане, характер у них такой - «бурлацкий, звероватый».

Кстати, в начале 2000-х угличские предприниматели придумали экстремальный «бурлацкий» тур. Это был вариант «тим билдинга». Считалось, что если в коллективе возникают недопонимание и сложности в решении каких-то задач, то следует сплотить сотрудников неожиданным и трудным делом. В этом случае они начнут больше доверять друг другу, и атмосфера доверия якобы сохранится на долгие годы.

Вот и натягивали бизнесмены косоворотки, порты да лапти, выбирали себе «шишку», то бишь самого сильного, и шли тянуть бурлацкую лямку. За «шишкой» шли те, кто послабее - «кабальные», за ними - самые слабые, «усердные». Километр против течения тянули старую нефтеналивную баржу, стилизованную под старинный корабль. Участники сего аттракциона тогда рассказывали нам, что бурлачить оказалось очень тяжело, но мозги прочищало действительно здорово. Не знаем, сохранилась ли сия забава сейчас.

Зато теперь территорию угличского кремля обносят деревянным острогом. Кремля как крепости в городе нет уже давно – это, скорее, парк с храмами и палатами. Каменных укреплений в Угличе никогда и не было, а исторический кремль был разобран еще при царе Алексее Михайловиче из-за ветхости и за ненадобностью: какие в глубинном городке могут быть внешние враги?

Хотя именно Углич дал толчок началу на Руси Смутного времени и в 1608–1611 годах сам сильно пострадал от польско-литовских интервентов. Этому предшествовала гибель царевича Димитрия - младшего сына Ивана Грозного от Марии Нагой. Церковь не признала этот брак царя, статус наследника престола был сомнительным. Тем не менее после кончины бездетного государя Фёдора Иоанновича его брат Димитрий мог занять московский трон. Поэтому Нагую с ребенком и выслали в Углич из Москвы.

В мае 1591 года, играя во дворе «в ножички», царевич упал, напоролся на нож и умер. Приезжала московская комиссия во главе с Василием Шуйским, определила, что ребенка никто не убивал, хотя угличане с первого дня грешили на Бориса Годунова. Родственники Марии Нагой подняли мятеж, самосудом казнили 14 человек. Мятеж был подавлен, Нагая пострижена в монахини, а особо рьяные угличские мятежники вместе с набатным колоколом сосланы в Сибирь.

Уже в наше время исследования показали, что царевич Димитрий страдал тяжелой формой эпилепсии, которую унаследовал по отцовской линии от византийских правителей Палеологов. Перед смертью царевича «било долго». То есть это был не разовый припадок, а, скорее всего, эпилептический статус, при котором припадки следуют один за другим, дыхание нарушено, а сознание не восстанавливается.
Как бы там ни было, именно в Угличе фактически пресеклась на Руси 700-летняя династия Рюриковичей по прямой линии. Последним представителем этого рода на русском престоле стал быстро низложенный царь Василий Шуйский, окончивший свои дни в польском плену. В 1606 году, когда Шуйский венчался на царство, царевич Димитрий был канонизирован и считается в России покровителем детей. На месте его гибели воздвигнут храм Димитрия-на- крови.

@Русская Одиссея
@Русская Одиссея в MAX

В Геленджике не до фейерверка

Геленджик мы узнали с трудом. Не сразу поняли, что не так. Много лет ездим отдыхать в одно и тоже место, в санаторий прямо у моря, на первой линии, в самом центре города. Тут изменения если и есть, то к лучшему: поработали садовники, обновился и стал каким-то более вышколенным персонал.

Но вскоре мы поняли, чего не хватает: в нашем окне исчезло колесо обозрения, которое раньше днем медленно крутилось, а по вечерам красиво светилось огнями. Однажды в день города мы поднялись на нем прямо в момент запуска фейерверка, и тогда весь город осветился яркими, веселыми огнями. С центральной площади неслась музыка, радостные крики. И вот колеса нет.
Мы побежали на набережную и увидели грустную картину: полностью исчез луна-парк.

Оказывается, арбитражный суд признал договор субаренды десятилетней давности недействительным, и аттракционы снесли. А вместе с ними исчезла и целая улица ларьков со всякой всячиной, где показывали стереофильмы, продавали купальники и шляпы, кофе, мороженое, вареную кукурузу. Все это работало допоздна, тусовалась молодёжь, пели уличные артисты… Ближе к центру мы не нашли и более крупных заведений типа шашлычных, кофеен. Это были быстровозводимые здания. Стало гораздо меньше афиш. В целом, стало тихо, спокойно, малолюдно и тоскливо.

Ночью что-то бабахнуло. И это была вовсе не гроза. Мы долго не могли заснуть, было страшно. На следующий день вечером в городе завыла сирена, мужской голос объявлял воздушную тревогу. Загрохотало где-то в стороне Новороссийска. Это были, возможно, учения, что подтверждал и городской канал в MAX. Так или иначе, наш отдых был уже не тот, что прежде.

В столовой, где обычно большинство составляли бабушки, появились отдыхающие с военной выправкой. Один такой сидел рядом с нами за столом «спецрезерв» со всем семейством. И еще неожиданная встреча: парень с внешностью рязанского десантника на двух протезах. Тут все ходят в шортах…Сначала он встречался нам в одиночестве, но вдруг мы увидели его рядом с хрупкой, симпатичной женщиной. Слава Богу, подумали мы, жена.

Текст и фото: Елена ИШКОВА

@Русская Одиссея
@Русская Одиссея в MAX

#Музыкагородов

Школа искусств «Этнос». Корейские барабаны.

📍Южно-Сахалинск

@Русская Одиссея
@Русская Одиссея в MAX

И еще раз про рыбу фугу.

Когда-то давно мой дядя-моряк привез из дальних странствий круглое, как шар, и очень колючее чучело некоего морского обитателя. Долгие годы этот устрашающего вида подарок украшал собой наш сервант, пока не был утилизирован во время переезда.
И весь период его обитания в нашем доме я думала, что именно так выглядит морской еж. Пока случайно не увидела в интернете «портрет» «ощетинившейся» рыбы фугу.

В «морского ежа» иглобрюх превращается в момент опасности. Если рыба находится в воде, через специальный клапан в ротовой полости она заглатывает воду, а если ее вытащили на сушу, – воздух. За счет эластичности своего пищеварительного тракта - под желудком у рыбы есть специальный мешковидный отросток, куда и попадают вода или воздух, рыба моментально увеличивается в размерах. Она выпускает иглы, в спокойном состоянии плотно прижатые к коже, и становится малопривлекательной для хищников. Поэтому у взрослых иглобрюхов, которые помимо иголок выпускают и смертельно опасный яд – тетродотоксин, в живой природе практически нет врагов.
Исключение составляют некоторые виды акул (тигровая, лисья, шестижаберная), которые спокойно охотятся на фугу. Научного объяснения этому пока нет, но данным представителям ихтиофауны яд иглобрюхов не страшен.

Воду или воздух иглобрюх выпускает через узкое горло и сжатые челюсти с характерным пищащим или квакающим звуком. Для восстановления нормального метаболизма ей требуется около 5 часов.

На сегодняшний день иглобрюхи – весьма распространенный вид и вымирание им не грозит. Они очень неспешные существа, которые ведут преимущественно ночной образ жизни, днем прячась среди камней и песка. Для купающегося в море человека опасности они не представляют. Опасными для людей могут оказаться лишь блюда - фугу. Но гурманы у нас тоже встречаются не так уж часто.

@Русская Одиссея
@Русская Одиссея в MAX

«Красавица и чудовище» озера Удомля
Золотая коллекция канала

Посетить дачу В Бялыницкого-Бирули «Чайка» нам посоветовали в музее В. Серова в Домотканове. Отправляясь на Удомлю, мы знали лишь то, что именно это озеро изображено на одной из самых знаменитых картин И.Левитана «Над вечным покоем». А вот деревянная церквушка на полотне - не «местная», а подсмотренная художником в Плесе. Правда, тверичи с этим утверждением спорят...

Гениальный пейзажист впервые приехал в Вышневолоцкий край в 1893 году. В 1913 г., когда Левитана уже давно не было в живых, его ученик Витольд Бялыницкий-Бируля купил участок земли близ того самого места, где учителю открылся вечный покой. Пораженный обилием чаек над Удомлей, он назвал спроектированную им в стиле северного модерна дачу «Белые чайки». Со временем она стала называться просто «Чайка» - возможно, в память о Чехове, его дружбе с Левитаном и Московском художественном театре, артисткой которого была единственная дочь Бялыницкого Любовь.

Эту историю нам рассказывает директор музея Елена Александровна Тимакова, внучатая племянница третьей жены хозяина «Чайки», в прошлом художник-реставратор. В юные годы она часто гостила на даче и помнит, как все было обустроено до 1957 г., когда умер постоянно проживавший здесь Бялыницкий. Это во многом ее трудами «Чайка» до наших дней хранит черты классической русской дачи начала XX в., которую мы знаем по произведениям Чехова.

Оригинальных вещей в экспозиции немного: в 1972 г. коллекция картин и предметы интерьера были переданы в Могилев, на родину художника. Все, что есть, собрано по людям, блошиным рынкам, антикварным магазинам, но в полной мере воссоздает дух времени. Тут совсем не чувствуешь себя в музее, и уходить не хочется.
Правда, теперь в левитановский пейзаж вписываются, точнее, совсем не вписываются, трубы Калининской АЭС. Но, как говорит директор, дача и станция - как красавица и чудовище, которое отпугивает от берегов Удомли дачников-нуворишей. Представителям этого нового сословия здесь совсем не рады…

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Тверскаяобласть