Ювелирный Кусь

Wedge sneakers внезапно возвращаются?

Кажется, к нам пытаются вернуть обувь, которую многие уже мысленно отправили на заслуженный отдых вместе с чёлкой, выпрямленной утюжком.

Я про кроссовки на танкетке.

В августе переиздали знаменитые "Isabel Marant Bekett" — те самые кроссовки с объёмным силуэтом и спрятанной внутри танкеткой.

И вот это мне не очень нравится.

Потому что танкетка сама по себе вообще не новость. Она никуда окончательно не исчезала.

Но когда обратно начинают всплывать именно такие силуэты, это уже похоже на очередной виток ретро, где-то рядом с ранними 2010-ми.

Теми самыми:

🙂 skinny jeans
🙂 объёмные кроссовки
🙂 скрытая танкетка
🙂 огромная сумка
🙂 и ощущение, что чем больше всего на тебе, тем круче

Но есть нюанс: сейчас их уже носят иначе.

Вместо попытки собрать тот самый "идеальный" силуэт — более свободные джинсы, объёмная одежда и нарочито массивная обувь.

Так что главный вопрос:

Мы действительно возвращаем wedge sneakers или пока просто осторожно прощупываем почву?

Я лично пока наблюдаю.

Но если через пару месяцев начнут массово возвращаться ещё и другие приветики из 2010-х — я, честно, не удивлюсь.

Но сказать, что мне это понравится? Нет.

Как вам эта ретро идея?

Платье, подвинься. Тут крупные гости пришли.

На Венецианском кинофестивале я снова заметила одну прекрасную вещь: ювелирка начинает наглеть. И мне это нравится🖤

Амаль Клуни вышла в спокойном образе, а потом выяснилось, что на ней почти $400 000 Cartier.

Ну то есть платье такое: "Я сегодня молодец".

А серьги с изумрудами, ониксом и бриллиантами такие: "Нет, милочка".

У Джорджины Родригес ситуация ещё веселее.

Строгий тёмный костюм Gucci — всё прилично, сдержанно, практически деловая встреча.

И тут сверху ~250 карат бриллиантов.

А в центре колье — камень около 50 карат.

Пятьдесят КАРАТ.

Это уже не аксессуар. Получается, отдельный участник фестиваля заявился.

Кажется, украшения снова потихоньку забирают себе роль главного героя образа: спокойная одежда + одно совершенно бесстыжее украшение = вау-эффект.

И ведь этот принцип вообще не требует бриллиантов на 400 тысяч долларов.

✅Большое колье на простую футболку

✅Огромные серьги к чёрному костюму

✅Один странный кулон к обычному платью

Иногда не надо усложнять весь образ. Достаточно одного украшения, которое скажет всё.

Короче, я официально наблюдаю за возвращением ювелирной наглости.

И, кажется, я ее одобряю🖤

20 брендов = 20 историй

У Seoul Design Foundation это не первая попытка выращивать дизайнерские бренды.

Предыдущий Seoul Design Incubating Center за пять лет поддержал 111 компаний, 62 из них уже выпустились. У компаний суммарно было около 22 млрд вон продаж, около 4,66 млрд вон инвестиций, 133 новых рабочих места и 240 зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности.

То есть это уже не декоративная программа из серии: "Мы поддерживаем молодых дизайнеров".

Они действительно построили систему, в которой маленькому бренду помогают пройти путь от идеи до бизнеса.

А теперь самое интересное:

Кто именно вошёл в эти 20?

Я пока познакомилась только с тремя (на фото).
Поэтому не буду изображать человека, который уже знает всё. Дам себе время узнать их получше — и потом расскажу вам.

*И да, украшения там тоже есть

Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4

Met отменил выставку Джона Гальяно

Вот это поворот.

Ещё недавно Met объявил большую выставку, посвящённую Гальяно. Четыре десятилетия его карьеры, Dior, Margiela, архивы — всё как надо.

А потом публика начала: "А вы точно хотите сделать выставку?"

Потому что у Гальяно есть одна очень запоминающаяся история, которую из его биографии не выкинуть.

В 2011 году он попал в скандал из-за определенных высказываний (антисемитских и расистских). После этого потерял место в Dior, получил судебное наказание и на несколько лет практически выпал из обоймы.

Но потом вернулся.

И не просто вернулся — работал в Maison Margiela, снова получал восторженные отзывы, а теперь дошёл до выставки в Met.

Почти дошёл.

После критики влиятельных людей, выступивших против выставки, проект отменили. Сам Гальяно тоже согласился, что выставке лучше не состояться.

И вот тут мне стало странно интересно.

Потому что одежда Гальяно может быть гениальной.

Это довольно легко признать. Правда?

Но можно ли при этом сказать:
"Да, человек говорил чудовищные вещи, но как дизайнер он всё равно велик?"

Или выставка в музее — это уже не просто разговор о платьях?

Потому что одно дело — изучать влияние Гальяно на моду.

И совсем другое — поставить его имя на выставку в Met и посвятить ему целое музейное событие.

Короче, вопрос без какого-либо ответа:

Вы можете восхищаться творчеством человека, если сам человек вам категорически не нравится?

Я обычно говорю так: "как человек — ну такое 💩 Но то, что он делает, настолько круто, что не поддается оценкам".

Художник, который шьёт картины

В Сеуле я иногда интересуюсь одеждой, чтобы просто посмотреть, что происходит на их рынке.

В одном из торговых центров я увидела MAN.G STU:DIO.

Сначала зацепили маски, честно говоря, а потом: чёрный, серый, свободные силуэты, странные рисунки, какие-то детали, которые хочется рассматривать. На манекенах — вроде костюмы, но одновременно вообще не костюмы. Короче, мой внутренний "а что? а как? аааа, вот тааак" проснулся мгновенно.

Полезла разбираться.

И тут оказалось, что за брендом стоит Kim Ji-man, он же MAN.G — дизайнер и художник. Причём история у него началась в далеком 2013 году: тогда он запустил Graphiste Man.G, а позже превратил его в MAN.G STU:DIO. У бренда за плечами Seoul Fashion Week, показы и выставки в Корее и за её пределами.

Мне стало очень интересное — как он вообще думает про одежду.

MAN.G описывает свой бренд как пространство между модой и искусством. Свои рисунки он переносит на одежду, а потом может вернуть их обратно на холст.

И вот тогда я снова посмотрела на манекенов на фото — и всё стало гораздо яснее.

Например, первая коллекция MAN.G STU:DIO была посвящена взгляду: узкому и широкому, острому, колючему, защищающему и одновременно способному ранить. Поэтому там и глаза, и шипы, и всякие графические штуки, которые сначала выглядят просто как прикольные детали, а потом выясняется, что дизайнер опять что-то задумал...

При этом одежда у него не выглядит как "картина, которую зачем-то надели", что я считаю плюсом.

Там смешаны классический tailoring и streetwear, а сама палитра довольно сдержанная. И на этом фоне особенно хорошо работают рисунки и маленькие странности, которые обнаруживаешь уже при разглядывании вещи.

И знаете, что мне нравится в таких находках?

Ты можешь просто зайти в торговый центр в Сеуле, увидеть какую-то странную одежду на манекене, а потом выяснить, что за ней стоит тринадцать лет работы одного человека, показы на Seoul Fashion Week и целая история о попытке стереть границу между картиной и одеждой.

Вот за это я люблю разглядывать корейские магазины. Никогда не знаешь, что там найдёшь. И чем вдохновишься.

Сеульский ритм в линиях: лаконично, но с характером🖤🤍

MARC JACOBS ВЫШЕЛ ИЗ LVMH. И НЕТ, МАРК НЕ УШЁЛ.

Бренд Marc Jacobs теперь не принадлежит LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) — той самой огромной люксовой корпорации, в которой сидят Louis Vuitton, Dior, Fendi, Bulgari и ещё вагон брендов.

1 сентября сделку закрыли WHP Global и G-III Apparel Group. LVMH передал им бренд после почти 30 лет владения.

При этом сам Марк Джейкобс никуда не делся — он остаётся основателем и креативным директором и продолжит отвечать за коллекции и показы.

И вот здесь начинается самое интересное.

WHP Global — не очередной люксовый конгломерат. Компания специализируется на управлении и масштабировании брендов, в том числе через лицензирование. А G-III берёт на себя операционную часть: магазины, e-commerce и оптовые продажи.

То есть Marc Jacobs выходит из большой люксовой семьи и пробует другую модель развития.

А Марк тем временем ещё и возвращается в beauty: вместе с Coty уже запустил новую Marc Jacobs Beauty.

И мне здесь интересно даже не "кто кого купил", а другое:

Что происходит с брендом, когда ему больше не нужно быть маленькой деталью огромной люксовой машины?

Думаю, Marc Jacobs сейчас собирают заново — вокруг имени самого Марка, его визуального языка и максимально широкой жизни бренда.

Marc Jacobs снимает пиджак LVMH и идёт начинать новую жизнь. Посмотрим, что из этого получится.

20 брендов = 20 историй

И ещё одна штука, которую я считаю одной из самых сильных в проекте.

Senior ↔ Junior

В одном пространстве специально смешивают новичков, растущие бренды, компании с уже сформированным fandom и creators.

Они могут обмениваться опытом, делать совместные проекты и помогать друг другу расширять аудиторию.

И получается уже не 20 маленьких брендов, которые сидят каждый в своём углу и конкурируют за внимание. Получается дизайнерский кластер.

И вот что особенно круто:

Здесь фокус не просто на том, что производит бренд, а на самом дизайнере: его идее, продукте, визуальном языке и пути от первой вещи до полноценного бренда.

Мне интересно рассмотреть эти бренды немного глубже:

🙂 почему они производят именно "это"
🙂 как называют коллекции
🙂 как рассказывают историю бренда
🙂 какой у них визуальный код
🙂 как показывают основателя
🙂 что создают вокруг основного продукта
🙂 как формируют свою аудиторию
🙂 и как небольшой бренд постепенно превращается в lifestyle

И, конечно, вдохновиться их творчеством и опытом, который эти люди собирали и перенимали по всему миру🙂

Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4

Почему в Корее до сих пор продают эти наряды, которые выглядят так, будто сейчас из-за угла выйдет принц Чосона?

Вот честно: когда я впервые увидела ряды ханбоков на корейских прилавках, первая мысль была примерно такая:

Хи-хи, а зачем это тут? Ещё и так много.

Разные цвета, ткани, вышивка, силуэты, украшения.

Интересно...

Современная одежда давно вытеснила ханбок из повседневной жизни, и сегодня его надевают в основном по особым случаям: на свадьбы, семейные праздники, важные церемонии.

Но корейцы не стали относиться к нему как к чему-то исключительно музейному.

Они оставили ему место в современной жизни.

Ханбок можно взять напрокат и пойти гулять в нём по дворцам и историческим местам — заодно сделать миллион фотографий, на которых ты внезапно выглядишь так, будто родилась не в XXI веке.

Его переосмысливают дизайнеры — делают проще, легче, современнее. А исторические дорамы вообще устроили ему отдельную карьеру.

Ханбок сегодня — довольно любопытная штука.

Я бы назвала его кусочком корейской истории, который не стали прятать в музей, а продолжили носить.

И, кажется, именно поэтому на корейском прилавке рядом совершенно спокойно уживаются прошлое и настоящее:

Ханбок, брелоки, украшения, носки с персонажами, плюшевая картошка, нижнее бельё и какая-нибудь штука, назначение которой я так и не смогла понять.

И знаете что?

Мне нравится, что ханбок спокойно соседствует со всем этим корейским безумием и как будто говорит:

"Да, мне несколько сотен лет. И что?"

Cartier пришёл за подростками. И у меня вопросики...

Если вам кажется, что Cartier — это где-то там, где взрослые тёти покупают себе браслет за зарплату, а может, и не одну, то корейский K-pop с вами не согласен.

В сентябрьском Dazed Korea на обложке — Hearts2Hearts, совсем свежая группа крупного корейского агентства SM Entertainment. И всё это — в коллаборации с Cartier.

Dazed и Cartier сделали из восьми участниц одну большую историю: от "я" к "мы", от "мы" к Hearts2Hearts. И вот это мне нравится гораздо больше самой обложки.

Потому что каждая участница получает свой образ и свои украшения, но визуально они не начинают конкурировать друг с другом. Наоборот — Cartier собирает восемь разных девушек в один luxury-код.

И это очень показательная история про то, куда сейчас смотрит люкс.

То есть не только на тех, кто уже 15 лет ходит по красным дорожкам. А на тех, кто ещё не стал взрослым покупателем Cartier, но уже формирует свои желания, эстетику и представление о том, что вообще считается роскошью.

Сегодня потребитель смотрит на Hearts2Hearts. Завтра он будет искать тот самый браслет, который увидел на участнице.

А потом может оказаться, что для него Cartier — это не "ювелирка для богатых взрослых", а бренд, который он знает с подросткового возраста.

И вот тут у меня главный вопрос:

Cartier пришёл просто посотрудничать с новой K-pop-группой или уже выращивает себе следующего покупателя?

Мне кажется, второе было бы очень в духе современного люкса.