medium cool

В дополнение к предыдущему посту: несколько архивных моделей, использующих ту же запатентованную шнуровку пятки (heel-to-eyelet webbing), которую дизайнер Nike Серджио Лозано придумал для модели Nike Pocketknife, и которую имитирует коллаборация Cactus Jack x Nike Air Max 1:

1. Cactus Jack x Nike Air Max 1 (2022)
2. Nike Pocketknife (1998)
3. Nike Terra Albis 2 (1998)
4. Nike Air Variable (1998)
5. Nike Considered Switchblade Sample (2006), о которых я уже рассказывал в заметке про Nike x Jacquemus

У Nike в этом году тяжеловесные юбилеи — Air Force 1, Air Max 1 и 97, и, собственно, 50 лет самой компании. На этом фоне с трудом верится в переиздания каких-то более экзотических силуэтов.

Несмотря на круглую дату, не повезет, скорее всего, и Air Max ST. С этой модели 1992 года Nike пару раз сдували пыль ради не очень внятных релизов. Оригинальные расцветки последний раз выходили в далеком 2009-м. Air Max ST относится к числу прекрасных, но вечно обделенных вниманием моделей, про которые профильные медиа раз в пять лет вспоминают в очередном списке «50 самых недооцененных кроссовок в истории».

Из всей линейки Air Max у ST не самая богатая культурная история, но были и свои великие моменты: вот Майк Мьюир в ST на концерте Suicidal Tendencies в Мадриде в 1993 году. Надеюсь, он всем рассказывал, что ST на язычке его кроссовок расшифровывается как Suicidal Tendencies.

Фото времен первых магазинов Nike в России — 1995 год. Это бегунья Ирина Привалова, обладательница премии «Лучший легкоатлет Европы-1994». Позирует фотографу Жоржесу Де Кеерле в Nike Air Max 93 «Chlorine Blue/Voltage Purple». Возможно, из того самого «Фирменного магазина Nike» на Большой Полянке.

Это не шутка: Nike в Россию официально привез Иосиф Кобзон.

Вот, что писал «Коммерсантъ» 25 августа 1994 года:

«В среду на Большой Полянке при участии столичного мэра Юрия Лужкова торжественно открылся первый столичный магазин новой системы „Фирменные магазины Nike“. Магазин принадлежит российской фирме „Лиат-Натали“.

Все торговые центры системы „Фирменные магазины Nike“ будут собственностью концерна „Лиат-Натали“. Президентом концерна является Иосиф Кобзон, а генеральным директором — Шабтай Колманович. В названии концерна использованы элементы имен соучредителей „Лиат-Натали“ и дочерей гг. Кобзона и Колмановича.

Первый магазин новой системы „Лиат-Натали“ открыла в Петербурге (Невский просп., 34) 1 августа»

На видео выше (спасибо за наводку @i2rude4u) — открытие магазина на Невском. Компаньон Кобзона — Шабтай Колманович — встречает приехавшего на открытие Собчака.

Самые видные места на полках занимают разнообразные Air Max — 93, Max2 ‘94, Triax, Classic/BW.

«Коммерсантъ» же в другой заметке приводит цены на Nike в Москве в 1994 году:

«Кроссовая обувь по цене в среднем по $100 за пару. „Топовые модели“ стоят около $160, детские — $54, а наиболее популярные кроссовки „кросс-тренинг“ — $97»

Курс доллара летом 1994 года — в районе 2000 неденоминированных рублей.

Air Max 1 Трэвиса Скотта цитируют Nike Pocketknife — хорошо известную поклонникам ACG аутдор-модель 1997/98 года. Эти легкие кроссовки подразумевалось использовать как вторую пару обуви в походах — для стоянок в лагере или радиальных вылазок. У Pocketknife не было жестких элементов, кроме подошвы, поэтому их можно было компактно сложить и убрать в рюкзак.

Модель придумал дизайнер Серджио Лозано, больше всего известный как автор Air Max 95.

Узнаваемая черта Pocketknife — система строп, которая подтягивала пятку к шнуровке (heel-to-eyelet webbing). Причем сразу с двух направлений — и со стороны задника, и со стороны подошвы. Так можно было стянуть кроссовок вокруг ноги, как компрессионный мешок. Nike, похоже, верили в идею, и даже подали отдельный дизайн-патент.

В 1998 году такие стропы появились на моделях из разных категорий — даже на трековых шиповках Zoom Country Plus. Потом таких моделей стало меньше — возможно, в реальности шнуровка работала плохо.

У Cactus Jack стропы, кажется, декоративные.

Три полоски на Balenciaga x adidas Triple S — это какая-то тройная ирония и гримаса метамодернизма. Ведь оригинальные Triple S были в заметной степени срисованы с трейловых силуэтов 1990-х дизайнера Nike Питера Фогга — Terra Albis и Terra Sertig.

Питер Фогг и так был не в восторге от того, как Balenciaga обошлась с его любимыми моделями («They copied one of my favorite shoes and made one of the ugliest shoes!»). А теперь там еще и логотип вражеский.

Вот 13-летний темный рыцарь Кристиан Бэйл позирует перед почему-то выключенным экраном Amstrad CPC в оригинальных Air Trainer 1. Конец 1987 года — время выхода в прокат «Империи солнца» Спилберга (на что намекают попавшие в кадр плакат и кепка с лого фильма), в которой Бэйл исполнил главную роль и моментально стал звездой. Превзойти этот успех ему удалось только через 13 лет — в «Американском психопате».

Карьера Макдоналда — тема для отдельного исследования, поэтому пока в двух словах. Стив Макдональд пришел в Nike в 1988 году. Разрабатывал аква-линейку вместе с будущим CEO Марком Паркером, затем переключился на новый проект — All Condition Gear. Макдональд был одним из первых дизайнеров ACG. На его счету куча классических моделей линейки, включая Air Azona, Air Revaderchi, Air Moc и множество прочих, плюс он приложил руку и к другим направлениям Nike. В середине девяностых он покинул компанию, но продолжал плотно сотрудничать с Nike как независимый консультант.

В это время, помимо прочего, Макдоналд участвовал в работе Innovation Kitchen — специального подразделения Nike по разработке, как можно догадаться, инновационных идей. Одной из таких идей стала линия Nike Considered, о которой я рассказывал раньше.

В 2012 году, продолжая работать с Nike, Макдоналд пережил инсульт, после которого ему пришлось заново учиться говорить и писать. Сложно сказать, что произошло в действительности, но судя по сбивчивым рассказам самого Макдоналда в своем инстаграме — он ожидал некой поддержки от компании, которой посвятил всю профессиональную жизнь, но не получил ее. Особенно много критики в постах Макдоналда достается давним коллегам Марку Паркеру и Тинкеру Хэтфилду, которых он называет «really terrible people». Позиция дизайнера по поводу бывшего работодателя суровая — в Nike много талантливых специалистов и ни одного хорошего руководителя, много денег и мало смысла. Впрочем, сам Стив отмечает, что до сих пор борется с афазией после инсульта — и поэтому его записанные мысли могут выглядеть более резкими, чем он хотел бы.

Так или иначе, отношения дизайнера и Nike разладились. А рассказ о Nike Considered невозможен без упоминания Стива Макдоналда — поэтому, вероятно, Nike обходят линейку стороной, даже когда прямо цитируют ее, как в совместной коллекции с Симоном Портом Жакмю.

[Оригинальный скетч Nike Considered Switchblade Стива Макдоналда]

Итак, Nike x Jacquemus вопреки пресс-релизу цитируют не столько ACG девяностых, сколько экспериментальную sustainable-линейку середины двухтысячных Nike Considered. По крайней мере в части обуви. Но почему бы им так и не написать? Наверняка это просто вынужденные упрощения при подготовке пресс-релиза или ленивый рисерч. Но есть и конспирологическая версия на этот счет.

Дело в том, что Nike, кажется, не любят вспоминать Стива Макдоналда — идеолога Considered и автора обеих моделей из мудборда Жакмю. Я не нашел ни одного упоминания дизайнера в пресс-архиве Nike, несмотря на его огромный вклад в то, что на маркетинговом арго принято называть «наследием компании».

Вероятно, только сильная вера внутри компании позволила идее Considered протянуть несколько лет, в течение которых ей постоянно пытались найти место в структуре продукции Nike. В 2005 году Considered стартовал отдельной линейкой, через два года стал частью ACG, еще через год трансформировался в Considered Design — некую мета-коллекцию, размазанную по всем ключевым категориям Nike, от баскетбола до тенниса и все того же ACG. Все это не помогло, скоро продукты Considered исчезли вовсе. Печально, но в середине 2000-х мир не был готов к таким инновациям.

Как две модели, разделенные целой эпохой по меркам индустрии, оказались в референсах Жакмю? В основе моделей лежат схожие идеи, и это не совпадение: и Zion, и Considered Switchblade придумал Стив Макдоналд, участник первой дизайн-команды ACG и идеолог Nike Considered. Все это наводит на мысль, что обувная часть Nike x Jacquemus на самом деле отталкивается не от «винтажного ACG 1990-х», а именно от эко-экспериментов Considered и персонально Стива Макдоналда.

Если с первой моделью из мудборда Nike x Jacquemus все более-менее понятно, то со второй все интереснее.

Вторая модель лишь косвенно относится к ACG, и вовсе не имеет отношения к 1990-м. Это сэмпл Nike Switchblade, созданный в 2006 году для Nike Considered — sustainable-линейки со сложной судьбой. В продажу Considered Switchblade никогда не поступали, оставшись на этапе пробных экземпляров. Такой редкий зверь не мог случайно попасть в мудборд коллекции Жакмю.

В основе линии лежала идея минимизации вреда при производстве. Для этого, например, применялись только те материалы, которые можно было добыть локально (до 200 миль от обувной фабрики), а верх и подошва скреплялись без применения клея или вулканизации — чтобы обувь проще было перерабатывать по частям. Часто в моделях Considered отказывались от подкладки — опять же, чтобы сократить расход материалов. Все это требовало нетривиальных навыков от дизайнеров и технологов, а результат выглядел довольно радикально, особенно для рынка спортивной аутдор-обуви.

В мудборде Nike x Jacquemus примечателен выбор моделей обуви, который проясняет расплывчатые формулировки в пресс-релизе про любовь Жакмю к “винтажным ACG 1990-х”.

Нижняя модель — Nike Zion — более-менее укладывается в озвученную концепцию. Эти скромные хайкеры действительно родом из 1995 года. Но это очень нехарактерная модель для Nike ACG того времени. Она выделялась экологическим подходом к производству. Подошва на 50% состояла из переработанных автопокрышек, верх из парусины и натурального нубука, окрашенных без применения искусственных красителей. Подкладка тоже была сделана из переработанного материала. Конструкция предельно простая — в пику актуальным силуэтам того времени.

Это были первые робкие попытки Nike вырулить в сторону более ответственного производства. Что особенно актуально для аутдор-линейки, в которой центральное место всегда занимали технологичные материалы — продукты химического производства. Короче говоря, Nike Zion были одним из ранних предвестников линейки Nike Considered.