мускусный москвич

Отличные новости для тех, кто этого ждал: ещё одна встреча с Марией Головиной.

AJMAL: Нерасказанные истории королей уда

Парфюмерный дом AJMAL отсчитывает свою историю с 1951 года и существует не только как производитель ярких восточных композиций, но и как поставщик лучшего натурального удового масла для марок, которые мы привыкли ассоциировать исключительно с европейской традицией.

Хранитель ноу-хау по культивированию и обработке агарового дерева, бренд по праву носит титул King of Oud («Король уда») и прямо сейчас меняет европоцентричный парфюмерный ландшафт, возрождая практики Великого шёлкового пути. Из джунглей Юго-Восточной Азии через плантации Индии и призму обычаев стран Персидского залива — чарующие ароматы уда, пачулей, ветивера, нагармоты, туберозы и жасмина добираются и до России.

На парфюмерном вечере, в рамках которого Мария Головина станет проводником во вселенную AJMAL, мы сможем:

🪵 Погрузиться в 75-летнюю историю семьи AJMAL и узнать, чем, кроме уда, славится компания;
🪵 Познакомиться с образцами уникального сырья с плантаций марки в Ассаме (Индия) и закрепить свои знания о главном специалитете AJMAL — агаровом дереве;
🪵 Протестировать лучшие ароматы бренда, включая бестселлеры, редкости и грядущие запуски;
🪵 Услышать «нерассказанные истории» AJMAL: попробовать самую новую коллекцию Untold Stories, созданную с ведущими парфюмерами из международных концернов;
🪵 И, наконец, избавиться от стереотипов об арабской и индийской парфюмерии!

Дата: 30 сентября
Начало: 19 часов
Стоимость участия: 5000 рублей.

Бронь места и дополнительные детали в личных сообщениях @NataV_D

Ждем вас!

#нашивстречи

Люблю ароматы, которые заставляют думать.

BOIS 1920 Decisamente Rosa попал мне в руки ещё пару недель назад, до официальной поставки в Россию. Бимбо-стоицизм — первое, о чём я вспомнила, вдохнув аромат. Слышали об этой квазифилософской концепции принятия себя от Бабу́шки? Или, может, помните более ранний bimbocore и его лицо Крисси Шлапека? Она продвигала идеи присвоения уничижительного термина «бимбо» и сознательного использования образа сексапильной красотки (который по обыкновению ассоциируют с недалёкостью, не подозревая, что за фуксией, перьями и пергидролем могут скрываться учёные степени и феминистские идеалы) в качестве щита. И меча.

Так и с Decisamente Rosa. Во флаконе цвета бабл-гам прячется не наивный цветочно-мускусный компотик, а шипастая роза, отлитая из бетона и метаиронично украшенная стразами. Воплощение нарочитой сексуальности, которой вооружаешься, чтобы с ухмылкой уничтожать тех, кто смотрит на тебя сверху вниз. В голову сразу приходит Памела Андерсон, женщина-мем, успевшая побыть и грудастой рекордсменкой по появлениям на обложках Playboy, и удобным полигоном для выгула коллективного белого пальто, и иконой эко-активизма, и новым лицом «естественного» старения, и даже производителем солёных огурцов. Кем она точно не являлась всё это время, так это глупой блондинкой, которой казалась.

Как и в случае c Art 1920 (в нём парфюмер Артуретто Ланди развивает когда-то начатый им в Coreterno тренд на сочетание тропических фруктов с кожей и удом) и его собратом Maison Crivelli Oud Maracuja, новинка Decisamente Rosa мне гораздо ближе, чем Amouage Guidance, с которым её сравнивают. Эта бескомпромиссная роза от BOIS, при схожих яркости и стойкости, тоньше настроена: те же лесные орехи, сочные фрукты, солёный сандал (читай: те самые пикули от Пэм!) и пышные цветы, но в других пропорциях; от этого аромат не надоедает*. Простите, любители «Гайденса», но несмотря на отсутствие амброво-древесных материалов, он умудряется быть настолько въедливым, что его красота становится удушающей на десятой минуте носки.

Если есть среди читателей те, кто этот хит от Amouage тоже недолюбливают, Decisamente Rosa даёт возможность посмотреть на необычный фундучно-грушевый аккорд через розовые очки. Ибо главная в аромате решительно (decisamente!) роза. Яркая, характерная, с металлом в голосе. Бимбо!

* при условии, что наносите 1 пшик.

ЧАСТЬ IV СЛЕПЫЕ ЗАТЕСТОИДЫ
(полная версия только для вас в тгк)

и снова мы с вами,почти полный состав клуба Грязный Блоттер - 3 новых аромата и 13 минут попыток Константинейшена доказать,что винтаж не его в отличие от перляжа, Машейшен 3 часа пытается записать вступление и Бахромейшен не может смириться с дарованным Машей статусом "парфюмерного блогера всея Беларуси и Бреста"🫦

но даже если у вас нет 13 минут, посмотрите первые 3, т к это самое сюрно смешное вступление в истории вселенной

Обожаю эти затесты с дорогими и нежнейшими Марией Головиной и Константином Шиляевым!


#кружейшен

На вечере китайской парфюмерии в «Парфологии» поняла, что слайды про Xuelei Fragrance Museum, которые сделала для других соцсетей, можно выложить и в телеграм-канал — для наглядности.

Решила в этом году сделать непривычную штуку: заготовить подарок самой себе на день рождения и вскрыть его в день Х.

Давно мечтала о Serge Lutens La Myrrhe: аромате с эффектом горячего льда. Как и в случае с первым «колоколом» Лютанса, который трясущимися руками унесла с открытия бутика в Москве в 2015-м — покупка далась мне нелегко. По стоимости духов можно отслеживать инфляцию: несмотря на то, что 10 лет назад культовые bell jars стоили вдвое дешевле — что тогда, что сейчас, цена ощущается эквивалентной крылу небольшого самолёта. Тот самый «Фиалковый лес» с автографом маэстро как раз слева на фото.

Фирменный магазин марки на Неглинной (который был вторым моно-бутиком Serge Lutens в мире наряду с историческим салоном Пале-Рояль) давно прекратил работу, но полкý поклонников зачарованного фиолетового мира так и не убыло. Вот и я среди них, наслаждаюсь странной полифонией: цукаты из кумквата, Dr. Pepper, крем Nivea и… мирра. Представляю, что из этих ингредиентов был смешан тот самый эликсир «вечной» молодости в Death Becomes Her. Или так пахла сама ведьма Лизл фон Руман (Изабелла Росселлини), предлагающая его испить!

UPD: А для всех, кто (в отличие от меня) умеет терпеть, такой лайфхак: дешевле всего покупать бутиковую коллекцию SL в Гонконге. Цены отличаются от наших где-то на 35%…

SAiHKAL: Super Ambers I Have Known and Liked*.
Эпизод первый. Nos Republic Cor Serpentis.

Помните, обещала рассказать о самых запомнившихся ароматах с весенней парфюмерной выставки в Шанхае? Спустя полгода в сердце остался один, не вполне китайский, который я поняла только после его запуска вдали от родины. 

Cor Serpentis — это свежая работа француженки Стефани Бакуш для Nos Republic, российско-шведского бренда (который я рада считать своей второй душистой семьёй наряду с HOLYNOSE). Когда Ксения, креативный директор NR, поделилась концепцией «Сердца Змеи» и показала первые образцы, я была поражена напористости, колкости будущих духов. Советская фантастика: внеземные путешествия, ядовитый воздух, кислотные озёра. Это было не просто смело, это было… Ну вы поняли. Первый аромат в коллекции марки, в который не побоялись положить амброво-древесные материалы. 

Прошло несколько лет (цикл у парфюмерного производства немаленький), и я впервые встретилась с флаконом — на полке в Китае. Сотрудники 窄门LAPORTE, местного бутика с нишей, заявили на мой вопрос о бестселлерах Nos Republic: «О, лучше всего продаётся Cor Serpentis! Он похож на лю-цзянь!». Что ещё за лю-цзянь такой, подумала я; ребята быстро показали фото из поисковика — на них зеленела знакомая любому жителю планеты упаковка DOUBLEMINT, для которой в КНР есть своё название, 绿箭 (lǜ jiàn), буквально «Зелёная стрела». 

Я прильнула к пульверизатору. В носу словно заработал какой-то новый канал, передающий в мозг видеоряд: из тонкой фольги с бумажным нутром выглядывает накрахмаленная пластинка мятной жевательной резинки. Что-то ещё щекотало рецепторы. Снова очень азиатская — но теперь уже личная — ассоциация: смородиновая газировка Ribena («Райбина» или «лей-бан-нап» по-кантонски), которую в Гонконг завезли англичане. 

И всё встало на свои места. Амбродерево в Cor Serpentis больше не звучит агрессивно, оно встроилось в аккорды, передающие шершавую текстуру той самой stick of gum (выменянной у «Интуриста»?) и лопающиеся пузырьки освежающей ягодной шипучки. Будто сам Иван Антонович Ефремов, написавший повесть в период «оттепели», подмигивает нам через аромат: в его истории две высокоразвитые цивилизации, несмотря на несовместимость биосфер, настроены на дружелюбный контакт. «Будешь жвачку?» — телепатически предлагает гость из космоса, протягивая кусочек флюоресцентной фиолетовой пены. 

*Амбродеревяшки, которые я знала и любила