BURO.

Дрю Генри представит первую коллекцию для Courrèges уже завтра, 30 сентября. Накануне дебюта дизайнер поговорил с Vogue о работе с Фиби Файло, собственных амбициях и неожиданно красочных архивах дома. Выбрали главное:

🤍 О детстве и первых увлечениях

Генри родился в Витбанке, Южная Африка, и часто переезжал с семьей. «Я легко адаптировался, а когда умеешь адаптироваться, тебе нравится наблюдать за людьми» — вспоминает Генри. В подростковом возрасте он смотрел Fashion TV и покупал модные журналы. Изучать моду начал в LISOF в Йоханнесбурге, где осваивал крой и конструирование одежды.

🤍 О карьере без собственного бренда

Генри привлекала возможность предложить собственное прочтение уже существующего дома. «Я всегда хотел стать арт-директором, но никогда не стремился создать собственный бренд», — признается он.

🤍 О работе с Фиби Файло

Когда Генри был назначен, многие указывали на количество дизайнеров, работавших под руководством Файло и впоследствии занимавших руководящие должности в других крупных модных домах. На вопрос о том, чему он больше всего научился у уважаемого дизайнера, он отвечает одним словом: «честности».

⚪️. О характере Courrèges

В архивах Генри заинтересовала прежде всего эмоциональная сторона бренда. «Погрузившись в архивы, я был поражен, насколько красочен этот бренд. В его душа есть нечто что-то оптимистичное. В нем столько радости, игривости и вместе с тем сильного сентиментального чувства», — отмечает дизайнер.

🤍 О дебютной коллекции

Ди Феличе поначалу исследовал космический минимализм конца 1960-х, Генри — яркую эстетику начала десятилетия. Акцент — на трикотаже и цвете: «Это скорее игра с трикотажем и цветом» — объясняет Генри.

🤍 О творческом процессе

Отправной точкой для Генри служат собственные фотографии: «Я визуал. Поэтому мой процесс начинается с фотографии. Я делаю собственные снимки и отталкиваюсь от них» — делится Дрю.

Maison Margiela представляет коллекцию весна–лето 2027 на Парижской неделе моды. После ухода из Diesel, Гленн Мартинс полностью сосредоточится на французском доме.

На фоне стены из цветов дизайнер меняет геометрию привычного гардероба. Широкие лацканы обрамляют декольте, укороченные куртки подчёркивают высокую посадку брюк и юбок. Мягкие платья собраны в глубокие драпировки, крупная сетка открывает тело.

Цветы из тизеров раскрываются в принтах на одежде и обуви, добавляя коллекции романтизма. Крупные и мелкие бутоны соединяются в одном образе и соседствуют с клеткой. Глянцевые поверхности, напоминающие плёнку, придают цветочным рисункам блеск. На отдельных платьях появляются изображения птиц. Серый, чёрный и бежевый оживляют насыщенные синий, жёлтый и оранжевый.

Образы дополняют небольшие сумки на цепочках и объёмные кожаные модели. В финале — телесное платье с полупрозрачным лифом и мягкими складками на бёдрах. Заметили, что в основе коллекции — скульптурность, которая проходит через всю коллекцию: от крупных отворотов до ткани, почти сливающейся с кожей.

Рассматриваем финальный лук показа Maison Margiela.

Буквально пару часов назад Джонатан Андерсон представил новую весенне-летнюю коллекцию Dior. А это ещё один прекрасный повод (помимо 80-летия модного дома) проследить его историю — от революционного New Look и архитектурного кроя самого Кристиана Диора до романтичной эклектики Джона Гальяно, минимализма Рафа Симонса и нового прочтения наследия Марией Грацией Кьюри, а затем Джонатаном Андерсоном.

О каждом периоде рассказываем через знаковую для бренда вещь, силуэт или принт — и заодно ищем их отголоски в только что показанной коллекции Андерсона.

А вот и первый взгляд на локацию для показа Maison Margiela, который начнется с минут на минуту.

Напоминает хаос в цветочном магазине.

Dior отсмотрели, теперь на очереди показ Maison Margiela — он начнётся в 18:30 по Москве.

А пока рассматриваем приглашение на шоу: на этот раз бренд прислал гостям бутоньерки.

«Давай попробуем кое-что новенькое?» — нежно шепчет партнер. Вы говорите «да», но в процессе или после вдруг ощущаете, что вам стало как-то не очень.

Почему согласие автоматически не означает хороший сексуальный опыт и что делать, если после него трудно снова получать удовольствие? Разбираемся с психологом-сексологом сервиса Alter Артемом Химичем.

Рианна (без A$AP Rocky) обнимается с Джонатаном Андерсоном за кулисами показа Dior в рамках Недели моды в Париже.

Только что завершился показ Dior весна-лето 2027. Сет-дизайн пространства (а именно Сада Тюльери) полностью перенёс нас в атмосферу тизера: подиум на воде, клубы тумана и зелёные деревья. Модели проходили среди всего этого, словно лесные нимфы. Шоу началось под Son Lux & Lorde — Easy.

После Нью-Йорка, Лондона и Милана мы уже успели заметить тренд на прозрачность — и Андерсон его продолжает: делая таким жакет Bar, а его любовь к цветам прослеживается через юбки из полупрозрачных цветочных лепестков и таких же топах и платьях с оборками. Из лепестков сделаны даже длинные моно-серьги. Не обошлось и без любимых бантов Андерсона — ими украсили жакеты и кардиганы, а бахрома появилась на сумках, платьях и пальто.

В коллекции также нашлось место рубашкам-сорочкам и кофтам с длинными прозрачными лентами.

Среди принтов — прозрачная клетка и гусиная лапка на жакетах Bar, рубашках и брюках-«алладинах», а также растения на юбках и платьях. А среди обуви выделили культовые босоножки с металлическими буквами Dior эпохи Джона Гальяно в бренде.