А теперь перешли к самому интересному: чем отличаются формы?
1️⃣Ретиноевые эфиры (Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate и тд)
Им нужно пройти несколько превращений:
ретиноевый эфир → ретинол → ретиналь → ретиноевая кислота
Поэтому это наиболее мягкая группа. Но вместе с мягкостью мы с вами получаем и гораздо менее убедительную доказательную базу по выраженному антивозрастному эффекту по сравнению с ретинолом и ретиналем, не говоря уже про акне и комедоны.
Поэтому если я вижу крем, где единственный ретиноид – это Retinyl Palmitate, еще и в копеечном проценте, то какого-то мощного эффекта от него не жду.
2️⃣Ретинол
Вот это уже гораздо интереснее.
До ретиноевой кислоты ему нужно два превращения:
ретинол → ретиналь → ретиноевая кислота
И среди косметических ретиноидов именно ретинол довольно хорошо изучен. И из этих исследований известно, что результат зависит не только от процента, но и от самой формулы.
Поэтому правила «1% всегда лучше 0,3%» нет.
Но для первого знакомства я бы скорее смотрела на 0,1-0,3% ретинола, а уже потом повышала концентрацию.
3️⃣Ретиналь
А вот ему до ретиноевой кислоты остается всего один шаг:
ретиналь → ретиноевая кислота
Поэтому это очень интересная косметическая форма.
Он тоже хорошо изучен. И для него очень важна стабилизация. Ретиноиды в целом могут разрушаться при хранении, особенно под действием света, поэтому хорошая упаковка и нормальная стабилизация – это обязательно.
4️⃣Hydroxypinacolone Retinoate (HPR)
Это новая форма ретинола, исследования по нему уже появляются, и он действительно интересный, но клинических данных на людях пока довольно мало. Поэтому я бы точно не объявляла его автоматически лучше ретинола только потому, что форма новая.
И наверняка у вас возник вопрос: если есть формы еще мощнее, почему бы просто не взять адапален или третиноин?
Вот с ними все немного сложнее.
Давайте наберем тут 25♥️ и в следующем посте разберемся, чем лекарственные ретиноиды отличаются от косметических.