Все это началось с показов, и их можно разделить на два типа:
1 – которые ты смотришь и думаешь только о красоте.
2 – показы, после которых ты смотришь на все остальное иначе.
🖇️Сегодня мы затронем второй тип и лишь малую часть тех, кто сформировал моду в ее нынешнем виде:
1. Alexander McQueen. Voss, 2001.
Показ как травма и терапия одновременно
Гости пришли и сели вокруг большого зеркального куба. Сорок минут ничего не происходило. Они смотрели вокруг, в поисках объяснений. Нервничали и переглядывались. Потом стекла куба упали - и внутри оказалась психиатрическая больница с моделями в клетке. В центре самом центре - Мишель Олли, обнаженная, в маске и окруженная молью.
Сам МакКуин объяснял все происходящее так: «Я хотел, чтобы люди почувствовали себя неловко. Потому что мода слишком долго была комфортной.»
После этого показа мода получила право быть страшной, темной и неудобной. Именно это открыло дверь для целого поколения дизайнеров, которые работают с темами боли, тела и идентичностью.
Без "Voss" не было бы половины того, что ты видишь в авторской моде сегодня.
2.Yohji Yamamoto, любой показ 80-х.
Тогда черный цвет стал философией
До Ямамото черный в моде был цветом траура или вечернего платья. Ямамото сделал его языком.
Большие объемы, асимметрия и ткани, которые живут своей жизнью. Женщины в его одежде не были сексуальными объектами - они стали субъектами. Это был важный политический жест, хотя сам Ямамото никогда не называл его таковым.
Сегодня каждый авторский бренд, который работает с объемом, с деконструкцией и одеждой как высказыванием - стоит на плечах у Ямамото.
3. Rei Kawakubo / Comme des Garçons, дебют 1981
Хиросима шик - и конец западной монополии на моду
Парижская пресса назвала это «Hiroshima chic» и «post-nuclear». Черное рваное, асимметричное и намеренно «незаконченное». Ни один силуэт не подчеркивал фигуру. Кавакубо просто показала другой взгляд на красоту - и Европа не знала, как на это реагировать. Это был первый раз, когда японский бренд взорвал парижский подиум изнутри. После этого показа «западная мода» перестала быть единственной модой.
4. Maison Margiela, в 90-х.
В то время мода начала задавать вопросы
Мартин Маржела не давал интервью, не появлялся на фотографиях, не выходил на поклон. Он разговоривал только через одежду.
На протяжении всех 90-х его коллекции выходили с вывернутыми швами, видимой конструкцией, намеренно незаконченными деталями. Люди в зале не понимали - это гениально или сломано...
Это был первый раз, когда мода спросила: а что если красота - это не финальный результат, а процесс? Что если шов снаружи лучше, чем шов внутри?
С тех пор каждый дизайнер, который показывает изнанку - невольно цитирует Маржела
Почему мы об этом пишем?
Потому что все, что делают авторы на deusplatform.ru – это часть того же разговора, который начали те показы и дизайнеры. Разговор о том, что изделия могут быть высказыванием. Наши авторы ищут свой способ поддержать этот диалог, нащупывая каждый раз новые формы🌟🌟