Путевушки и пр)

#ПутевушкиФранция

Святая Катерина, пошли мне дворянина

Еще немного об Онфлёре. Здесь стоит оригинальная старинная церковь.
Хочу вам ее показать. Она целиком деревянная. Очень необычно.
Кроме того, это не памятник, а действующая сейчас церковь, хотя ей больше пяти веков.

Её строили не церковные архитекторы, а корабельные плотники.
Во время Столетней войны прежний каменный храм святой Катерины был разрушен. Денег у горожан было немного, зато в наличии имелся лес и мастера-корабелы. И они сделали, что умели - построили большую деревянную церковь методами судостроения.

Её своды напоминают перевернутые корпуса кораблей. Отдельно поставили колокольню, тоже деревянную. В той логике, что если в колокольню ударит молния и она загорится, то церковь имеет шанс уцелеть.
Во время ежегодного Праздника моряков церковь украшают морскими флагами и цветами. Проводят мессу и благословляют море и выходящие из гавани суда.

Но словами все равно трудно объяснить, насколько она необычно выглядит внутри. Посмотрите на фотографии. В моих путешествиях раньше такого не встречалось.
Думаю, местные прихожанки просили святую Катерину не дворянина им посылать, а такого рукастого мастера-плотника. Чтобы стояло на века.

#Франциятуризм
#Нормандия
#Онфлёр

#ПутевушкиФранция

Онфлёр

Еще один нормандский городок, который мы посетили в этот наш приезд – Онфлёр (Honfleur).
Он крошечный, нарядный и немного игрушечный. Все здесь напоминает декорации к фильму или открыточную фотозону. Само название как звучит-то! По-цветочному.
Fleur по-французски – цветок. Но на деле, к цветам не имеет отношения. Этимология там - англо-скандинавская, что-то вроде «эстуария Хуни». Викинги, а не цветочки.

История городка тоже совсем не такая милая, как видится из нашего времени. В ней были работорговля и корсары, большая морская торговля и колонизация новых земель… ну и, конечно, художники и всякая богема. Куда же без них тут.
Из Онфлёра в 1608 году отплыли основывать Квебек – будущий центр французской Канады. Несколько месяцев пути через Атлантику и – вуаля, другой континент!

Художники тем временем ели нормандскую еду на постоялом дворе матушки Тутен, пили сидр и кальвадос. Естественно, вдохновлялись облаками, туманом, водой и другой местной красотищей. Молодые художники были бедны и порой расплачивались картинами за жилье и еду. Сегодня за некоторые такие полотна можно купить уже не ужин, а гостиницу целиком, да и не одну поди. Есть и местная байка о том, что Моне оставил хозяйке расписанные дверные панели вместо денег.

Здесь в середине 19 века родились два выдающихся французских чудака Сати и Алле.
Сати – это композитор и профессиональный эксцентрик с манией ходить в одинаковой одежде. Оцените названия его пародийных сочинений: «Дряблые прелюдии», «Высушенные эмбрионы», «Три пьесы в форме груши».
А Альфонс Алле – это чуть ли не родоначальник французского абсурдистского юмора. За десятилетия до Малевича он выставлял одноцветные картины-пародии. Например, абсолютно белый прямоугольник назывался; «Первое причастие хлоротичных девушек в снежную погоду". Красный монохром - «Сбор урожая помидоров апоплексическими кардиналами на берегу Красного моря».

В общем, как вы поняли, воздух здесь в Нормандии необычный. Очень творческий. Возможно, и мы опылимся слегка креативом, глядя на все эти кукольные домики в цветах под постоянно меняющимся небом. Было бы неплохо.

#Франциятуризм
#Нормандия
#Онфлёр

#ПутевушкиФранция

Алебастровый слон и богема

Главная знаменитость Этрета — вообще не сам город, а геология. Белые скалы здесь относятся к Алебастровому берегу Нормандии, который тянется примерно на 140 километров.
Море выточило в меловых утёсах естественные арки и отдельно стоящую скалу-иглу. А Ги де Мопассан, чьё детство прошло в Этрета, разглядел в одной из скал огромного слона, опустившего хобот в море, и описал этот образ в письме Флоберу. С тех пор «слон» стал одной из визитных карточек Этрета. И, главное, однажды увидев его, развидеть уже невозможно.

Мы, собственно, и приехали сюда, чтобы посмотреть вживую на эту сказочную картинку из интернета.
Выглядит всё потрясающе. И вокруг совершенно особенный вайб: яркое солнце, холодный порывистый ветер, белые скалы, волны — и сумасшедшие серфингисты в гидрокостюмах, которые качаются на этих волнах. Очень красиво. Очень художественно.

По нашему плану непременно нужно было дождаться заката и заснять, как солнце прячется за этого самого слоника. Но приехали мы не к самому закату, а часа на три раньше. Погуляли. Посидели на набережной. Опять погуляли.
И всё бы ничего, но было холодно.
Через пару часов мы уже стучали зубами от сырого ветра, а закат всё не наступал и не наступал.

В итоге я сдулась, плюнула на всю эту художественность и ушла в машину отогреваться. Мои более стойкие подруги остались на набережной с приготовленными для съёмки телефонами. Девчата замотались в шарфики и поддерживали боевой дух парой глотков коньяка из случайно завалявшегося у кого-то в сумке аэропортовского бутылька.

А я тем временем стала гуглить что-нибудь интересное из местной истории.
Вот что изыскала.
До середины XIX века Этрета был обычным рыбацким поселением. Потом во Франции вошли в моду оздоровительные морские купания, из Парижа потянулась публика, появились виллы, отели, ресторанчики и курортная жизнь.

И Этрета довольно быстро превратился в место, куда съезжались состоятельные парижане, писатели и художники.
Особенно сильно городок «раскрутил» Клод Моне. Он возвращался сюда снова и снова и писал одни и те же скалы при разном свете и состоянии моря. В Этрета и его окрестностях Моне создал около 80 картин и акварелей.

Здесь работали Эжен Буден, Гюстав Курбе, Эжен Делакруа и Анри Матисс. Бывали Виктор Гюго и Гюстав Флобер.
А уже упомянутый Ги де Мопассан имел здесь собственную виллу, много работал и заодно служил главным поставщиком курортных безобразий — или инфоповодов, как сказали бы сейчас.

Он мог отправиться с друзьями по окрестностям с шарманкой, устраивал шумные гулянки, а одна из его знаменитых вечеринок включала живых кроликов, гадалку, инсценировку убийства, поджог и пожарных, которые в итоге поливали гостей из брандспойтов.
У местных о Мопассане ходили такие сплетни, что современные трендсеттеры и блогеры облезли бы от зависти.
Так что нормально «зажигали» здесь ещё в XIX веке.

А еще над белыми скалами Этрета в 1927 году в последний раз видели французский самолёт «Белая птица». На нём Шарль Нунжессер и Франсуа Коли пытались первыми совершить беспосадочный перелёт через Атлантику из Парижа в Нью-Йорк. Самолёт исчез, судьба экипажа так и осталась загадкой, а неподалёку от Этрета сегодня стоит памятник пропавшим лётчикам.

Спасибо хотя бы, что мои подруги никуда не пропали.
В конце концов они вернулись к машине — окончательно замёрзшие, но довольные.
А значит, можно было наконец закончить с высокой художественностью и отправиться в сторону отеля и ужина.

#Франциятуризм
#Нормандия
#Этрета

#ПутевушкиФранция

Вёль-ле-Роз. Мельницы, розы и сидр.

Это совсем крошечный городок — скорее даже деревня.
Главная местная достопримечательность — речушка Вёль длиной всего 1149 метров. Она успевает родиться среди домов и огородов, пробежать через всю деревню и влиться в Ла-Манш.
При этом когда-то на этом речном «недомерке» стояло целых 11 водяных мельниц. С их помощью мололи зерно, делали масло и обрабатывали ткани.

Работало это так: течение крутило водяное колесо, а механизм приводил в движение тяжёлые деревянные молоты. Ими мяли шерстяную ткань, превращая её в плотное сукно, а при обработке льна помогали отделять волокна от жёсткой части стебля.
Сейчас сохранились три водяных колеса, и только у одной мельницы уцелел внутренний мельничный механизм — см. фото.

А ещё у самого истока Вёля прямо в проточной воде выращивали кресс-салат. Крессоньерки (специальные грядки) похожи на неглубокие канавки, через которые постоянно течёт холодная родниковая вода. Кресс здесь культивируют до сих пор практически тем же дедовским способом.

Чем ещё примечательно это местечко?
В XIX веке Вёль-ле-Роз неожиданно превратился в маленькую колонию русских художников. Здесь работали Боголюбов, Репин, Поленов, Харламов — писали деревню, побережье, рыбаков и местных жителей.
До сих пор здесь существует Passage des peintres russes — Проход русских художников.

Французская литературная богема тоже не осталась в стороне. Виктор Гюго, Поль Мёрис, братья Гонкуры и другие приезжали потусоваться в бывшую рыбацкую деревушку, которая внезапно стала модным курортом.

У нас во время прогулки по местным красотам сложилось ощущение, будто с XIX века здесь вообще мало что изменилось.
Кресс по-прежнему растёт прямо в речке. Розы цветут почти на каждой улице. В лавках продают суп из даров моря — отчего-то непременно в стеклянных бутылках. В ресторанчике выбор блюд невелик, зато сидр прекрасен, а местных его вариантов столько же, сколько нормандских деревень.

Мы побродили здесь пару часов: погуляли, пообедали — и двинулись дальше. Впереди Этрета и известный открыточный пейзаж со скалой, похожей на слоника.

#Франциятуризм
#Нормандия