Парфюмерный консьерж

Сегодня у нас новый лот в рубрике #обонятельныйпортрет – «Монтегани 6» Даниила Васильева, привлекший моё внимание на последней ярмарке blazar.

Здесь всё находится в непрерывном движении: цвета перетекают друг в друга, формы то обретают очертания, то снова растворяются, а реальность уже невозможно отделить от фантазии, и чем дольше рассматриваешь полотно, тем причудливее становятся возникающие ассоциации.

А теперь представим, что перед нами не живописное полотно, а парфюмерная композиция.

Мне видятся здесь влажная зелень, дурманящие цветы, немного пряностей и что-то тёплое, почти телесное. Никакой аккуратной пирамиды – напротив, сложная, многослойная композиция, которая постоянно меняется, открываясь с новой стороны.

Моя парфюмерная ассоциация – Frédéric Malle Carnal Flower.

Густая тубероза, прохладные зелёные и эвкалиптовые оттенки, кокосовая мягкость и мускусная чувственность. Аромат, в котором всё переплетается так же причудливо, как линии и оттенки на полотне.

Созданный в 2005 году, Carnal Flower прочно закрепил за собой статус легенды нишевой парфюмерии и в кулуарах парфюмерного сообщества последние 20 лет считался одним из самых изысканных и выразительных прочтений туберозы.

И вот, что точно объединяет эту картину и аромат – их невозможно оценить с первого взгляда или первого вдоха. Чем дольше всматриваешься или вслушиваешься, тем больше обнаруживаешь граней.

А что же с ценами? Коллекционировать впечатления опять оказалось проще, чем искусство: полотно стоит 400 000 ₽, а его обонятельный портрет – Frédéric Malle Carnal Flower, 100 мл – 31 000 ₽.

*Цены актуальны на момент публикации, узнать подробности или заказать парфюм можно тут: @P_Concierge

#парфюмемы

Кстати, с появлением парфюмерной версии оригинальная свеча Bibliothèque никуда не исчезла – и по-прежнему остаётся одной из самых узнаваемых и любимых в коллекции Byredo.

И, на мой вкус, осень – лучшее для неё время: мягкий свет, тёплый плед, хорошая книга и аромат старинной библиотеки, разливающийся по комнате.

А если за окном ещё и дождь, то можно считать, что идеальный осенний вечер организован.

Byredo Bibliothèque Candle 240 g – 8500₽

Заказать: @P_Concierge

Аромат, который вышел за пределы интерьера

В рубрике #ароматдня у нас сегодня Byredo Bibliothèque.

Начнём с любопытного факта: первоначально Bibliothèque существовал исключительно в формате интерьерной свечи. Но композиция оказалась настолько популярной, что впоследствии Byredo решили выпустить её и в формате парфюмерной воды.

Спелая слива, бархатистый персик, фиалка и пион, кожа, пачули и ваниль. Аромат с характером старинной библиотеки: пыльные книжные переплёты, тёплое дерево, кожаные кресла и немного фруктовой сладости.

Очень осенний аромат. Глубокий, обволакивающий, уютный. Его часто называют парфюмом для интеллектуалов – что ж, безусловно приятно производить впечатление начитанного человека, не произнося ни слова.

50 ml – 12000₽
100 ml – 18000₽

Заказать: @P_Concierge

А что, если аромат, который подходит вам больше всего, вы ещё даже не пробовали?

Мы придумали небольшой эксперимент и назвали его «Парфюмерный портрет».

Вместо привычных вопросов о любимых нотах и парфюмерных семействах предлагаем вам выбрать интерьер, к которому хочется возвращаться, материал, которого хочется коснуться, и впечатление, которое хочется оставлять после себя.

Всего несколько минут – и наш онлайн-консьерж составит ваш парфюмерный портрет: определит ваш ароматический характер, расскажет, какие ноты могут быть вам близки, и предложит три аромата из нашей коллекции.

Один – максимально привычный вашему вкусу. Второй – немного за его пределами. А третий – тот, на который вы, возможно, никогда бы не обратили внимания, но, возможно, именно он станет вашим любимчиком.

Конечно, ни один тест не заменит личного знакомства с ароматом. Но иногда, чтобы найти что-то по-настоящему своё, стоит позволить кому-то посмотреть на ваш вкус немного со стороны.

Интересно, насколько точно мы вас прочитаем?

Составить свой Парфюмерный портрет ➡️ @p_concierge_bot

Новое или хорошо забытое старое?

Готов поспорить, в ближайшие годы мы увидим новый большой тренд в парфюмерии – обращение к собственным архивам.

В условиях тысяч ежегодных запусков настоящей редкостью и ценностью становится не новое, а подлинное.

Тем более что в архивах лежат не просто красивые истории, а целый исчезнувший обонятельный язык. Формулы, которые сегодня, возможно, звучали бы непривычно. Ингредиенты и пропорции, вышедшие из моды. Ароматы, которые когда-то были революционными, а потом просто исчезли с полок.

У моды этот путь уже был: Дома возвращаются к архивным силуэтам, переиздают знаковые модели, молодые дизайнеры активно вдохновляются прошлыми коллекциями. В интерьерах мы снова охотимся за винтажем и реставрируем бабушкины серванты. В музыке возвращаются старые форматы и звучание прошлых десятилетий. Парфюмерию эта тенденция тоже не обойдет стороной.

Кто знает, вполне возможно, через несколько лет самым желанным запуском окажется аромат, которому на самом деле сто лет.

Это я, конечно, шучу – речь о точном воспроизведении формул безусловно не идёт. Ведь гораздо интереснее сама возможность переосмыслить исторические композиции, сохранив их характер, но все же создавая современные ароматы.

Первые ласточки, кстати, уже прилетели: 1 октября Dior представил проект Dioriginals – возвращение 13 исторических ароматов, над восстановлением которых команда Франсиса Куркджяна работала четыре года. L’Artisan Parfumeur к своему 50-летию решил переиздать пять архивных композиций ограниченным тиражом. Jean Paul Gaultier тоже последовательно возвращает снятые с производства ароматы, в том числе Fleur du Mâle 2007 года.

В общем, парфюмерия постепенно приходит к тому же, к чему давно пришли искусство и коллекционный дизайн: возраст вещи не обязательно её недостаток. Иногда – это главное достоинство.

Есть на свете музей, где хранят не картины и не антиквариат, а запахи.

Называется он Осмотека – первый в мире архив парфюмерии. Ее открыл в Версале в 1990 году Жан Керлео, многолетний парфюмер Jean Patou, и несколько его коллег – среди них, кстати, был и Ги Робер, тот самый, что позже поедет в Оман создавать первые ароматы Amouage.

Идея, на самом деле, удивительная. Парфюм ведь кажется чем-то очень временным: формулы меняются, ингредиенты запрещают, бренды закрываются, старые ароматы снимают с производства – и в какой-то момент от них остается только название.

В Осмотеке решили, что так не пойдёт.

Поэтому здесь сохраняют тысячи ароматов, в том числе те, которые сегодня уже невозможно купить. Например, Chypre от Coty 1917 года или Fougère Royale от Houbigant 1884 года – аромат, который дал название целому семейству фужеров.

И хранят всё это почти как произведения искусства: без дневного света, при постоянной температуре 12 °C, а во флаконах создают защитный слой аргона, чтобы замедлить испарение и окисление.

Получается, запах можно сохранить как исторический документ.

Мы можем посмотреть платье столетней давности, послушать музыку того времени, увидеть фотографии. Но самый красивый способ сохранить эпоху – оставить нам возможность однажды почувствовать её запах.

Три аромата с характером для тех, кто устал от классической флористики💐

Мне поступил интересный вопрос:

«Мне 42. Всю жизнь носила цветочные ароматы, а теперь они почему-то кажутся слишком «правильными». Хочу что-нибудь с характером, но не тяжелое. Раньше были Narciso Rodriguez For Her, Diptyque Eau Rose, Byredo La Tulipe».

Я бы здесь не советовал резко уходить в кожу, уд или тяжелые восточные композиции. Я рекомендую не убирать цветы полностью, не отказываться от того, что вам нравилось много лет, а для начала немного разнообразить их, добавить контраст: сухое дерево, мускус, зелень, амбру. Получаем всё ещё довольно воздушные ароматы, но уже с характером.

Byredo Mojave Ghost – пожалуй, первое, что я бы попробовал. Он остается мягким и воздушным, но цветы здесь уже не главные. Больше сухого дерева, мускуса и ощущения теплой кожи.

Vilhelm Parfumerie Room Service – если хочется чего-то более свежего и современного. Ежевика, фиалка, бамбук, мускус и сандал. Всё ещё элегантный и собранный, но уже совсем не тот «правильный цветочный», от которого хочется уйти.

Juliette Has a Gun Musc Invisible – самый спокойный вариант. Белый мускус, хлопок, немного жасмина. Очень близкий к коже и особенно хорошо подойдет, если в Narciso Rodriguez нравилась именно мускусная мягкость.

Из этих трех я бы начал с Mojave Ghost. Он лучше всего сохраняет привычную легкость, но уже дает тот самый характер, на который сейчас есть запрос.

Если вы тоже застряли между «всё привычное надоело» и «сам(а) не знаю, чего хочу» – просто напишите Консьержу, какой аромат вы носите сейчас. Подумаем, куда двигаться дальше.

Заказать аромат или задать вопрос: @P_Concierge

#Ароматдня сегодня продолжает тему необычных парфюмерных материалов – Tom Ford Oud Wood

Это, пожалуй, один из самых известных ароматов с удом.

Кардамон, розовый перец, сандал, ветивер, амбра и уд. Древесный, теплый, пряный, немного дымный и, при этом, без той тяжести, которой многие боятся в удовых ароматах.

Хороший уд для тех, кто пока не уверен, что любит уд. И один из самых простых способов понять, почему вокруг него столько разговоров.

50 ml – 19500₽

Заказать: @P_Concierge

5 парфюмерных ингредиентов, происхождение которых вас удивит

Розы, жасмин, ваниль – это всё слишком просто.
Посмотрим, из чего ещё делают дорогую парфюмерию.

Серая амбра
Один из самых дорогих материалов классической парфюмерии на самом деле появляется совсем не роскошно: амбра образуется в пищеварительной системе кашалота, а потом может годами путешествовать по океану. Свежая пахнет, мягко говоря, сомнительно. Но солнце, соль и морская вода постепенно меняют ее до теплого, мускусного, слегка морского аромата. Когда-то ее даже называли «плавающим золотом».

Ирисовое масло
Самое неожиданное здесь то, что парфюмеры ценят вовсе не цветы, а совершенно невзрачную подземную часть растения. Корневища ириса выращивают около трех лет, а после сбора их могут сушить и выдерживать еще три года. И только со временем в них появляются молекулы, которые дают тот самый изысканный пудрово-фиалковый запах.

Цибетин
Это продукт жизнедеятельности циветт – небольших хищных зверьков из семейства виверровых. В чистом виде секрет пахнет крайне резко, но в микродозах придает парфюмерным композициям чувственность, тепло и бархатистость. Сегодня его в основном заменяют синтетическими аналогами.

Уд
Драгоценная ароматная смола появляется в результате защитной реакции дерева Аквилария на повреждение или атаку грибов или бактерий: защищаясь, оно начинает формировать тёмную, насыщенную смолой древесину – агарвуд, из которой и получают знаменитое удовое масло.

Кастореум
Ещё один исторический животный материал – секрет желез обычного речного бобра, которым животное в том числе маркирует территорию. В парфюмерии кастореум ценили за мощный кожаный, дымный, древесно-животный характер. Но тут мы тоже можем расслабиться: натуральный материал сегодня используется крайне редко, а его эффект обычно воссоздают другими ингредиентами.

Ну что, вам тоже уже кажется, что розы и жасмин, пожалуй, были прекрасным вариантом?

Не устану повторять, насколько же безгранично интересная это сфера – парфюмерия.

В одном из трёх дебютных ароматов Contrapposto, Lubanite, есть аккорд choya nakh. Название это, если вы не парфюмер, скорее всего, вам ни о чем не говорит. А вот способ получения точно запомнится.

Морские раковины обжигают, а получаемые при этом ароматические вещества улавливают с помощью сандалового масла. Запах в результате получается довольно необычный – солёный, дымный, немного йодистый, напоминающий нагретые солнцем морские камни.

То есть где-то в мире человек однажды решил: а что, если обжечь морские раковины и сделать из этого роскошный парфюм?

И ведь сделал.

Покажу вам сегодня одну из самых красивых парфюмерных премьер этой осени.

Новый американский дом Contrapposto представил свою первую коллекцию ароматов: цветочный Melting Flowers, персиково-мускусный Musc Pétille и дымный Lubanite (любопытно, что все три сразу вышли в концентрации extrait de parfum). Над композициями работали Frank Voelkl и Shyamala Maisondieu.

Название Дома не случайное:
Contrapposto – приём из истории искусства, когда вес человеческого тела переносится на одну ногу, и вместо идеальной фронтальной симметрии появляется естественный изгиб и ощущение движения. Один из важнейших приёмов античной скульптуры основатели Дома превратили в главный принцип своего бренда – равновесие, которое возникает благодаря нарушению симметрии, а не вопреки ему.

Но пост этот появился по другой причине – хочу показать вам упаковку.

Вместо привычной коробки дизайнер Brian Roettinger создал для бренда 416-страничную книгу с архивными изображениями. Выглядит впечатляюще. И, кстати, это очень характерный сдвиг: молодые нишевые дома всё чаще уходят в создание целой культуры вокруг аромата, не ограничиваясь только сложной формулой и впечатляющим флаконом.

Пока неизвестно, появится ли аромат на российском рынке, но но в список Домов, за которыми стоит следить, Contrapposto я бы уже добавил.

«Аромат – это миг счастья, к которому мы всегда возвращаемся и стремимся всю жизнь...»

Норма Джин Бейкер Мортенсон (Мерилин Монро)

15 сентября в России официально стартуют продажи Oligarch – нового аромата Vilhelm Parfumerie.

Если Dear Lord, выпущенный тоже в этом году, посвящён, как пишет сам бренд, «гармонии внутреннего благородства и внешнего образа», то Oligarch – про внутреннюю силу, характер, масштаб личности.

Начинается Oligarch неожиданно живо: ананас, зелёное яблоко и чёрный перец дают фруктово-пряный аккорд. Затем композиция становится глубже – появляются пачули, табак и бобы тонка, а в финале остаётся тёплое мускусно-амбровое звучание.

Я бы сказал, что это аромат, который полноправно входит в комнату вместе с вами – и безусловно остаётся частью впечатления.

Vilhelm Parfumerie Dear Lord

Аромат с очень удачным названием – звучит так, будто сейчас будет что-то громкое и театральное. А на деле все наоборот.

Здесь бергамот, папирус, сандал, ваниль и пало-санто. Получается сухо, древесно и довольно спокойно, без лишней сладости.

Стоит покупать, если хочется небанального повседневного аромата, который ощущается дорого, но не кричит об этом.

Не стоит, если любите яркий шлейф, сладость и ароматы, которые заходят в комнату раньше вас.

Мне нравится именно его сдержанность. В нем нет попытки впечатлить всех вокруг и, пожалуй, поэтому он производит хорошее впечатление.

А ведь запах старой библиотеки – это в некотором смысле буквально аромат времени.

Вы знали, что химики научились по составу летучих веществ, которые со временем выделяет бумага, различать книги разного возраста и оценивать степень деградации бумаги?

Есть люди, которые заходят в букинистический за редким изданием. А есть те, кто порой может зайти просто ради запаха📕

Старая бумага, дерево, немного пыли, кожи и та самая почти незаметная сладость, которую мы часто называем ванильной. Хотя на самом деле ваниль тут не просто ассоциация – при старении бумаги действительно образуются летучие вещества с ванильными оттенками. Вы знали?

Если хочется найти похожие ощущения в парфюмерии, я бы посмотрел на три аромата:

Vilhelm Parfumerie Dear Lord – пожалуй, ближе всего к сухим книжным страницам. Папирус, ваниль, сандал и пало-санто. Мне сразу представляется небольшая библиотека с деревянными полками.

Amouage Line 618 – уже библиотека потемнее: кожа, ладан и много дерева. Скорее старые переплеты и тяжелые шкафы, чем бумага.

Mancera Xplicit Vanilla – если больше всего притягивает именно сладковатая сторона запаха старых книг. Ваниль, кедр, сандал, уд и бензоин – теплый, густой и чуть гипнотический вариант.

Все три сейчас доступны к заказу, пишите: @P_Concierge

В общем, запах библиотеки вполне можно унести с собой. И для этого даже не придется выкладывать состояние за коллекционное издание.

#Ароматдня у нас сегодня под стать погоде – Le Labo Thé Noir 29

Чёрный чай, инжир, лавровый лист и сухая древесина. Тёплый, немного дымный, с той самой терпкостью, которая особенно хороша в первые прохладные дни.

Пожалуй, один из тех ароматов, которыми особенно приятно встречать сентябрь.

50 ml – 33 000 ₽

Заказать аромат или уточнить детали: @P_Concierge