Вера, которая Sorelle

Почему мы любим вещи, которые нам не нравятся? Заголовок странный, но сейчас всё объясню.

В январе 2022 года в Galeries Lafayette на распродаже стояли рядочки обуви The Row с 70% скидкой — те самые «водолазные» тапочки, которые буквально через сезон вернулись в оффер бренда и уже не дожили до сейлов. Это отличный маркер странной закономерности: вещи, которые потом становятся любимыми, «hot» — те самые, за которыми годами гоняешься на ресейле, — почти никогда не вызывают мгновенную симпатию.

Наоборот — сначала они раздражают. Мозг автоматически отталкивает всё, что требует перестройки: он не любит работать без необходимости. Только потом появляется любопытство, а за ним — внятное понимание, что эта «странность» и есть самое интересное. Что дизайнер не заполнял табличку от мерчендайзера — он просто двинул форму, силуэт, материал вперёд, оставив тебя (и ленивый мозг) догонять.

Самое интересное, что так было почти со всеми силуэтами, которые сегодня считаются классикой. Tabi Мартена Маржелы, New Look 50-х Кристиана Диора, «уродливая» и занудно-интеллектуальная красота Prada, а первые сезоны Céline Фиби Файло вообще не продавались — грубые, слишком простые и широкие силуэты были встречены с непониманием, но именно они определили десятилетие. На фотографиях — ее первый сезон в Céline, Resort 2010.

Новое всегда выглядит чужим. Оно не совпадает с привычной логикой, не укладывается в вертикаль «красиво/некрасиво», и от этого вызывает раздражение.

Социология Симмеля объясняет это иначе: мода — механизм социальной дифференциации, а чтобы он работал, новое должно быть слегка чуждым. Достаточно вызывающим, чтобы отделять «понимающих» от «непонимающих». Есть ещё эстетическое правило, о котором писал Умберто Эко: чтобы что-то стало красивым, оно должно сначала стать понятным. Мерло-Понти добавлял, что восприятие — это «встреча с миром», где тело и сознание должны договориться о новом жесте. Новая форма требует нового жеста, нового взгляда, нового опыта.

Когнитивная психология добавляет еще слой: человеческое восприятие любит повторение, а не новизну. Мозг экономит энергию, и всё, что требует перестройки нейронных связей — новый силуэт, новая пропорция, новая форма — воспринимается как угрозу. Именно поэтому, когда нам грустно или плохо, мы возвращаемся к знакомому: читаем старые книги, смотрим привычные фильмы, носим свитер из 11 класса (и пишем бывшему).

Отсюда и феномен «поздней любви»: мы не сразу понимаем, не сразу принимаем, но если вещь или силуэт действительно стоящий — он «догоняет» позже, оставляя след глубже, чем вещи, которые нравятся мгновенно. Интересно, что сама индустрия работает именно так: после показа проходит 6 месяцев до появления вещей в магазинах, давая нам фору привыкнуть, разобраться, полюбить. Иногда этого, правда, недостаточно.

Это очень честный процесс: сначала сопротивляешься, потом привыкаешь, потом вдруг замечаешь деталь, линию, движение, которое раньше не видел. И в какой-то момент понимаешь, что не влюбился, но полюбил — именно за то, что сначала казалось «слишком». Чем сложнее предмет, тем дольше уходит на то, чтобы понять, что в нём работает. С людьми, кстати, так же ;)

Можно объяснять всё когнитивными привычками, философией восприятия или тем, как мода использует дистанцию, чтобы отличать «понимающих» и «своих» от «остальных» и «чужих». Но по факту всё сводится к одной простой вещи: нам нужно время, чтобы что-то полюбить.

Есть маркетинговое исследования, которые давно известно: человеку нужно в среднем от 30 до 70 касаний с брендом, чтобы он захотел купить вещь. И это идеально укладывается в мою теорию о том, что мы любим вещи, которые нам сначала не нравятся: симпатия — «мгновенное нравится» и «сразу покупаю», а привязанность — результат постепенного привыкания, когда сначала что-то кажется чужим, потом — знакомым, потом — своим.

Месяца два назад мне прилетело сообщение от коллеги по индустрии, что мои дизайнеры вдохновились ей и ее брендом. Я девчонка адекватная, знаю, что пересечения по силуэтам, особенно у жакетов (что случилось в данном случае) - не редкость. Форма актуальная, сделали многие. Я согласилась, но решила пояснить, что мы точно не смотрели их коллекции при создании, я запрещаю вообще копипаст. Показала материалы по концепции и таймлайн жизни модели. Задумывалась она совершенно иначе. Модели в процессе примерок претерпевают множество изменений, а то и вообще отправляются в кэнсел. Свою честь и честь команды я отстояла. Но поняла, что я вообще не рассказываю про создание и концепции, а это мое основное поле деятельности.
Ну и чтобы написать этот пост у меня ушло 2 месяца😆 поэтому будет ли это регулярная рубрика, я хз, правда. Текст - не моя сильная сторона.
Как мы пришли к тому, что каждая коллекция объединена единой концепцией.
Этому меня научила и привила любовь к этому занудству, Саша - наш первый дизайнер. Она мне открыла мир концепций и внедрила это правило. Я не сопротивлялась, потому что я люблю создавать миры и легенды. Мне во всем важна глубина, будь то предмет гардероба или близость с человеком. Я начала изучать историю концепций в моде.
Традиция делать концепции для коллекций одежды уходит корнями к началу XX века, когда мода и искусство стали тесно связаны.
Активно концептуальный подход к коллекциям задали японские дизайнеры ближе к концу 20 века: Иссей Мияке, Рей Кавакубо и Йодзи Ямамото.
Ну и святой Мартан, Готье, Галлиано стали для меня гуру. Меня будоражила идея, что каждая коллекция - новое произведение, новое высказывание, через которое ты общаешься с клиентом. Я не претендую на гения моды, но и гордиться нам есть чем.

Выше собрала плюсы такого подхода. Если такое зайдет (напишите в комментах), я сделаю пост про минусы. А там их много.

Если вы будете во Флоренции, я очень рекомендую посетить старинные мерчерии — по-русски это галантереи. В ассортименте — нижнее бельё, носки, чулки, пижамы. Магазин на фото — «Quercioli & Lucherini Merceria», историческая лавка на Via Porta Rossa, 45/R во Флоренции, основанная в 1895 году семьёй Marchionni.
Магазин считается одним из старейших и культовых во Флоренции: с момента основания бизнес сохранил семейные традиции, атмосферу и подход к обслуживанию. Атмосфера очень классная. Хоть ассортимент и не совсем для меня, но я пришла специально за изделиями бренда Oscalito. Качественная, красивая база с фантастическим составом за свою цену. Я беру шелковые майки, лонгсливы и кардиганы. Бренду, на минуточку, 90 лет. Респект.

Листая Vogue runway, снова и снова вижу как стремительно растет карьера грузинской модели Магдалены Гварлиани. Она стала первой высокооплачиваемой грузинской моделью, работает на показах самых крутых домов, снялась для обложек Vogue и Harpers Bazar. Радуюсь как за себя. А почему? Потому что в 2017 году, на первом году жизни Sorelle (тогда еще без Era) я увидела эту девчонку у букера в Тбилиси, быстро собрала съемку и мы оперативно выдвинулись. Настолько она меня впечатлила. Бюджетов тогда не было, мы снимали все своими силами: Вася, мой друг и на тот момент партнер, был фотографом, я стилистом и организатором, а Матильда - музой. На тот момент ей было 13 лет. 🥰