KSUSHA SMO

с этим платьем Авито мне показался таким, каким был в старые добрые времена.

давно перестала зависать на площадке, и, кстати, ассортимент большинства наших винтажек для меня как-то тоже измельчал, возможно, потому что их фаундеров настигла та же усталость. а тут red carpet, перебираю всё, всё, всё и всё - либо недо- либо пере-. а наши музыкальные дорожки дело такое, хочется и клево, и не black tie (он часто там «убивается» как образ, если вообще не уходит в комедию).

в полном разочаровании захожу на Авито, и за пару скролов наш герой - JPG 2008-го года. вот вещь времен когда вещи дизайнили! всё в ней просто и сложно одновременно (like what is our life? a game!). легко дополнилось стрипами The Attico (с напряжением отношусь к бренду из-за общего качества одежды, но конкретно эту пару обуви видела в том числе в невыпущенных цветах в шоуруме, и выглядят они офигенно) и россыпью самой разной отечественной ювелирки, к которой претензий уже давно нет ни по качеству, ни по дизайну, записывайте за мной: кольцо с желтым бриллиантом из ателье Milou, затерянный в волосах кафф Letters & Stones и незапомненного автора часы (что-то американское на том же Авито).

второй день после операции. лежу реабилитируюсь, немного температурю. идёт дождь, и я вспоминаю все эти старые песни. у каждого поколения свои поэты. но нашему всё-таки как-то особенно повезло.

как и прежде, трамваи бежали в «Автово»
давай, брачо, увидимся завтра мы
от Ветеранов до Стачек дворами
туда, где дым Винстона и буквы из пачек

Fuze, Krec - Нежность

большой поэт ушёл
расправив крылья. ведь эти люди нас переменили 💔

Blueprint в запрещённой сети сделали классную подборку со свежими цитатами дизайнеров о состоянии моды прямо сейчас. если мода – ваша римская империя, и вы думаете о кризисе в ней минимум раз в день, почитайте материал, занимательно.

только вчера в целях анализа смотрели с коллегой презентацию НПБ (нового премиального бренда) и думали, как бы круто было туда позвать, например, Петра Гуменника и, допустим, наших параолимпийцев и одеть их. а может их звали, но они не пошли. anyway никак не могу понять, почему из года в год у нас если премиальное, то таргет – актрисы. живём вроде нескучно (движуха без конца и края), а гэстлистуем скучно.

* на фото – Маттье Блази с национальной героиней, фигуристкой-одиночницей Сурией Бонали, на показе сами знаете какого бренда.

долго пыталась сформулировать свое отношение к лабам. сначала: вполне себе ок, если с юмором (скажем, у Letters and Stones - однозначное да). потом границы были раздвинуты до вообще всех арти изделий необязательно с naughty дизайном. следующий павший бастион - ювелирка, которую легко потерять (бодичейны на море, браслеты на щиколотку, увесистые камни на тонких цепочках). на данный момент держатся два: я пока что не заказывала лабы в классическую ювелирку на каждый день, не заказывала ничего цветного и не смотрела дальше бриллиантов, и, если дарю подарки близким людям, то рассматриваю только природные камни, которые встречи с моим родным человеком ждали миллиарды лет. но будет ли в этом смысл через 50 или 100 лет, когда все это в идеальном сценарии перейдет по наследству нашим дочерям и внучкам? мне кажется, нет.

Состояние от Шайи на вечер

Всю жизнь меня бесило какое-то общепризнанное мнение, что мода - барометр и она обязательно отражает те или иные социальные или культурные явления. Мне лично вообще претит концепция, что все в искусстве/творчестве обязательно должно нести смысл.

Так вот, я читаю Fashion Theory - один из учебников, по которому учатся студенты в Central Saint Martins, и в первой главе Элизабет Уилсон критикует идею моды как барометра. Среди ее аргументов - например то, что Нью Лук якобы символизировал возвращение женщины к домашнему очагу, но этого возвращения по факту не произошло. Или что у диких народов находили татуировки и раскраску тела гораздо раньше одежды, а значит стремление к украшательству было даже первее функциональности. Там много чего еще, не хочу переписывать всю главу, а хочу оставить здесь эту цитату:

«Те, кто исследовал моду, сталкиваясь с её кажущейся иррациональностью, пытались объяснить её в функциональных терминах. Самое странное явление, утверждают они, должно иметь какую-то функцию; должно быть рациональное объяснение этим нелепостям, если только нам удастся его найти. Но это порождает дилемму: может ли иррациональное иметь функцию?
Эта линия аргументации, по-видимому, предполагает, что раз процесс одевания напрямую связан с человеческим телом, а также является деятельностью, напрямую относящейся к человеку как к биологическому виду, он должен быть напрямую связан с биологическими "потребностями". Более того, поскольку люди часто одеваются так, что это причиняет им неудобства или даже боль, существует тенденция объяснять это "иррациональное" поведение терминами, пришедшими извне самой деятельности: терминами экономики, психологии, социологии. Мы ожидаем, что одежда будет оправдывать свою форму моральными и интеллектуальными критериями, которые обычно не применяем к другим формам искусства... в архитектуре, например, мы все можем иметь личные предпочтения, но при этом принимать плюрализм стилей, ценить как строгость Баухауса, так и богатые изгибы рококо. Когда же дело доходит до моды, мы становимся нетерпимыми».