Ma Griffe

Сентябрьский вечер,
запах прелой листвы
травы прошедшего года
серебрятся инеем.

Мы повторяем парфюмерную лекцию, которая окутает всех своим тёплым шипровым ароматом и согреет пудровыми нотами. 25 сентября приглашаем вас собраться в стенах ночного букинистического магазина.

В начале XX века русская культура переживала ренессанс, вошедший в историю как «серебряный век». Писатели и художники-модернисты не только создавали новый художественный язык, но и расширяли сферу искусства — вплоть до повседневной жизни. Эстетизация быта, внешнего облика и поведения была возведена в настоящий культ. Параллельно развивалась парфюмерия, превращаясь из утилитарной сферы в настоящее искусство. Очень скоро ароматы превратились в неотъемлемую часть богемного быта: о духах писали стихи, их упоминали в мемуарах, с ними связывали целые эпохи.

Продолжительность: 1,5–2 часа
Начало мероприятия: 22:10
Лектор: Александра Пахомова, историк литературы, антрополог, коллекционер парфюмерии, автор канала Ma Griffe

Также вас вновь ждут атмосфера ночного книжного магазина, полуночное угощение, бокал игристого, парфюмерный комплимент и уникальная возможность попробовать редкие винтажные ароматы и прикоснуться к эпохе.

🪶 Билеты

По образованию я филолог, у меня есть книжки и ученая степень. Но нет убеждения, что лучше всего эпоху можно понять по книгам. Книги — научные, художественные, документальные — дают многое, но не все. Из книг нельзя узнать, как сильно дул ветер, какого цвета было небо, как звучала речь и как пахла улица утром, днем и вечером.

Есть множество способов понять эпоху, кроме чтения букв на бумаге, даже самых прекрасных.

Я посвятила изучению начала ХХ века несколько лет, но уверена, что больше всего поняла о ней через Mitsouko, Chypre и Narcisse Noir. Потому что духах помимо самих духов есть многое. Есть представления о красоте и женственности. О благопристойном и возмутительном. О течении времени и протяженности взгляда. О том, о чем невозможно прочитать — можно только почувствовать самим и чем-то внутренним понять.

Для меня знакомство людей с духами — никогда не просто про красоту. Это возможность подарить встречу с прошлым, перенести человека на несколько десятилетий назад и оставить на несколько мгновений в его личном маленьком времени.

Я обожаю знакомить людей с духами и поэтому в эту пятницу снова проведу парфюмерный вечер в магазине "Академия", среди старинных книг и ощущения времени.

Культура огромная, неисчерпаемая и прекрасная, и духи — один из самых эстетичных способов ее понять.

— Герлэн, шанель номер пять, мицуко, нарсис нуар, вечерние платья, платья коктейль... Фагот извивался, кот кланялся, девица открывала стеклянные витрины ...

Гелла в сцене в варьете из "Мастера и Маргариты" называет не просто популярные — культовые духи начала ХХ века. Narcisse Noir Caron были созданы в 1911 году (!), но пахнут так, как если бы их собрал парфюмер-визионер веком позже.

Кажется, еще никому не удалось так точно передать не только робкий запах нарцисса, но и желтую рассыпчатую фактуру его сердцевинки. Эти духи горькие, белоцветочные, свежие и травяные. Цветы в них неуживчивые и отстраненные в своей совершенной красоте.

Никаких заигрываний с цветущим приятным садом! Цветы пронзают утренней свежестью, волны ледяного апрельского воздуха поднимаются вверх. Но затем открывается огромная, неизмеримая глубина. Сколько в них плотных животных нот, густых древесных, опасных землистых, даже немного мебельного лака есть — в 1911 году! У меня флакон из 1970-х, но тоже поражает, насколько же это оригинальный запах.

Ни капли сладости, которая почти обязательная в современной парфюмерии. Те времена были темные, мистические и опасные, и духи были им подстать. В Narcisse Noir очень хорошо пойти на спиритический сеанс или на чтения поэтов-символистов.

Не смогла выбрать, рекламу какого цвета вставить в пост. Роковое и контрастное ч/б прекрасно подчеркивает серьезность Narcisse Noir, но этот неповторимый кароновский оттенок зеленого так им подходит!

Недавно в горячо любимом Aromablog появился пост о том, старят ли духи. Екатерина Хмелевская остроумно написала, что ее парфюмерный возраст — лет 120. Я тоже присоединюсь к парфюмерным реликвиям: мои любимые духи — 1919, 1921 и 1924 годов рождения соответственно.

Я часто думаю о том, что скрывается за боязнью "запаха бабки" — под которым понимается примерно все альдегидное, жемчужно-сияющее, розовое и шипровое? Могут ли состарить на 50 лет два альгедида? Существуют ли вообще такие духи, которые могли бы из 20-летнего создания сделать за несколько капель 76-летнее?

Боязнь "запаха бабки", как мне кажется, — это боязнь неуместности и странности. Ведь в мире, где пахнет ванилью, баккарой и ганимедом, примерно все остальные духи будут неуместными и "старушачьими". Не вписаться в парфюмерный ландшафт современности — это примерно как выйти из дома в платье бабушки. Три ценителя винтажа оценят, один придет в восторг, все остальные недоуменно переглянутся.

Но у духов такой проблемы нет. Наоборот – чем они ближе к началу ХХ века, тем запахи сложнее и прекраснее.

Вчера на улице за мной долго кто-то шел почти вплотную. Двадцать шагов спустя сзади раздался голос: "Девушка! У вас духи такие вкуууусные". Вкусными духами оказался Shalimar Philtre, а невольным преследователем — девочка лет 13. Вот такие истории из жизни старух!

В комментарии повешу восхитительно эйджистскую нейрорекламу "Красной Москвы"!

Как связаны духи, печенье "Юбилейное" и язык цветов?

В Музее русского импрессионизма проходит странноватая выставка "Хрупкие причуды: от кондитерской к музею", посвященная фабрике "Большевик" — в стенах которой и расположен музей.

Фабрика "Большевик" получила свое название после национализации. Ранее она называлась "А. Сиу и Ко" (на излете ХIX века — "С. Сиу и Ко"), в честь Адольфа Сиу, который открыл в Москве производство изысканных сладостей и духов. Духов не простых — в изящные флаконы разливали "экспортные" ароматы, дорогие и сложные. Фабрика принципиально не выпускала легкие недорогие одеколоны и мыла, сосредоточившись на том, что мы сейчас бы назвали "высокой парфюмерией".

Вот такая очаровательная реклама "язык парфюмов" была предпослана духам "А. Сиу и Ко":
Ландыш — "Все правда"
Желтая роза — "Я соглашаюсь"
Гелиотроп — "Мое сердце принадлежит тебе"
Сирень — "Я тебя люблю"
Белая гвоздика — "Спасибо"
Мимоза — "Забудь меня"
Нарцисс — "Очень сожалею"
Роза — "Получишь письмо"
Горчанка — "Кланяюсь"
Белая роза — "Я всегда твой"
Роза альпийская — "Пиши мне"
Лилия — "Любишь ли меня?"
Фиалки — "До свидания"
Гвоздика — "Прощай!"

Кстати, "А. Сиу и Ко" ввели моду на "славянскую" парфюмерию, выпуская роскошные "Славянские" духи. Ничего не меняется в мире!

Так при чем же тут печенье "Юбилейное"? Первое печенье с таким названием разработали на фабрике Сиу к 300-летию дома Романовых! Оно так понравилось монаршему дому, что Сиу стали официальными поставщиками царского двора — но длилось это лишь несколько лет до революции. А в 1967 году "Юбилейное" восстановили, уже к другому юбилею — 50-летию той самой революции.

Такие пересечения духов, цветов и сладостей.

Что вы сегодня говорите своими духами?

Может, Serge Lutens и не самая великая марка духов, но точно никто не сыграл такую роль в популярности "ниши", как она.

Еще не так давно марка была эталоном нишевой парфюмерии. Носить Лютанса, любить Лютанса, разбираться в Лютансах было обязательно и изысканно. Для меня поначалу ароматы Serge Lutens были дороговаты, но мне удалось купить несколько штук по 1 мл у одной из тех коллекционерок, у которых были они все. Из тех пробирок у меня остались Chypre Rouge  и Arabie — прекрасно себя чувствуют!

Лютанс приучил нас любить готику в духах: все эти ледяные церкви, курящийся ладан, запахи бордовых роз и прозрачных фарфоровых лилий, туманные леса и запретные чащи. Если бы можно было экстрагировать готический роман, то это был бы Chypre Rouge или Serge Noire. Марка времен Шелдрейка и самого Лютанса была на какой-то невероятной высоте. Chergui, Ambre Sultan, La Fille de Berlin, Jeux de Peau — легенды!

А потом… а потом были другое время и другая парфюмерия. Лютансы ушли в тень сперва немного, затем — много. Появился новый готический любимец, Филиппо Сорчинелли, и его прямолинейные (пацанские, я бы сказала) нишевые ладаны потеснили затейливые композиции Сержа. Последний аромат марки, в котором я узнавала тот самый Лютанс, был шедевр 2018 года Le Participe Passé, в котором собрали все главное в марке — ладан, теплоту, горелую проводку.

На несколько лет марка выпала из поля моего зрения, но недавно я решила все же посмотреть, что там еще есть.

L'orpheline, духи 2014 года. Не новичок, но и понятно, почему не стал звездой и остался «сироткой» (буквальный перевод названия) марки. Минималистичный стиль — ладан, мускус, осколок альдегидного стекла — ну очень не идет пышным духам Лютанса. В них все просто: если ладан — то это должен быть собор, или мускус — то ангельские крылья, не меньше. Я давала шанс L'orpheline, но кроме невнятного разбавленного водой ладана не услышала ничего.

А вот другие духи, Fils de Joie (2020 год) — настоящие «духи легкого поведения» (вольный перевод названия). А вот такой стиль — всего, побольше, попышнее, на грани пристойности, смерть пополам с красотой — создан для марки и создан маркой. Дикие, животные жасмины и иланги не церемонятся с тобой, а набрасываются и душат своими нежными лапками, топят в меду, присыпают корицей. В этих духах нет компромиссов: или весь секс этого мира — или ничего. Возмутительно роскошно!

Что же еще осталось у меня от некогда заветного Лютанса? Ношу по осени De Profundis, готические хризантемы в ледяном склепе. Люблю зимой капельку Feminité du Bois c его замшевой сливой. Все флаконы я продала, оставила лишь несколько пробирок — чтобы иногда вспоминать о прекрасных духах.

Расскажите, какие новые ароматы Serge Lutens вас удивили?

«Вот и лето прошло, словно и не бывало…»

Мама тихонько читала это стихотворение сидя на крыльце дачного дома в час, когда сгущались последние августовские сумерки, роса выпадала на траву, пахло ночью и яблоками. Последние даже не дни, а часы летней дачной жизни впечатались в мою память как мгновения грусти, тепла и ночного запаха.

Время доставать осенние духи, внимательно следить за пожелтением листьев и отражаться в лужах.

Духи неизменны: Aromatics Elixir Clinique, аромат 31 августа, когда степь уже ждет прихода осени. Запах пожухлой и сухой травы, начинающая остывать земля, колючки и лепески безвестных степных растений. Хранятся эти духи плохо (в моем флаконе уже бальзам «Бугульма»), но современная версия весьма и весьма достоверна.

Private Collection Estée Lauder, первые дни осени в городе. Ароматы осенних хризантем, астр, георгин, падающих листьев, духов спешащих на школьную линейку мам. Строгий, зеленый, но с искрами в глубине — как внезапно выглядывающее осеннее солнце. У меня есть современный и винтажный, я больше люблю — внезапно! — первый. В современном больше хризантем, в винтажном — карамельного запаха осенних листьев.

Knowing Estee Lauder, тот самый запах осенних листьев. Медовый шипр с сухим деревом дачного дома, остатками запаха варенья из слив, оплывшими свечами. Наверное, этот тот самый запах последней летней ночи — богатый, густой, но уже на излете. Скоро придут холода, дерево замерзнет, а листочки покроет первый лед.

Но пока — последний день лета и первые дни осени, самые душистые, яркие, парфюмерные.

Какие духи ассоциируются у вас с концом лета и началом осени?

Вторая половина 2010-х годов отметилась попыткой перезапуска старых люксовых марок. Особенно отличился 2017 год.

Попытка была довольно робкой для Chanel: я прекрасно помню, как ломались копья от выхода Gabrielle (2017), — где сейчас, кстати, эти духи? Отлично выступил YSL со своим Libre (2019) и Hermès c Twilly (2017), дав небанальные профили и по-настоящему новое звучание на рынке.

Но в моем сердце герленофила с тех времен поселился Mon Guerlain Guerlain (2017).

Когда эти духи только вышли, их лавандовая ванильная сладость казалась мне простоватой и стереотипной. Но с годами я все больше и больше возвращалась к этим духам, которые со временем превратились в мой comfort scent.

Лаванда, бергамот и ирис пришли в Mon Guerlain прямо из старта Shalimar — вот и первая отсылка к наследию. А дальше отсылок и не нужно: нужно легко перейти через сияющий теплым светом ванильный мостик и упасть прямо в чан с герлинадом. Ни одной раздражающей ноты: лаванда, ирисы, ваниль, бобы тонка.

Mon Guerlain всегда пахнет для меня как неспешное прохладное летнее утро и чашка кофе с видом на облачное небо. Спокойствие как оно есть.

Что думаете о Mon Guerlain? Носили, помните? Может быть, у них есть прекрасный фланкер?

Много лет назад я пришла в магазин «Рив Гош», чтобы отпраздновать получение диплома: купить новые духи. Я выбрала самый большой — на Петроградской стороне. Там был нишевый отдел, и я ушла из магазина с двумя флаконами вместо одного.

Через пару лет я завела парфюмерный канал как место, куда я могла бы писать свои заметки о духах. Никогда у меня не было и мысли превратить это в работу. Главным было удовольствие, радость и погружение в любимое дело. А потом еще и общение с людьми, которые тоже любят духи и слова. Канал очень мал, но здесь понемногу собралась исключительная аудитория.

И вот в этом году я начала проводить настоящие парфюмерные лекции — то, о чем и мечтала, и боялась мечтать. Всегда казалось, что это должен делать кто-то другой: у кого больше коллекция, у кого больше знаний, кто лучше рассказывает. Но вот я сама превратилась в такого человека.

10 июля я провела первую лекцию с дегустацией моих винтажных духов в знаменитом петербургском магазине «Академия», и это были два часа чистого удовольствия и драйва, прекрасных эмоций и впечатлений. Я поняла, что хочу и могу рассказывать про духи, это приносит мне огромную радость и эйфорию. Распылять на блоттеры, давать понюхать, спрашивать о впечатлениях, рассказать небольшую историю, связанную с этими духами…

Вы знаете что-то прекраснее? Я знаю: делать это в интерьерах ночного букинистического магазина с огромными окнами на Литейный. Видеть, как опускается ночь, как зажигаются фонари, как люди заглядывают в окна.

Солд-аут, прекрасная аудитория, чудесные гостьи, фантастические впечатления.

Спасибо «Академии» за эту встречу! С ней во мне открылось что-то новое.

Духи, которые определили современный парфюмерный рынок — вот тема, на которую я могу думать бесконечно.

Конечно, мало что может сравниться в степени влияния с La Vie Est Belle Lancome. Разве что Molecule 02 Escentric Molecules, которые вышли в 2008 году. "Вторая Молекула" стала и духами, и феноменом — всего один компонент, который раскрывается на всех "по-разному". Помните эти наклейки "наносить только на кожу" на стендах марки в Рив Гош?

Но если Molecules была визионерскими духами, то Not A Perfume Juliette Has A Gun стал настоящим народным хитом. Эту рубашечную выстиранную чистоту можно было услышать везде. Тогда мир стал выстиранным, синтетическим и пах "не-парфюмом".

Сложно в этом не видеть своеобразный протест против этилмальтоловой сладости культовых духов Lancome. В начале 2010-х мир носителей духов разделился надвое, и кажется, продолжает это делать до сих пор.

А у марки Juliette Has A Gun сегодня, 13 августа, на Randewoo день бренда, со скидками до 55%. Промокод 10MAGRIF добавит ещё -10% к заказам от 2500₽. Самое время вспомнить легенду и определиться, на чьей ты стороне.

Как вы думаете, какие еще духи стали вехами в парфюмерной истории начала ХХI века?