Косметический элемент

Ну и, конечно, отдельная важная часть конференции - конкурсы

✨«Лучший технолог»
Технологам заранее дают техническое задание и список обязательных компонентов, а дальше оценивают, как они справились с разработкой продукта.

И я очень рада, что в этом году коллега из нашей компании, наш молодой сотрудник - старший лаборант заняла второе место. А разработать нужно было черное масло для губ!

✨Конкурс молодых учёных

Там уже можно увидеть и исследования эффективности готовых продуктов и разработки новых компонентов.

И я, конечно, не могла пройти мимо стенда коллег из Института общей и неорганической химии. У них есть центр косметической химии и материаловедения, где сейчас занимаются разработкой новых компонентов для защиты от УФ-излучения.

Они работают с компонентами на основе ортофосфатов церия. Пока называть их официальными УФ-фильтрами нельзя, они не входят в соответствующие перечни компонентов по законодательству.

Но разработки очень интересные и перспективные.

Ну и, конечно, я была очень рада встретиться и пообщаться с коллегами.

Потому что это действительно одно из ключевых событий для нашей индустрии. И если вы производитель косметики и никогда не были на этой конференции, я бы советовала обратить на неё внимание.

Причём неважно, молодой у вас бренд или вы уже давно работаете на рынке.

Я каждый год вижу здесь коллег, которые работают в индустрии много лет, имеют огромный опыт и занимают серьёзные позиции в крупных компаниях.

И они всё равно приходят.

Потому что такое мероприятие проходит всего один раз в год!

👩‍🔬 С 22 по 24 сентября проходила XXXI Международная научно-практическая конференция «Косметическая индустрия: взгляд в будущее», которая является крупнейшим профессиональным отраслевым мероприятием.

В рамках конференции обсуждались основные тенденции в области косметической химии и технологии, изменения в технических регламентах, касающихся косметической продукции и особенности использования биотехнологий в отрасли. Параллельно с докладами проходила выставка производителей и поставщиков сырья, а также Конкурс молодых ученых.

Сотрудник нашего Центра Екатерина Шейченко заняла 2 место 🏆 на Конкурсе молодых ученых с работой "Новые УФ-протекторные материалы для солнцезащитной косметики на основе ортофосфатов церия и титана". Проводимые нами исследования были высоко оценены экспертной комиссией конкурса и участниками конференции. Отдельно была отмечена важность фундаментальных исследований в области косметической химии, в том числе при разработке новых УФ-фильтров для дальнейшего развития косметической отрасли в стране.

Channel photo updated

Молодость в баночке: роль NAD+ в антивозрастной косметике

В последнее время загадочная аббревиатура NAD+ всё чаще появляется в антивозрастных косметических средствах. Интерес к этой молекуле возник не случайно, ведь NAD+ играет важную роль в функционировании клеток.

NAD+ — это окисленная форма никотинамидадениндинуклеотида и важный клеточный кофермент. Вместе с NADH он участвует в окислительно-восстановительных реакциях, энергетическом обмене и работе митохондрий. Кроме того, NAD+ необходим для работы ферментов, связанных с восстановлением ДНК, регуляцией метаболизма и клеточного ответа на стресс.

С возрастом метаболизм меняется, что приводит к снижению содержания NAD+ в клетках, в том числе в коже человека.

Наличие NAD+ в коже особенно важно при воздействии УФ-излучения. Повреждение ДНК активирует фермент PARP, который участвует в её восстановлении и при этом расходует NAD+. В частности, было показано, что UVA- и UVB-излучение приводят к снижению уровня NAD+ в культуре человеческих кератиноцитов. Поэтому добавление NAD+  в уходовые средства рассматривается как один из потенциальных механизмов защиты кожи от фотостарения. 

В моделях УФ-индуцированного и естественного клеточного старения на человеческих фибробластах было выявлено, что введение NAD+ приводит к уменьшению признаков старения клеток и увеличению продолжительности их жизни. Авторы связали этот эффект с улучшением функции митохондрий, активацией аутофагии и сиртуинов. 

Но у данной чудо-молекулы есть существенный недостаток: она химически нестабильна, а поступление NAD+ в глубокие слои кожи существенно затруднено. В одном из исследований мазей с NAD+ было показано, что почти 30% вещества разрушается за три месяца хранения при комнатной температуре и около 80% — за десять месяцев. В результате хранения при 5°C такой деградации не наблюдали. Поэтому на данный момент в косметических средствах чаще используют предшественников NAD+, из которых клетки могут синтезировать его самостоятельно — никотинамидмононуклеотид и ниацинамид. Именно они чаще всего применяются в современной косметике.

#хиа_химия_красоты

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт

Химический щит, или почему консерванты необходимы в косметике 
 
Консерванты представляют собой группу компонентов косметических, лекарственных и пищевых продуктов, предназначенных для подавления роста микроорганизмов (бактерий, плесневых грибов и дрожжей), которые неизбежно попадают в продукт как на стадии производства, так и в процессе использования (вторичная контаминация). В контексте косметических средств отсутствие эффективной системы консервации может приводить к сокращению срока годности состава, изменению цвета, запаха и текстуры, а главное — возникновению риска развития кожных инфекций и аллергических реакций у потребителя.
 
С химической точки зрения механизм работы консервантов, как правило, основан на биостатическом (замедление роста и развития микроорганизмов) или биоцидном (уничтожение микроорганизмов) действии. Активность конкретного соединения зависит от его концентрации, кислотности среды и совместимости с другими компонентами формулы, поэтому на практике чаще применяют комбинированные системы, обеспечивающие синергетический эффект и расширенный спектр действия.
 
Рассмотрим основные группы консервантов:
• Спирты. Среди этого класса наиболее популярными антибактериальными агентами являются феноксиэтанол и бензиловый спирт, применяемые в концентрации до 1%, а также этанол.  
• Агенты-релизеры формальдегида — имидазолидинилмочевина, ДМДМ-гидантоин и кватерниум-15. Принцип их действия основан на медленном высвобождении формальдегида в микроконцентрациях, что обеспечивает пролонгированный бактериостатический эффект. Однако использование подобных веществ ограничено по концентрации: содержание свободного формальдегида не должно превышать 0,2% ввиду его канцерогенности.
• Парабены. Это сложные эфиры пара-гидроксибензойной кислоты (например, метил-, этил-, пропил- и бутилпарабены). Они способны угнетать развитие грибков и грамположительных бактерий, а также обладают стабильностью в кислой и нейтральной средах, что делает их универсальными консервирующими агентами. Безопасность применения парабенов была поставлена под сомнение после их обнаружения в высокой концентрации в тканях раковой опухоли груди, а также после установления их слабой эстрогеноподобной активности. Тем не менее, причинно-следственная связь между использованием парабенов и возникновением онкологических заболеваний остаётся недоказанной, а авторитетные организации здравоохранения (SCCS, FDA) подтверждают их безопасность в разрешённых концентрациях (суммарно до 0,8%). 
• Органические кислоты и их соли. Например, дегидроацетовая или салициловая кислоты, в концентрации 0,5-2,5% в зависимости от типа продукта. Они работают преимущественно в кислой среде и направлены главным образом на подавление роста грибков и дрожжей.
 
Следуя трендам на натуральность, производители также уделяют внимание разработке альтернативных систем на основе компонентов природного происхождения — в частности, сорбиновой, бензойной кислот и растительных экстрактов (семян грейпфрута, масла чайного дерева). Однако на данный момент природные консерванты уступают синтетическим по стабильности и эффективности, требуя высоких концентраций, что повышает риск сенсибилизации (гиперчувствительности) у потребителей. Кроме того стоит иметь ввиду, что обнадёживающие заявления производителей на упаковке «без консервантов» часто являются лишь маркетинговым ходом: роль традиционных консервантов в таких продуктах берут на себя соединения, которые не включены в перечень консервантов, утверждённый Регламентом ЕС 1223/2009. При этом их эффективность, как правило, ниже, чем у «официальных» консервантов, что вызывает необходимость повышения их концентрации в составах, а также более строгого соблюдения асептических условий производства — стерилизации сырья, оборудования и контроля чистоты на всех этапах.

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт

☀️ В эфире телеканала «Россия 1» вышел сюжет, посвященный негативному влиянию солнечного излучения на кожу. В ролике заведующая нашим Центром Козлова Таисия дала комментарий касательно неочевидного следствия такого воздействия.

🔆 Ультрафиолетовое излучение делится на три диапазона, и все они по-разному влияют на кожу. Самыми опасными являются лучи УФ-В диапазона (от 280 до 315 нм). Именно они вызывают ожоги, напрямую повреждают ДНК клеток и несут наибольший риск развития рака кожи. Лучи УФ-А диапазона (от 315 до 400 нм) проникают глубже и считаются основным фактором фотостарения: они разрушают коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, что приводит к истончению, сухости кожи и появлению морщин. Однако, если УФ-В лучи разрушают ДНК напрямую, то УФ-А делают это опосредованно - через формирование свободных радикалов, вызывающих окислительный стресс.

🔥 Зрителям напомнили: солнечные ожоги и длительное пребывание под открытым солнцем могут привести не только к косметическим дефектам, но и к серьезным заболеваниям. Специалисты призывают не пренебрегать средствами с SPF-защитой и помнить о мерах предосторожности в жаркие дни.

Миллион алых роз: чем полезны цветочные лепестки в косметике

Экстракты и масла розовых лепестков издавна используют не только в парфюмерии, но и в косметике. Ещё древние египтяне готовили отвары из роз и добавляли их в косметические средства и лечебные мази, чтобы защитить кожу от сухих пустынных ветров, уменьшить раздражение и покраснение. И сегодня роза не утратила популярности: её производные часто встречаются в мистах, сыворотках, тониках, средствах для губ, масках и кремах.

В косметике, как и в парфюмерии наиболее востребованы экстракты и масла, получаемые из дамасской (Rosa damascena) и столистной (Rosa centifolia) роз. Один из наиболее известных продуктов — розовая вода. Она, как и большинство растительных экстрактов, представляет собой не отдельное вещество, а сложную смесь компонентов. В её составе присутствуют флавоноиды, танины, сапонины, тритерпеноиды, жирные масла, а также полифенолы и антоцианы. Такое разнообразие соединений определяет широкий спектр свойств розовой воды.

Кремы с розовой водой демонстрируют выраженную антиоксидантную и противовоспалительную активность. В частности, противовоспалительное действие экстракта лепестков изучали на клеточной модели воспаления, вызванного солнечным ультрафиолетовым излучением. Предварительная обработка клеток экстрактом снижала экспрессию фермента COX-2 и выработку нескольких цитокинов. Одновременно подавлялась и активность сигнальных путей MKK4–JNK, MEK–ERK и MKK3–p38, связанных с развитием воспалительной реакции. Примечательно, что экстракты Rosa damascena, традиционно используемой для создания розовой воды, сами по себе проявляют солнцезащитную активность, которая зависит от способа изготовления продукта.

Экстракт лепестков Rosa gallica обладает свойствами, потенциально полезными для ухода за кожей с признаками старения. Так, его использование повышало яркость кожи, оцениваемую по показателю L*, за счёт снижения активности тирозиназы и уменьшения накопления меланина в клетках. Кроме того, экстракт снижал активность фермента ММР-1, участвующего в разрушении коллагена, что может способствовать уменьшению морщин.

В последнее время всё большую популярность приобретает ПДРН —полидезоксирибонуклеотид, полученный из розы. Обычно ПДРН получают из лососевых рыб, однако такой источник имеет ряд ограничений, включая сезонную доступность, высокую стоимость и этические вопросы. Поэтому исследователи ищут альтернативные источники ПДРН, в том числе растительные. Показано, что ПДРН из розы демонстрирует на моделях кожи антиоксидантные, противовоспалительные и регенеративные эффекты, сопоставимые с действием ПДРН, полученного из рыбы.

Резюмируя, роза в косметике — это не только ароматический компонент. Розовая вода и экстракты лепестков содержат комплекс биологически активных соединений, с которыми связывают антиоксидантное, противовоспалительное и антимикробное действие. При этом выраженность этих свойств зависит от сорта растения, способа получения и концентрации конкретного ингредиента.

#хиа_химия_красоты

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт

Без лишней воды: разбор состава и функций сухого шампуня

Сухой шампунь — это косметическое средство в форме аэрозольного спрея или рассыпчатого порошка, предназначенное для экспресс-очистки волос и кожи головы без использования воды. В отличие от традиционных шампуней, механизм действия которых строится вокруг поверхностно-активных веществ, сухой шампунь в первую очередь действует по принципу адсорбции, т.е. его активные компоненты связывают и удерживают избыток себума (кожного сала) на своей поверхности. Это позволяет быстро устранить жирный блеск, придать прикорневой объём и визуальную свежесть волосам без использования воды.

Классический состав сухого шампуня включает несколько групп компонентов:
1) Адсорбенты: крахмал (рисовый, кукурузный, тапиоковый), соединения кремния (силикагель) или глины (тальк, каолин, бентонит). Подобные вещества способны эффективно связывать триглицериды и жирные кислоты, входящие в состав себума. Это достигается за счёт высокой удельной поверхности, гидрофобно-липофильных свойств или их сочетания.
2) Функциональные добавки: отдушки для маскировки естественного запаха себума, консерванты (бензоат натрия, феноксиэтанол) и спирты для продления срока годности и стабилизации продукта, питательные добавки (масла и витамины) для придания блеска, а также пигменты для тёмных волос и маскировки седины. Для лёгкого расчесывания часто вводят катионные ПАВ, представленные четвертичными аммониевыми соединениями (например, цетримониум хлорид).

Действие аэрозольного сухого шампуня основано на использовании сжиженных пропеллентов — веществ, которые при нормальных условиях являются газами, но в баллоне находятся под давлением в жидкой фазе, создавая необходимое избыточное давление для вытеснения порошковых компонентов. Это давление обеспечивает вытеснение порошковых компонентов из упаковки и их эффективное равномерное распределение по волосам. К числу пропеллентов можно отнести лёгкие углеводороды — изобутан, бутан и пропан, которые мгновенно испаряются при распылении.

Пудровая (или порошковая) форма представляет собой рассыпчатый продукт мелкого помола. Такие формулы сохраняют эффективность дольше аэрозольных, поскольку не содержат летучих компонентов, которые могут испаряться при длительном хранении.

Современные тенденции разработки активов для сухих шампуней имеют несколько новых направлений. Одно из них связано с химической модификацией традиционных полисахаридов, в частности, крахмала. Его производные, например, алюминий крахмал октенилсукцинат (Aluminum Starch Octenylsuccinate), обладают отличной адсорбцией себума, а также предотвращают слёживание порошковых форм и способствуют улучшению их стабильности и сенсорных свойств. Другими перспективными компонентами являются циклодекстрины, которые могут выступать как «ловушки» для определённых органических молекул. В сухих шампунях циклодекстрины помогают эффективно адсорбировать кожный себум и его запах, а также частично удерживать летучие ароматические компоненты, продлевая эффект отдушек после нанесения.

Стоит помнить, что рекомендуемая частота применения сухого шампуня составляет не более 1-2 раз в неделю, поскольку твёрдые частицы средства склонны накапливаться на коже головы, закупоривая поры. Также важно не забывать, что сухой шампунь не может заменить полноценное мытьё волос: он лишь маскирует избыток жира, не удаляя при этом грязь и отмершие клетки кожи.

#хиа_химия_красоты

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт

👩‍🔬Сотрудники Центра косметической химии и материаловедения ИОНХ РАН Васильева Дарья и Шейченко Екатерина посетили международную выставку InterCHARM Korea 2026, которая проходила в Сеуле (Республика Корея) с 1 по 3 июля. Это одно из крупнейших отраслевых мероприятий Азии, объединяющее производителей косметического сырья, готовой продукции, упаковки, оборудования и лабораторных технологий.

🧴В рамках выставки были продемонстрированы новейшие разработки в области косметических ингредиентов, в том числе для солнцезащитных кремов, и представлены последние тренды косметологии. В рамках выставки также проходила деловая программа, включающая семинары и презентации ведущих экспертов отрасли.

Интеграция полученных знаний в направления деятельности Центра - от лабораторных исследований до образовательных программ - позволит нам предлагать рынку наиболее актуальные и востребованные решения 🚀

В сезон летних отпусков мы, к нашему стыду, пропустили важную дату, а именно день рождения еще одного сотрудника нашего Центра - Стефана Арбанаса 🎉

🧪 Область научных интересов связана с разработкой новых материалов на основе сложных оксидов титана и церия для солнцезащитной косметики.

👨‍🎓 Выпускник бакалавриата и магистратуры Факультета наук о материалах МГУ им. М.В. Ломоносова.

🏆 Победитель Конкурса научного портфолио по группе специальностей Химические науки для раннего поступления в аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова.

✍️ Активный участник всероссийских и международных конференций, соавтор научных публикаций.

💼 Имеет опыт успешных стажировок в компании «SPLAT GLOBAL», университете Глазго (Шотландия) по направлениям косметической и органической химии.

🎆 Поздравляем с прекрасным праздником, желаем дальнейшего профессионального роста, новых достижений и открытий!🥳

Слёзы берёзы: что говорит наука об использовании берёзового сока в косметике

В последние годы берёзовый сок всё чаще встречается в составе косметических средств, особенно корейских тонеров, сывороток и увлажняющих спреев. Производители обещают восстановление чувствительной кожи, уменьшение покраснения и глубокое увлажнение. Но есть ли у этих заявлений научное обоснование?

Берёзовый сок представляет собой смесь, содержащую витамин C, фенолы, 13 аминокислот, 5 минеральных элементов и 7 незаменимых микроэлементов, включая цинк, марганец, железо, медь и другие. Однако в зависимости от вида берёзы и условий сбора его состав может различаться.

Обычно в косметике берёзовый сок выступает не в качестве активного компонента, а как растворитель вместо воды.

В одном рандомизированном исследовании с участием 67 человек с чувствительной кожей сравнивали увлажняющий спрей на основе берёзового сока и спрей с термальной водой. Через четыре недели использования у участников, применявших берёзовый сок, наблюдалось выраженное снижение трансэпидермальной потери воды, увеличение увлажненности рогового слоя и уменьшение субъективного чувства жжения по сравнению с группой, использовавшей термальную воду. Кроме того, инструментальные методы показали снижение уровня кровотока в коже, что может свидетельствовать об уменьшении воспаления и покраснения.

Авторы связывают эти эффекты с минеральным составом сока. Например, кальций участвует в дифференцировке кератиноцитов и восстановлении эпидермального барьера, тогда как стронций и селен способны снижать уровень провоспалительных цитокинов и уменьшать чувствительность нервных окончаний кожи.

Дополнительные данные были получены на клеточных и животных моделях. Берёзовый сок снижал выработку воспалительных медиаторов IL-1β, IL-6 и IL-8, а также подавлял активность сигнальных путей MAPK и NF-κB — одних из ключевых регуляторов воспалительного ответа. На моделях раздражённой кожи это сопровождалось уменьшением покраснения, снижением потери влаги и улучшением состояния эпидермального барьера.

Помимо успокаивающего действия исследователи отмечают и возможный осветляющий эффект берёзового сока. В экспериментах на клетках и рыбах данио-рерио было показано, что он способен снижать активность тирозиназы — фермента, участвующего в синтезе меланина. Предполагается, что этот эффект связан с присутствием витамина С и фенольных соединений. Однако важно понимать, что такие результаты пока получены только на клеточных и животных моделях и не позволяют делать выводы об эффективности на коже человека.

Таким образом, на сегодняшний день берёзовый сок нельзя назвать очередным «волшебным ингредиентом», однако имеющиеся данные действительно указывают на его потенциал в средствах для чувствительной и раздраженной кожи. Но стоит понимать, что за этим стоит не какая-то одна молекула, а целый комплекс соединений.

#хиа_химия_красоты

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт

Стартап из США представил носимые девайсы для отслеживания УФ-излучения.

На прошлой неделе американская FDA одобрила новый солнцезащитный ингредиент – бемотризонол – впервые за более чем 20 лет. Этот химический фильтр всё это время использовался на рынках Европы и Азии. На следующий день бьютитех-стартап The90 представил комплементарный девайс для производителей санскринов – The Gem.

Подвеска, выглядящая как камень в оправе, представляет собой фотодиодный сенсор, который "ловит" UVA- и UVB-лучи. В отличие от приложений с прогнозами погоды, показывающих усреднённый UV-индекс, The Gem показывает конкретный уровень излучения, которому подвергается пользователь. Приложение также фиксирует индивидуальную толерантность человека к солнцу, потребность в витамине D и привычку к санскринам. Стартовая цена первой партии – $299 (≈21 800 руб.) за золотую или серебряную подвеску с датчиком и доступ к софту.

Кстати, СЕО и соосновательница The90 – Стейси Сальви, экс-директор проекта фитнес-браслетов Fitbit от Google. Топ-менеджер рассчитывает, что в ближайшем будущем защита от солнца станет повседневным экосистемным решением, и софт The Gem можно будет встраивать в другие гаджеты популярных фирм: "умные" кольца, часы и другие. Рассчитывать на это позволяют недавние научные открытия, связывающие характер контактов человека с солнцем с качеством его сна, настроением, продуктивностью и общим состоянием здоровья.

™️ Цена красоты в Telegram | в MAX

Производство косметических масел: краткая выжимка

Растительные масла в косметической индустрии согласно техническому регламенту Таможенного союза 009/2011 классифицируются как «эмульсионные и жировые продукты», однако реальные косметические свойства одного и того же типа масла могут кардинально различаться в зависимости от способа производства. Выделяют два принципиально разных подхода: холодное прессование и экстракция.

Холодное прессование — это механический способ извлечения масла из семян, орехов или косточек без применения химических растворителей. Масло получают с помощью гидравлических или шнековых прессов, после чего его обычно отстаивают и фильтруют. Данный метод позволяет максимально сохранить исходную структуру триглицеридов и сопутствующих липофильных компонентов — токоферолов, каротиноидов и фитостеринов в составе. Холодным прессованием, например, получают масло зародышей пшеницы, содержащее до 2500 мг/кг альфа-токоферола (витамина E) — одного из самых эффективных антиоксидантов, или масло льна, богатое альфа-линоленовой кислотой (омега-3) — основным восстанавливающим и противовоспалительным компонентом. Среди недостатков метода можно выделить сравнительно невысокий выход (30-70%), неприменимость для сырья с низким содержанием масла <20% и короткий срок годности продукции.

Продолжение на сайте ХИА

#хиа_химия_красоты

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт

Пептиды в косметике: волшебные молекулы с доказанной эффективностью

Сегодня косметические средства с пептидами массово заполнили полки магазинов, став одним из самых востребованных активов в индустрии ухода за кожей. Пептиды демонстрируют разнообразные физиологические эффекты, включая антиоксидантные, антивозрастные, увлажняющие, стимулирующие выработку коллагена и способствующие заживлению ран свойства, при этом их можно использовать на любом типе кожи и даже при наличии кожных заболеваний.

Пептиды представляют собой цепочки от двух до пятидесяти аминокислот, соединенных между собой пептидными связями. Эти молекулы могут быть получены из различных природных источников (растений, животных и микроорганизмов) или синтезированы химическим путем. Впервые пептиды были введены в состав косметики в 1990-х годах для борьбы с выпадением волос и с возрастными изменениями, однако сегодня с ними связывают широкий спектр физиологических эффектов, включая осветление кожи, увлажнение и стимуляцию заживления ран. Эти свойства подтверждены множеством исследований in vitro и in vivo, а также результатами клинических испытаний.

Продолжение на сайте ХИА

#хиа_химия_красоты

👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт