FFANCY MAGAZINE

В сезоне осень–зима 2026/27 Chloé выпускает коллекцию, которая строится не вокруг «тренда», а вокруг ощущения связи — того, что держит людей рядом, даже когда мир живёт на высокой скорости. Шемена Камали назвала её The Devotion Collection и вынесла в центр тему человечности, эмпатии и общей памяти: одежда здесь мыслится как вещь, которая может хранить не только историю, но и настроение.

Главный акцент — на ремесле и видимом следе ручной работы. В коллекции звучат деликатная вышивка, сложные вязки, печатные мотивы и детали, похожие на личные символы. Камали не стремится к стерильной «идеальности»: допускаемая неровность становится частью смысла — как напоминание о времени, терпении и навыке, которые стоят за каждой вещью.

Источники вдохновения — традиционные костюмы и фольклорные техники. Но речь не о буквальной стилизации: Камали интересует, что такие вещи рассказывают о сообществе — ритуалах, верованиях, привычных жестах и знаках, которые передаются между поколениями.

На Paris Fashion Week Balmain показал коллекцию осень–зима 2026/27 — первую после смены креативного директора. Теперь Дом ведёт Антонин Трон, а уход Оливье Рустена объявили в ноябре после 14 лет работы. Поэтому этот выход читается как старт новой главы, но без желания перечеркнуть всё до него.

Трон делает ставку на крой. В коллекции — смягчённые фирменные жакеты, костюмы с чёткой линией, миди-платья с драпировкой. Асимметричные разрезы работают по делу: формируют фигуру, а не просто привлекают внимание. Узнаваемая «сексуальность Balmain» никуда не делась — просто выглядит более собранно.

Из знаковых кодов оставили анималистичный принт: леопард и другие хищные мотивы появляются то на точных силуэтах, то на текучих тканях. Есть и привычная «вечерняя» сторона — вышивки, золотые акценты, плотные фактуры. В противовес — блестящий сатин в оттенках нефтяного и горчичного, который добавляет дерзости уже не только для ночи.
Плечи по-прежнему заметны, кожа — структурированная, крупные очки дают лёгкую дистанцию. Но в целом коллекция звучит тише: меньше эффектов ради эффекта, больше аккуратной работы и контроля.

Показ Dior осень–зима 2026/27 прошёл в Саду Тюильри в Париже. Локация здесь не просто «красивый фон»: Тюильри исторически были местом, где гуляли напоказ — и смотрели друг на друга. Это вторая prêt-à-porter коллекция Джонатана Андерсона для Dior, и он явно делает ставку на диалог с пространством.

Центральным элементом стал восьмиугольный бассейн Bassin Octogonal — обычно он остаётся на втором плане, а здесь оказался в центре внимания. Вокруг него внутри реального парка выстроили «парк в парке»: границу между природой и декорацией специально размыли. В воде появились искусственные кувшинки, а цветочные принты на одежде перекликались с живыми цветами вдоль аллей.

Идея коллекции считывается просто: она подчёркивает фигуру, но не делает её «зажатой». Есть акцент на талии, выверенные объёмы и ткани, которые естественно ведут себя в движении. Отдельный акцент — на аксессуарах: здесь они не выглядят второстепенными. Сумки, перчатки и украшения работают как самостоятельные детали, которые меняют впечатление от образа.