#НелишнийБилетик

В прошлый раз мы гадали, чем удивит театральная осень. Но культура не замыкается в границах одного города: «Нелишний билетик» расширяет географию. Вместе с Викторией Пешковой отправляемся в самую южную точку страны – где крепостные стены помнят персидских царей и декабристов.

🎟 Осеннее путешествие: Открыть «Закрытые врата»

Чтобы сбежать от косых дождей, пришивающих последние золотые листья к продрогшей земле, совсем необязательно отправляться за тридевять земель. Октябрь перевалил за середину, но в Дербенте, самом южном городе нашей страны, ещё светит солнце, ветер играет с теплой каспийской волной и наливается соком крутобокая айва. Город на знаменитом Прикаспийском пути, в былые времена столь же оживлённом, как и Шёлковый, как только не называли – и «узкими воротами», и «железными», и «связанными». В каждом наименовании есть своя доля правды. В этом месте восточные отроги Кавказского хребта ближе всего подходят к морскому берегу. Проход составляет не более трёх километров, и другой дороги вдоль побережья нет.

Официально Дербент считается ровесником нашей эры, но история его двумя тысячелетиями не исчерпывается. Древнегреческим историкам он известен с VI века до Рождества Христова. Сегодня Старый город, возвышающаяся над ним цитадель Нарын-кала и крепостные стены, идущие от неё к морскому берегу, включены в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Дербентский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник место поистине удивительное. В домах, построенных два, а то и три века назад, живут люди. По извилистым улочкам, проложенным у подножия старых стен, ездят автомобили, и двум машинам на них никак не разъехаться. Торговцы сидят на порогах своих лавок, играют дети, в положенный час муэдзины призывают на молитву. Здесь можно бродить с рассвета и до заката, а назавтра продолжить странствие.

Добраться до крепости Нарын-кала можно и на машине. Но, чтобы услышать тихий голос гения этого места, лучше отправиться в путь пешком, начав восхождение от древнейшей в России мечети Джума, перестроенной из христианского храма в VI веке. От неё вверх уходит улица, вымощенная, нет, не жёлтым кирпичом, а золотистыми плитками песчаника. Зубчатые стены и башни врезаются в голубое небо, и снизу кажется, что холм венчает корона. По одной из легенд своим названием цитадель обязана плоду граната – твердая кожица плода защищает сочные зерна, а сам плод увенчан «короной».

Самые старые из доныне сохранившихся укреплений были возведены ещё в VI веке при правителях из династии Сасанидов. Сменявшие их племена что-то достраивали и перестраивали, но облик крепости был задан именно персами. Толщина стен местами достигает четырех метров, а высота – почти двадцати. Остатки ханского дворца, канцелярия, бани, каменный мешок глубиной 11 метров, где держали приговоренного к смерти. Раскопки внутри крепости велись не один десяток лет, казалось бы, всё, что возможно, земля уже открыла, но одно сооружение упорно не желает открывать археологам свою тайну – они до сих пор так и не определили, что же это такое.

Есть что посмотреть и в Старом городе. Сохранился дом, в котором жил сосланный на Кавказ декабрист Александр Александрович Бестужев-Марлинский. Разжалованный в солдаты офицер находил время для занятий литературой и оставил прелюбопытнейшее наследие. В Армяно-григорианской церкви расположился музей декоративно-прикладного искусства. Развешанные по стенам огромные ковры и десяти мужчинам с места не сдвинуть, а соткали их нежные женские руки. От подвесок, поясов, браслетов и ожерелий глаз не отвести – чеканка, скань, самоцветы. Работа искуснейшая, всё кажется прозрачным, но традиционный праздничный наряд горянки мог весить от десяти до двадцати килограммов. Оказывается, что красота требует не просто жертв, а и выносливости.

А если навалится усталость, приземлитесь в любой из кофеен, прислонившихся к старый крепостным стенам. Когда-то эти укрепления шли от цитадели в сторону берега и на 300 метров уходили в море, запирая Каспийские ворота. Чашка кофе за столом, осененным ветвями граната – что еще нужно усталому путнику…