У однолетнего здорового и правильно сформировавшегося саженца внешний вид должен быть таким же, только длина корней и побегов будет поменьше.

Отбирая приглянувшийся молодой кустик, который по своим параметрам подходит под вышеприведенные требования, надо будет еще раз внимательно его осмотреть. Следует убедиться, что он действительно здоров, не ослаблен и не болен. Желательно также, чтобы у него как можно меньше было повреждено корневых отростков. Саженец с обломанными, пусть даже у самого кончика, полуодревесневшими основными корнями брать не стоит.

Тянуть с высаживанием приобретенных молодых кустиков не надо. Лучше это сделать сразу после покупки. Особенно если на саженцах еще есть не опавшие свежие листья. Они продолжают активно испарять влагу, забираемую из побегов и корней. Чтобы не допустить высыхания корневой системы во время транспортировки и непродолжительного хранения саженцев перед посадкой, ее необходимо обернуть влажной мешковиной или толстой материей, а поверх них еще и полиэтиленовой пленкой.

3 Агротехника для смородины – есть ли разница между сортами?

В своей основе агротехнический процесс осеннего высаживания саженцев практически такой же, как и при посадке смородины весной. Но есть и некоторые важные нюансы. Агротехника для красной и белой смородины во многом схожа, но отличается от приемов возделывания сортов с черными ягодами. Теоретически первые 2 вида считаются более засухоустойчивыми, зимостойкими и менее прихотливыми к составу грунта, а последние – весьма требовательными и к влажности почвы, и к ее питательности.

Осеннее высаживание смородиновых саженцев

Морозостойкость всех этих разновидностей примерно одинаковая (выращиваемые отечественные сорта спокойно переносят температуру до –40 °C), а вот по зимостойкости они отличаются. Черная смородина в этом плане уступает сортам красной и белой. В случае оттепели черная смородина уже при +1–+2 °C выходит из состояния покоя, после чего сильно повреждается очередными морозами даже средней силы – при –20 °C. Чтобы этого не происходило, ее настоятельно рекомендуется сажать на участках, имеющих естественную либо искусственную защиту в виде насаждений или построек.

С одной стороны, эти преграды будут способствовать задержанию большего количества снега под смородиновым кустом, что предотвратит быстрый его выход из состояния покоя, а с другой – отчасти защитят от морозов, которые становятся на открытой местности более опасными из-за ветра. В первую очередь эта рекомендация распространяется на саженцы черной смородины, высаживаемые осенью. Растения, чья посадка проводилась весной (своевременно), к зиме успевают достаточно окрепнуть и повысить зимостойкость и морозостойкость до генетически заложенного в них уровня. Это, разумеется, относится и к взрослым кустарникам. Так что для них эта рекомендация хотя и актуальна, но в меньшей степени. В этом и состоит одно из отличий между осенней и весенней посадкой – в более тщательном выборе места для черной смородины.

4 Варианты посадки саженцев – куст, шпалера или штамб?

Так же, как и весной, осенью непосредственно перед самой посадкой надо удалить на саженцах поврежденные части корневой системы и побегов. Если, несмотря на принятые во время транспортировки меры, корни все-таки успели подсохнуть, то перед высаживанием кустика их нужно на несколько часов погрузить в воду. В подготовленной посадочной яме необходимо сделать небольшой холмик.

Его высота должна быть такой, чтобы после завершения усадки почвы у размещенного на нем саженца корневая шейка опустилась до требуемого уровня. Для черной это 8–10 см над поверхностью грунта. Если проводится посадка красной смородины или белой, то 3–5 см. Если в перспективе планируется выращивать смородину традиционным способом – в виде куста, то высаживаемый саженец лучше разместить в посадочной яме наклонно и так, чтобы 3 или больше нижних почек после посадки оказались под слоем почвы. Это уже в первые после высаживания годы обеспечит стимулирование развития и роста мощных прикорневых побегов и последующее образование густого многостебельного куста.