Нет. Такой вывод нельзя делать автоматически.
Потенциальная эффективность готового продукта определяется не только тем, какой актив и в какой концентрации в него положили.
Важна сама формула: сколько вещества из нее высвободится, сколько попадет в кожу, где именно окажется и приведет ли это в итоге к биологическому ответу.
Существует довольно много рецензируемых научных публикаций, где описываются исследования ингредиентов именно в готовых косметических формулах. Правда, как обычно, в основном про ГК, ретинол, витамин С.
Они исследуют, например, высвобождается ли активное вещество из готовой формулы, удерживается ли оно в роговом слое или других слоях кожи и приводит ли его доставка к последующим биологическим эффектам.
Если очень упростить, то цепочка ингредиента такая:
Активный ингредиент в составе → Высвобождение → Проникновение → Локализация в определенном месте/слое кожи → Биологический ответ → Эффект
Допустим, у нас крем с ретинолом, который как отличник учебы, снова у доски.
1. Ингредиент вообще действительно есть в продукте?
Это звучит странно, даже смешно, но уже здесь не все так однозначно.
В одном исследовании содержание форм витамина А в косметике иногда сильно отличалось от заявленного: среди продуктов, где количество было указано на этикетке, измеренные значения отклонялись вплоть до 400%., Карл! В целом 42% исследованных продуктов были некорректно маркированы..
2. Сколько ингредиента становится доступно коже и проникает в нее?
Предположим, 0,3% ретинола действительно есть внутри крема. Уже результат.
В исследовании сравнивали две формы с одинаковой концентрацией ретинола 0,3%: водно-спиртовой гель и эмульсию масло в воде.
Использовали метод с ячейками Франца. В итоге сквозь кожу до рецепторной жидкости в гелевой форме прошло 0,3% от нанесенной дозы, а в эмульсии 1,3%, что в абсолютном выражении кажется небольшой разницей, но по факту получается, что через кожу из эмульсии прошло примерно в четыре раза больше ретинола, чем из геля.
В другой работе формула с меньшей концентрацией ретинола показала большее его накопление в коже (в 2-4 раза!), чем формула с большей концентрацией (если не будете читать, знайте - лецитиновый органогель с ретинолом очень неплохо себя показал)
В контексте с ретинолом получается, нам критически важно смотреть на всю формулу в целом, как мы обычно и топим с Асей на курсах КХ
Важно еще смотреть, сколько ретинола осталось и депонировалось в самой коже, потому что это тоже идет все в плюс карме кожи.
И вот тут начинается самое интересное: мало знать, что он в коже есть, важно понять, где именно он оказался.
3. Куда ингредиент проник?
Для косметического эффекта нам обычно не нужно, чтобы актив просто проник в кожу.
Нам важно, чтобы он оказался в том слое кожи, где потенциально может реализовать свой предполагаемый эффект. А еще лучше, чтобы исследование показало не только присутствие вещества там, но и последующий биологический ответ.
Для каких-то веществ это и поверхность кожи, для других - живые слои эпидермиса и т.д. То есть нам нужно знать точки приложения, по крайне мере, каждого актива.
Если тема интересна, продолжу раскрывать на примере других ингредиентов, не одним же ретинолом единым жива косметика.